Эффект дисторшн

Содержание

Содержание / Contents

Стал подбирать детали, не стал ударятся в точность схемы, собрал пассивные элементы и вместо КТ3102 поставил КТ315, по справочнику посмотрел у какой буквы больше коэффициент усиления, их и поставил. Вместо КТ503 впиндюрил КТ3107.

Взял лак для ногтей и начал мазать кисточкой, а она широко рисует, заменил кисточку отверткой для часовых дел. Забыл, я ж с начала нарисовал карандашом на текстолите, просверлил отверстия (сверлить лучше на деревяшке: текстолит не гнется и есть куда сверлу уходить)

Потом сел паять и паял, паял, паял. Фух, устал паять. Дай думаю еще и басуху заэкранирую. Снял звучки, вытащил все крутилки. Нашел медную пластину, вырезал по размерам. Зафиксировал собранный экран внутри басухи. Сделал коробочку из того же медного материала. Вот что вышло.

Один недостаток — выключатель внутри остался, он по идее делается на гнезде для штекера. Так как я живу в деревне, у нас нет магазинов, где продаются такие разъемы. Я сделал выключатель.

Построение цепи

В Интернете найдется огромное количество принципов построения цепи эффектов. Придерживаться их или нет — личное дело каждого, но не бойтесь экспериментов. Многие знаменитые гитаристы ломают правила ради получения желаемого звука, поэтому если какая-то комбинация или порядок педалей нравится вам своим звуком, то не отказывайтесь от нее.

В вопросе построения цепи как никогда работает пословица «Сколько людей, столько и мнений». Давать какие-то определенные рекомендации или нерушимые правила мы не будем. Вместо этого приведем одну из стандартных последовательностей того, как собрать педалборд и построить цепь эффектов.

Одна из типовых схем расположения эффектов в педалборде

Позиция 1. Фильтры

Квакушки, контроллеры огибающей и прочие динамические фильтры в основном реагируют на атаку при игре на гитаре. Не ограничивайте динамику сигнала компрессией или перегрузом, сужающим динамический диапазон звука.

На первом месте в цепи эффектов гитаристы часто ставят педаль wah-wah или ставят ее перед дисторшном. Хотя и здесь не обходится без исключений: к примеру, Том Морелло из Rage Against The Machine ставит квакушки ближе к концу цепи.

Позиция 2. Компрессоры

Компрессоры снижают уровень шума всего, что установлено перед ними. По этой причине педали компрессора лучше ставить как можно раньше в цепи.

Позиция 3. Дисторшн, овердрайв

Педали дисторшна и овердрайва любят работать с немодулированным сигналом. Так как генерируемые при перегрузке сигнала гармоники придают звуку больше мощи и яркости, педали дисторшна и овердрайва лучше помещать перед эффектами хоруса, фейзера или флэнджера.

Позиция 4. Модуляция

Тремоло, хорус, фейзер и флэнджер великолепно проявят себя в этой позиции из-за уже упомянутого воздействия дисторшна/овердрайва на звук.

Позиция 5. Педаль громкости/экспрессии

Педаль громкости поддерживает постоянный уровень сигнала электрогитары, чтобы инструмент звучал громко даже при низкой общей громкости.

Педаль громкости стоит расположить перед дилэем и реверберацией. Это позволит сохранить действие этих эффектов на звук даже в тех случаях, когда громкость была обрезана педалью.

Позиция 6. Дилэй и реверберация

Эффекты дилэя и реверберации принято размещать в конце цепи эффектов. Причем дилэй обычно ставится строго перед педалью реверберации. Расположение этих эффектов перед дисторшном или овердрайвом может привести к непредвиденным скачкам уровня громкости всех эффектов в цепи.

Passive Distortion

Разобрав несколько пассивных схем и посмотрев на разные эффекты, можно обратить свое внимание на тот, который никак не ассоциируется со схемами без источника питания. Речь идет о distortion

Но прежде чем вы побежите выбрасывать свои батарейки, учтите — не стоит ожидать от нашего варианта такого же злого и громкого диста, каким мы привыкли его видеть в активных педалях. Нет никакой магии и эзотерики, позволяющей нам обойти законы физики, в частности закон сохранения энергии — но все-таки сформировать эффект дисторшена, не используя источник питания, возможно. С помощью диодов.

Вообще, в схемах эффектов самые частые гости — резисторы и конденсаторы. Их распайка сама по себе довольно проста, а вот с диодами ситуация обстоит немного сложнее. Впрочем, чтобы понять основы, глубоко залезать в теорию не придется. Принцип работы диода похож на своеобразный клапан — он пропускает сигнал в одну сторону, и блокирует в другую. Зачастую это используется для преобразования переменного тока в постоянный, но в нашем случае дело будет в другом. Дист в нашей цепи основывается на клиппинге.

Если честно, цепь на приведенном рисунке выглядит как не самая лучшая идея (прим.переводчика — автор говорит о коротком замыкании). Но на самом деле в нашем случае все немного иначе. Суть работы диода такова, что на него необходимо подать определенное напряжение, прежде чем он сработает, и заблокирует превышающие нужный порог показатели. Как только это напряжение становится достаточно сильным, он отсекает «лишнее» на синусоиде первичного гитарного сигнала, а для человеческого уха это звучит как самый настоящий distortion.

Дист или не дист, такая «обрезка» пиков сигнала вряд ли сделает окончательный звук громче, и, по правде говоря, это довольно странная идея — исказить сигнал с помощью диодного «отсечения», получив менее мощный сигнал на выходе.

Собственно, звук, снимаемый датчиками в гитаре, начинает искажаться тогда, когда достигает определенного предела. Учитывая довольно слабый сигнал от пассивных датчиков, нужно подобрать диоды из такого материала, и с такими параметрами, чтобы напряжение этого сигнала было выше, нежели показатель падения напряжения на диоде при его прямом включении. Причем необходимо подобрать «золотую середину» для этого параметра — в противном случае мы срежем только самую-самую верхушку сигнала, или наоборот — существенно обрежем синусоиду, существенно уменьшив мощность сигнала, и очень сильно его исказив.

Также нужно знать, что у нас есть два варианта «обрезки» — асимметричный (он представлен на картинке выше — срезана только одна сторона), либо симметричный — когда отсекаются пики с обеих сторон, путем подключения двух противоположных диодов. Хотя, если уж на то пошло, то есть и третий вариант — когда диоды отличаются друг от друга, сигнал режется с обеих сторон, но по-разному.

Спаять такую схему — проще простого. Основная сложность заключается именно в поиске и подборе нужных компонентов. Они дешевы, но сложно решить, какой из них подойдет лучше, в силу таких вот нюансов с параметрами. Напряжение с гитарных звукоснимателей довольно редко превышает 0.5В, так что обычные кремниевые диоды, с их показателем падения напряжения при прямом включении около 0.7В, не изменят наш сигнал вообще. У германиевых диодов этот показатель около 0.3В, что позволяет использовать их, как минимум они подойдут к звукоснимателям с мощным «выхлопом». Альтернативой также является диод Шоттки, (прим.переводчика — ключевая особенность такого диода — как раз-таки низкий показатель падения напряжения (0.2-0.4В) при прямом включении в цепях с небольшим обратным напряжением (до 10 вольт)).

Стоит также заметить, что в продаже уже есть пассивный перегруз. Называется он Black Ice, и позиционируется как «battery-free, onboard overdrive». В зависимости от того, как его подключить, он предлагает различные степени искажения.

Как же будет звучать такой эффект, реализованный через клиппинг? Повторюсь, не стоит ожидать от результата «убийцу» теплых ламповых фуззов и оверов. Звук станет менее мощным, возможно более мягким, мутным и мрачным. Но что-то вроде кранча при этом ваше ухо услышит. Собственно, по этим причинам гитаристы, использующие такие штуки, рекомендуют использовать это с синглами. (прим.переводчика — компенсируют стекло, наверное).

Перевод специально для Inhalath.com. Оригинал статьи по этой ссылке.

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

  1. Все радиодетали, которые на изображении:
  2. Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
  3. Монтажные провода.
  4. 2 гнезда моно-джек 6,3.
  5. Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
  6. Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
  7. Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий. А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Эффекты Overdrive, Distortion, Fuzz: отличия

Всё это классические варианты гейновых эффектов или перегруза, цель которых — искажение звучания электрогитары, но носят разные названия они не зря, так как каждый из них имеет свои особенности и уникальный музыкальный оттенок.

 

Принцип их работы один и тот же: ограничение сигнала по амплитуде или, другими словами, обрезание пиков синусоиды. Но овердрайв срезает верхушки мягко, как бы скругляя их, поэтому искажение происходит пропорционально уровню входного сигнала, что позволяет сохранить динамику исполнения.

Дисторшн действует более радикально: ровно срезает верхушки синусоиды, искажая звук независимо от уровня входного сигнала. Звук получается более агрессивным и грязным.

Самый агрессивный эффект – фузз, который максимально искажает входящий сигнал, превращая синусоиду практически в прямоугольник. На выходе вы можете услышать синтетический звук, мало похожий на оригинал по тембру.

Физика клиппирования[править]

График сигнала и искаженная версию этого же сигнала.

Буквально слово «искажение» (distortion) относится к любому сигналу, отклоняющемуся от нормы на выходе электронной схемы (от первоначального входящего сигнала). Если речь идет об усилении музыкальных инструментов, то это относится к различным формам клиппирования, что усекает (обрубает) части входного сигнала, превышающие определенный предел напряжения. Поскольку и лампы и транзисторы в пределах определенной области напряжения ведут себя линейно, схемы исказителей настроены так, что средние пики сигнала едва доходят до порога, в результате чего происходит мягкое клиппирование и менее суровые искажения. Поэтому если играть на гитаре громче, количество искажений увеличивается и наоборот.

Ламповый overdriveправить

До широкого внедрения транзисторов усилителей и исказители традиционно делали на основе вакуумных ламп. Они имеют максимальное входное напряжение, выше которого начинается изменение усиливаемого сигнала, а также минимальное, при котором сигнал также изменяется. Когда какая-либо часть входного сигнала подходит к этому пределу, усиление сигнала лампами становится менее линейным таким образом, что части сигнала имеющие меньшее напряжение усиливаются больше чем те которые имели большее напряжение. Это вызывает сжатие пиков выходящего сигнала, в результате чего сигнал выглядит «сплющенным». Такой эффект называется «мягким клиппированием», это также генерирует новые гармоники, которые добавляют «тепла» и обогащают тембр инструмента. Если лампа усиливает звук ещё сильнее, сжатие становится более экстремальным и пики сигналов обрезаются. Это добавляет дополнительные гармоники нечетного порядка, создавая «грязный» или «рыхлый» тембр.

Ламповые исказители обычно называют «Overdrive», искажение достигается путём перегрузки ламп в усилителе или с помощью специальных устройств. При усилении/клиппировании сигнала может использоваться несколько каскадов ламп, это создаёт более «толстое» и более сложное искажение звука. В некоторых современных ламповых эффектах, «dirty» или «gritty» тембр на самом деле достигается не за счет высокого напряжения, а с помощью запуска в цепь напряжения которое слишком низко для компонентов схемы, в результате чего возникает большая нелинейность и искажения. Эти схемы называют «starved plate», в результате «смерти» амплитуды звука.

Транзисторный клиппингправить


График сигнала, показывающий различные виды клиппирования. Ламповый овердрайв является формой мягкого клиппирования, в то время как транзисторное клиппирование или чрезвычайно перегруженные лампы напоминают жесткое клиппирование.

Транзисторы ведут себя гораздо более линейно и таким образом точнее усиливают сигнал, пока входное напряжение не выходит за пределы рабочей области. При превышении предела сигнал будет клиппировать без сжатия, это известно как «жесткое клиппирование» или «жёсткое лимитирование». Этот тип искажения производит больше нечётных гармоник. В электронном виде, это обычно достигается либо усилением сигнала в точке где он должен быть клиппирован, либо клиппирование происходит на диодах. Многие устройства искажений подражают звучанию перегруженных вакуумных ламп.

↑ Анодное питание

С анодным питанием и накалом чуть сложнее, но только чуть. Главный вопрос был как подключить трансформатор ТА-11.

Однако, благодаря информации, которой в интернете как снега зимой, удалось скоммутировать 3 обмотки по 28 Вольт последовательно для анода. Получилось ок. 84 Вольт переменки, а дальше выпрямление и схема удвоения напряжения.

В выпрямителе анода я использовал конденсаторы, выкорчеванные из старых блоков питания для компьютеров. Они на напряжение 200 Вольт. Сейчас кто-то возьмется за сердце, мол маловато напряжение, однако, у моего БП выхлоп под нагрузкой получился около 170 Вольт. Так что на первое время можно точно использовать

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод (не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

39

3

Привет, друзья! Вероятно, каждый хоть разок да провел ночь с паяльником в руках среди клубов канифольного дыма, движимый одной лишь идеей создания чего-то особенного, нового, звучащего или работающего не как у других. Сколько выводов микросхем было оборвано после многократных паек, сколько чипов было убито статическим электричеством после почёсывания головы!

↑ файлы

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года. Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

— Спасибо за внимание! Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Чертеж платы DINO DISTORTION в layout ▼ distortion.zip 🕗 10/02/09 ️ 27,62 Kb ⇣ 451

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года. Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

— Спасибо за внимание! Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Инструкция как сделать педалборд своими руками

В данном разделе мы кратко поговорим и о том, как сделать основу педалборда самостоятельно, а также о том, как «обустроить» серийный покупной педалборд.

Итак, вы любители хендмэйда и решили сделать каркас самостоятельно. Похвальная тяга к приключениям – в особенности из-за того, что сделать педалборд не так уж и сложно.

Оптимальным решением в качестве материала основы будет дерево. Металлические заготовки найти сложнее, их соединение потребует наличия хотя бы бытового сварочного аппарата и навыков сварки, аналогична ситуация с пластмассой – найти заготовки из противоударного пластика, а также прочно и надежно соединить их между собой очень непросто.

Что подойдет в качестве деревянных заготовок под педалборд? На самом деле много чего: начиная от разобранного бабушкиного шкафа, старых деревянных полок-сушилок, которые ложатся на борты ванной, и заканчивая брусом, заготовками и досками для самостоятельной резьбы по дереву. В идеале взять заготовки под обшивку, поручни, половое покрытие или наличник – они будут уже неплохо сформованы, отшлифованы и в целом готовы к работе.

Как и в случае с покупкой готового педалборда, замеряем с помощью картона необходимый размер педалборда. Запасаемся непосредственно заготовками, пилой или лобзиком, дрелью, с помощью которой делаем крепежные отверстия, рулеткой и карандашом. По нашим замерам распиливаем заготовки на дно: их можно сделать как подогнанными впритык, сформировав цельное дно, так и сформировав несколько рядов примочек, оставив между ними немного пространства. Это и разнообразит внешний вид конструкции, и позволит использовать свободное пространство для протягивания кабелей.

Собираем дно и стойки педалборда: одну из них можно сделать более длинной, чтобы педалборд располагался не параллельно земле, а слегка под углом к музыканту.

Между заготовками дна с изнаночной стороны можно приклеить одну или две рейки, которые увеличат жесткость конструкции.

Далее красим всю конструкцию в цвет, который вам нравится.

Финальная примерка педалей эффектов.

Теперь поговорим о том, как лучше всего крепить примочки на поверхности педалборда. Наиболее популярный и оптимальный на наш взгляд вариант – использование ленты велькро.

Клеим жесткую сторону ленты на педалборд, а мягкую на сами педали (это позволит использовать их и без педалборда, не царапая покрытие пола) – постарайтесь, чтобы площадь соприкосновения была максимально большой.

Другие варианты крепежа – двусторонний скотч, пластиковые стяжки, клей – имеют множество недостатков: одни из них ненадежны, другие более затратны и трудоемки, жесткий крепеж на клей и вовсе лишает вас возможности менять расстановку или арсенал педалей на борде без ухудшения его внешнего вида.

После того, как вы продумали крепление педалей, остается финальная отделка. Для начала прикрутим резиновые ножки-прокладки, которые не позволят нашем handmade педалборду ёрзать по полу и убегать от нас все дальше и дальше после каждого нажатия на педали эффектов.

Финальный аккорд – готовим патч-кабели и растачиваем под них отверстия.

К слову, такая конструкция открывает для нас возможности экспериментов – вместо традиционного общего блока-питания вы можете закрепить на скрытой стороне конструкции обычный бытовой удлинитель или сетевой фильтр : ))

В чем разница между покупным серийным педалбордом и созданием оного своими руками? Все достаточно просто:

  • Самостоятельное изготовление обычно дешевле и в разы интереснее, но…
  • … серийные модели смотрятся более привлекательно, они более надежны.
  • Большинство моделей готовых педалбордов выполнены в виде кофра – то есть они имеют верхнюю крышку. Это более удобно и безопасно при транспортировке.
  • Соответственно готовые педалборды-кофры имеют ручки для удобной переноски – к самостоятельному девайсу вам придется приобрести сумку или носить его в рюкзаке.

История

Ранние модели гитарных усилителей были примитивными и низкокачественными, соответственно они обладали врождённым искажением сигнала. К тому же звукосниматели гитар выдавали слабый и некачественный сигнал. Полые полуакустические гитары добавляли в звучание нежелательную обратную связь, которая чрезмерно усиливала басовые частоты. В начале 50-х получили распространение цельнокорпусные электрогитары, которые не страдали так сильно от обратной связи, как их предшественники, следовательно могли звучать громче. Ранние примеры дисторшн-звучания часто были результатами плохого усиления сигнала.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки

Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки

Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было (как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Популярные модели

Что касается брендов, то каждый производитель гитарного оборудования имеет в своем ассортименте эффект дисторшн.

BOSS DS-1 — это классический эффект дисторшн для гитары и клавишных инструментов. Придает отличный, интенсивный эффект искажения, точно воспроизводит все нюансы и оттенки динамической игры на любой громкости.


 

BOSS MD-2 позволяет достигнуть радикального уровня дисторшн, который особо любят представители новой школы металла. Экстремальный эффект достигается, благодаря наличию двойной цепи дисторшна с добавленным усилением, а регуляторы Bottom и Tone позволяют добиться разрушающего дисторшна с массивным низким звуком.

 

BEHRINGER HD 300 HEAVY DISTORTION — эффектная педаль, позволяющая получить мощный, ревущий дисторшн, характерный для современного металла и хард-рока.


 

DUNLOP M 115 MXR Distortion III — устанавливает новые стандарты качества и тона дисторшн эффектов, позволяет получить звучание от легкого поющего овердрайва до массивного кранча. Натуральность и ламповая теплота звучания делают эту педаль довольно универсальной.


 

ELECTRO-HARMONIX Nano Metal Muff with Noise Gate — это ультимативная металл-машина в компактном корпусе. Плотный и напористый звук данного дисторшна сопровождаются вариативным эквалайзером и шумоподавителем, который избавит вас от головной боли, связанной с фоном и прочими неприятными артефактами. Предназначена для музыкантов, которым необходимы мощный дисторшн и интенсивный агрессивный саунд. Комбинация «оружейного» искажения и чрезвычайно мощной секции эквалайзера обеспечивает всю гибкость и формирование тона, необходимые для создания массивных, сверхтяжелых звуков.


 

В целом же эффект дисторшн можно получить разными способами: с помощью педалей или процессоров эффектов, усилителей, предусилителей, динамиков, а также при помощи программного обеспечения, которое моделирует устройство усилителей. Для получения особого уникального тембра некоторые гитаристы могут комбинировать эти способы.

Несмотря на свою долгую историю существования, перегруз не потерял своей актуальности, оставаясь самым популярным гитарным эффектом. Дисторшн встроен в большинство гитарных комбоусилителей, но если комбик бюджетный, то лучше приобрести отдельную педаль эффекта.

Аппаратная реализация: теория

  • Частота дискретизации: 44,1 кГц или 48 кГц. Это следует из теоремы Котельникова и того факта, что при работе со звуком нас интересуют частоты от 20 Гц до 20 кГц. Существуют кодеки для работы со звуком и частотой дискретизации 96 кГц и 192 кГц. Их тоже можно использовать, но они создают повышенную вычислительную нагрузку на DSP, что нежелательно, если разработчик хочет обойтись бюджетными компонентами. Меньшая частота дискретизации будет вырезать из сигнала ощущаемые человеком гармоники, искажая сигнал.
  • Битность: 24 бита. Таков, по наблюдениям, стандарт для звуковых кодеков. Слишком низкая битность вырезает полезную информацию. Слишком высокая битность бесполезна, если речь идет не о прецезионном или малошумящем устройстве. В противном случае в младшие биты цифрового сигнала будет попадать один лишь шум.
  • Несложные вычисления показывают, что при частоте дискретизации 48 кГц, у обработчика есть 21 микросекунда на выборку.
  • Если кодек не встроен в обработчик, то к кодеку придется подключаться по одному из общепринятых протоколов. Чаще всего это протоколы SPI или I2C. Шины SPI и I2C – последовательные, передают по биту за такт. Это означает, что частота работы ввода-вывода должен быть в хотя бы в 24 раза выше частоты дискретизации АЦП. Для 48 кГц это как минимум 1,152 МГц.

Типичное соединение по SPI

  • Просты в программировании. Скорее всего, для такого DSP есть компилятор С.
  • Вычислительные мощностьи от скромных до «на грани возможного» + большое количество интерфейсов. Например, топовый DSP от Texas Instruments содержит в себе 12 ядер (8 ядер DSP и 4 ядра архитекруты ARM). Бюджетные DSP как правило ядер ARM не содержат.
  • Мощные DSP предъявляют высокие требования к окружающей схемотехнике, их невозможно использовать «на коленке».
  • Предоставляют гарантированное количество инструкций на выборку. Как правило, пользователю дается от 256 до 6000 инструкций. Эта простая гарантия удовлетворяет два требования к обработчику, указанные выше.
  • Низкая стоимость – до $30.
  • Простая установка на плату.
  • Не программирование, а цирк какой-то. DSP строятся по отличным от х86 и ARM архитектурам – часто это VLIW. Архитектура звукового DSP может быть настолько другой, что написание компилятора С теряет всякий смысл. Поэтому здесь часто в ходу использование ассемблера или языков графического программирования.
  • Скорее всего нет интерфейса для внешнего RAM.

Типичная прошивка DSP семейства ADAU.

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

Flanger, Phaser

Оба эффекта позволяют получить сложный нестационарный сигнал, в результате чего звук гитары становится объемным, «летящим», «воздушным». Ощущение полета при этом создается периодическим изменением амплитудно-частотных характеристик сигнала.Об открытии эффекта «флэнжер» ходят разные легенды. Одна из них гласит, что эффект открыл совершенно случайно в 1958 году известный звукорежиссер и продюсер Ph.Spector. При попытке «удвоить» голос, воспроизводя запись одновременно с двух магнитофонов, и получился этот необычный звук (так как идеальной синхронизации лент добиться было невозможно, обе ленты чуть смещалась по времени друг относительно друга). В современных примочках эффект реализуется путем добавления к исходному сигналу его собственных копий, сдвинутых по времени на величины порядка 1-10 миллисекунд, причем время сдвига непрерывно меняется.Фэйзер, являющийся частным случаем флэнжера, осуществляет смешивание исходного сигнала с копиями, сдвинутыми по фазе. Несмотря на одинаковый механизм работы с флэнжером, эффект, производимый фэйзером, заметно отличается на слух.Флэнжер, фэйзер, а также описанный выше хорус- родственные эффекты, и имеет смысл использовать только какой-нибудь один из них. В цепи эффектов они ставятся после дисторшна, но до дилэя и ревербератора.

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Нам понадобятся:

  1.  Все радиодетали, которые на изображении:
  2. Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
  3. Монтажные провода.
  4. 2 гнезда моно-джек 6,3.
  5. Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
  6. Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
  7.  Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.


Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Аппаратная реализация: практика

высокоуровневая библиотека

FreeDSP

ADAU1701www.freedsp.cc

  1. Прошивка для ADAU1701 хранится в чипе EEPROM 24LC256. Для записи данных в этот чип можно использовать Arduino Nano (для нее в проекте предусмотрен слот) либо записывать самостоятельно. Для самостоятельной прошивки подойдет программатор PICKit v2 либо его клон. При использовании PICKit: SigmaStudio компилирует проект в файл с расширением .hex. Это неправда. Это не файл в формате Intel Hex, это текстовый файл с перечислением шестнадцатеричных чисел через запятую. Для преобразования Sigma Hex в Intel Hex используется специальная утилита.
  2. У ADAU1701 очень низкие возможности ввода-вывода. Вкупе с непривычным графическим языком программирования это доставляет много головной боли при попытке создать гитарный процессор с по-настоящему настраиваемыми эффектами.
  3. У ADAU1701 очень мало внутренней памяти – всего 21 миллисекунда. Ничего кроме эффекта Chorus с такой линией задержки не сделать. ADAU1701 предназначена для работы с сигналом в частотном диапазоне (фильтры и тому подобное). Обойти этот недостаток можно, заменив ADAU1701 на ADAU1452 (старший чип в линейке имеет линию задержки в 800 миллисекунд, что очень много). Плата при этом должна претерпеть серьезные изменения.

Простой встроенный предусилитель для бас-гитары

Сидел я как-то, искал в Сети простую примочку на басуху, чтоб звук нормальный и овердрайва наворотить можно. Тут друг говорит, что хочет активный звукосниматель купить на гитару. Вот я и подумал, а что, верно, фон и шумы в основном в кабеле от гитары до примочки возникают. А если непосредственно запихать в басуху этот предусилитель? Ведь принцип активного звучка — это предусилитель в звукоснимателе. И вдобавок заэкранировать гитару.

Короче, нашел на Датагоре статью «Портативный усилитель для головных телефонов RED-31 c 3V питанием». По параметрам он как раз подходит, как предусилитель. Начал собирать, взял басуху.

Похожие записи:

Устройство деревянного пола по лагам Съемник пружинных хомутов Гитаростроение Сварка профильной трубы Как сделать рейлинги на авто своими руками? Как собрать кубик рубика 3х3. самая легкая схема для начинающих