Что такое земляной бур для перфоратора и как своими руками можно вырыть скважину или отверстие круглого сечения

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.

Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.

Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.

Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:

  • Мощность . Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.

    Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.

  • Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.

    Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.

  • Функциональность , буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?

    Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.

Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.

Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

  1. Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
  2. Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
  3. Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.


Глубина ямы под столбИсточник toolbuild.ru

Вибратор из перфоратора

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
  • железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
  • перфоратор;
  • старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • линейка или рулетка;
  • маркер.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

  • отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
  • приваривают пластину к любому концу стержня;

отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Самые мощные

Самые мощные миксеры для замеса раствора должны быть не только производительными, но и подходить под разные обстоятельства, например, работу во влажных условиях или при наличии пыли.

Энкор МЭ-2 1600ЭМ 1600 Вт

Плюсы

  • высокое номинальное напряжение
  • широкая насадка для перемешивания
  • защита от воды и пыли

Минусы

  • довольно шумный
  • тяжелый, может не подойти для домашнего ремонта

От 6 100 ₽

Строительный миксер Энкор оснащен мощным мотором в 1600 Вт, который обеспечивает высокую производительность. Корпус состоит из алюминиевого литья, надежно защищающего инструмент от механических поломок. За счет регулировки оборотов и выбора скорости вращения достигается максимальная производительность данного миксера.

ЗУБР МР-1600-2 1600 Вт

Плюсы

  • форсированная мощность двигателя
  • высокий крутящий момент
  • металлический корпус
  • быстрый доступ к щеткам

Минусы

сильно шумит

От 6 200 ₽

Относительно новый одношпиндельный строительный миксер ЗУБР разработан по всем стандартам качества. Конструкция включает в себя двухскоростной редуктор для плотных смесей, электронную регулировку частоты вращения, удобную рукоятку для дополнительной защиты рук во время работы. Применяется для замеса сухой смеси и жидкости разных консистенций, а также бетона, штукатурки, клеев и дисперсных красок.

Рекомендации по использованию и уходу за электроледобуром

Чтобы оборудование прослужило вам верой и правдой как можно дольше, следует относиться к нему бережно, и следовать некоторым простым правилам:

  1. Избегайте перегрева электродвигателя. Особенно это касается дешевых или кустарных образцов. Если ощущаете, что температура корпуса сильно поднялась, лучше дать оборудованию отдохнуть, даже если оно рассчитано на такие нагрузки.
  2. Крепко держите электробур руками во время бурения, равномерно распределяя нагрузку. Это также увеличит срок его эксплуатации.
  3. Нужно просушивать устройство после возвращения с рыбалки. Ни в коем случае не упаковывайте его в целлофан или иные контейнеры до полного высыхания.
  4. В летний период «отдыха», нужно смазывать рабочие поверхности ледобура смазочными материалами.
  5. Следите за состоянием режущих кромок, и затачивайте их при необходимости. Это уменьшит нагрузку и на прибор и на руки.

В заключение стоит отметить, что электрический аккумуляторный бур необходим в первую очередь рыболовам, которые не представляют свою жизнь без льда, снега и множества насверленных лунок. Если планируется 5-10 рыбалок за зиму, то хватит и обычного ручного инструмента, — и для здоровья полезно и бюджет сбережет.

Выгодная стоимость устройства

Цена электробура для земляных работ – это также одно из его преимуществ. Примерная стоимость устройства – 1 000 рублей

Тут важно отметить, что за эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А дальше можно приобретать отдельно шнеки разного диаметра, если это необходимо

Таким образом можно сильно увеличить функциональность оборудования за минимальную стоимость. Также сэкономить поможет и правильный выбор.

Если планируется эксплуатировать прибор в саду, то есть для садовых нужд, то хватит и мощности в 1,5 кВт. Если планируется бурить отверстия под строительные нужды (свайный фундамент), то понадобится устройство с мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то электрические агрегаты могут быть использованы и для бурения льда.

Отзывы об электробуре для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить легкость эксплуатации, небольшой вес, качество устройства и его сравнительно невысокую стоимость.

Имеются и негативные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разобрались в правилах его эксплуатации и приобрели, допустим, менее мощную модель, чем требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что нужно обязательно исследовать почву, с которой придется работать, определиться, для какого именно типа работ приобретается инструмент, и только после этого его покупать. Также рекомендуется приобретать изделия лишь проверенных фирм. Лучше заплатить несколько дороже, но купить более качественную вещь, чем заплатить меньше и покупать через год оборудование заново.

Руководство по сборке самодельной буровой установки

Для собственноручной сборки буровой установки достаточно владеть минимальным опытом работы со сварочным агрегатом, электродрелью и болгаркой.

Заранее подготовьте требуемые приспособления. Вам понадобится:

  • инструмент для создания внешней дюймовой резьбы;
  • болгарка;
  • разводной ключ;
  • оцинкованная труба на полдюйма, а также сгон аналогичного размера;
  • сантехнический крест.

Подготовьте все необходимое и переходите к выполнению работы в соответствии с пошаговым руководством.

Первый шаг

Бурильная установка своими руками

Подготовьте отрезки трубы для изготовления основной части бурильного приспособления. Трубы нужно будет крепить в сгон и крест. Для этого подготовьте на концах отрезков двухсантиметровую резьбу.

К торцам нескольких отрезков приварите заостренные пластины из металла. Они будут выполнять функции наконечников.

Такая установка предполагает выполнение бурения с постоянной подачей воды, благодаря которой непосредственно обустройство углубления и удаление грунта будут происходить проще.

Бурильная установка своими руками

Для подачи воды подсоедините к любому отверстию крестовой заготовки водопроводный либо насосный шланг. Подключение выполняйте с применением подходящего переходника.

Второй шаг

Приступайте к подсоединению деталей конструкции к резьбовым соединениям. Подключите к нижнему концу вашей рабочей трубы отрезок заготовки с обустроенным наконечником. Соединение выполняйте с использованием сгона.

Непосредственно бурение будет осуществляться путем углубления заостренного наконечника с поворотом рабочей установки. Заготовки с наконечниками должны иметь разную длину. Сначала вы используете самое короткое приспособление. После того как будет готово примерно метровое углубление, замените короткий наконечник несколько более длинным.

Бурильная установка своими руками

Третий шаг

Соберите основу буровой конструкции из профиля квадратного сечения. В данном случае основа будет представлять собой стойку с опорными составляющими конструкции. Опоры соединяются с основной стойкой посредством переходной площадки при помощи сварки.

К квадратному профилю прикрепите платформу и мотор. Сам профиль фиксируйте к стойке так, чтобы он мог передвигаться по стойке. Габариты используемого профиля должны немного превышать размеры стойки.

Бурильная установка своими руками

При выборе электродвигателя обязательно обращайте внимание на показатель его мощности. Для обеспечения оптимальных условий бурения будет достаточно мотора мощностью в 0,5 лошадиной силы. Бурильная установка своими рукамиБурильная установка своими рукамиБурильная установка своими рукамиБурильная установка своими руками

Бурильная установка своими рукамиБурильная установка своими рукамиБурильная установка своими рукамиБурильная установка своими руками

Регулирование мощности выполняется при помощи редуктора. К валу редуктора нужно прикрепить фланец. К фланцу посредством болтов прикрепите еще один фланец. Между этими двумя фланцами должна находиться шайба из резины. Благодаря резиновой прокладке будут сглаживаться ударные нагрузки, появляющиеся при прохождении разных типов почвы.

Четвертый шаг

Подключите воду. Жидкость должна безостановочно подаваться к главному рабочему инструменту посредством бура. Без грамотно организованной подачи воды качество работы оборудования будет снижаться.

Решить упомянутую выше задачу можно путем установки ниже фланцев специального приспособления, изготовленного из стальной трубы. Подготовьте в отрезке трубы 2 отверстия с некоторым сдвигом в отношении друг другу.

Далее вам нужно сделать с обеих торцевых сторон трубы проточку для обустройства шариковых подшипников. Также вы должны подготовить дюймовую резьбу. Одним концом труба подключается к фланцу, а на другой ее конец будут установлены рабочие элементы.

В целях создания дополнительной влагоизоляции созданного приспособления поместите его в специальный тройник из полипропилена. Подключите к середине этого тройника переходник для подсоединения шланга водоснабжения.

Простой винтовой бур

Описанная простейшая конструкция основана на плоском режущем диске, что затрудняет процесс бурения в твердом грунте. Облегчить вкручивание рабочей части в землю можно путем создания винтообразного элемента. На рис. 2 показан чертеж такого ямобура. Режущий элемент изготавливается из двух половинок диска. Для этого стальной диск после просверливания центрального отверстия разрезается пополам. Каждая половинка приваривается к стержню под углом 20-22,5° строго напротив друг друга, но в разном направлении. Таким образом, обеспечивается суммарный угол 40-45°. Диск закрепляется на штанге на расстоянии порядка 18-22 см от нижнего острия.

При установке половинок они смещаются относительно друг друга на угол 25-30°; при этом с одной стороны обеспечивается зазор в виде сектора, а с другой приподнятый край полудиска оказывается над опущенным краем другой половинки. Нижние торцы элементов затачиваются под углом 45-50°. От остроты заточки будет зависеть легкость врезания ножей в землю.

(Рис. 2. Чертеж простого винтового бура)

Как замешать раствор?

Независимо от выбора инструмента, замешивать строительную смесь следует от как можно более жидкой консистенции, до более густой. Другими словами, добавлять цемент и песок в состав одной мешки для достижения необходимой густоты нужно в два, или лучше, три захода. Если попытаться сразу сделать очень плотный раствор, это будет довольно трудно и негативно отразится на двигателе и внутреннем механизме электроинструмента.

Также важно правильно подобрать насадку. В ассортименте строительных магазинов можно найти три типа:. Винтовые миксеры применяются для получения жидких смесей, а крестообразные для более густых

Крестообразные насадки с правосторонней спиралью хорошо работают с раствором в состав, которого входит гравий или щебень. Насадка равномерно распределяет компоненты по всему объёму, не давая им падать на дно. Комбинированные насадки являются универсальным решением, и могут быть использованы в замешивании любой строительной смеси

Винтовые миксеры применяются для получения жидких смесей, а крестообразные для более густых. Крестообразные насадки с правосторонней спиралью хорошо работают с раствором в состав, которого входит гравий или щебень. Насадка равномерно распределяет компоненты по всему объёму, не давая им падать на дно. Комбинированные насадки являются универсальным решением, и могут быть использованы в замешивании любой строительной смеси.

Чтобы минимизировать нагрузку на дрель, лучше отдать предпочтение миксеру с как можно меньшим размером рабочей части. Чем шире лопасти миксера, тем больше мощности требуется для их вращения под нагрузкой раствора. К перфоратору можно приобрести более внушительный миксер, чем на дрель. Поскольку этот инструмент может работать под сильной нагрузкой и развивает большую мощность.

Рекомендации по использованию и уходу за электроледобуром

Чтобы оборудование прослужило вам верой и правдой как можно дольше, следует относиться к нему бережно, и следовать некоторым простым правилам:

  1. Избегайте перегрева электродвигателя. Особенно это касается дешевых или кустарных образцов. Если ощущаете, что температура корпуса сильно поднялась, лучше дать оборудованию отдохнуть, даже если оно рассчитано на такие нагрузки.
  2. Крепко держите электробур руками во время бурения, равномерно распределяя нагрузку. Это также увеличит срок его эксплуатации.
  3. Нужно просушивать устройство после возвращения с рыбалки. Ни в коем случае не упаковывайте его в целлофан или иные контейнеры до полного высыхания.
  4. В летний период «отдыха», нужно смазывать рабочие поверхности ледобура смазочными материалами.
  5. Следите за состоянием режущих кромок, и затачивайте их при необходимости. Это уменьшит нагрузку и на прибор и на руки.

В заключение стоит отметить, что электрический аккумуляторный бур необходим в первую очередь рыболовам, которые не представляют свою жизнь без льда, снега и множества насверленных лунок. Если планируется 5-10 рыбалок за зиму, то хватит и обычного ручного инструмента, — и для здоровья полезно и бюджет сбережет.

Сбор конструкции

Таким образом можно собрать уже настоящий обычный ямобур. Для этого к металлу привариваем лезвия из машинной рессоры, получаются готовые лопасти. Лопасти должны напоминать структурность и строение топора. Так, чтобы при бурении лопасти не сгибались, а все попавшие корешки были разрублены. Такой ямобур, своими руками сделанный, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

  • Вес.
  • Размер и объем.
  • Возможность транспортирования.
  • Широта применения.
  • Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

  • Металл.
  • Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

  • Дрель.
  • Специальный круг.
  • Гладкая и подходящая арматура.
  • Токарный станок.
  • Лист из стали.
  • Сварка.
  • Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

  • Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
  • Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
  • Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Изготовление с нуля

Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.

Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:

  • лопатку;
  • кольцевой;
  • рамочный;
  • шнековый.

Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.

Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:

  1. Подбираем трубу подходящего диаметра.
  2. На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
  3. В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
  4. Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
  5. Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
  6. Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
  7. Шлифуем и красим заготовку.
  8. Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
  9. Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.

Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.

Лопатка

Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.

Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:

  • быстро тупится;
  • отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
  • медленно режет лед;
  • трудно вращать.

Кольцевой

В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.

Рамочный

Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:

  1. В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
  2. В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
  3. Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
  4. Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
  5. Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.

Шнековый

Этот полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.

Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:

  1. К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
  2. Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
  3. Из листового металла нарезаем круги.
  4. Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
  5. Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
  6. Шлифуем и красим получившееся изделие.
  7. Соединяем обе части ледобура в одну.
  8. Прикручиваем ножи.