Сделай сам нож киридаши

Содержание

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки. Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно: задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду; на рукоятке имеется выемка под указательный палец. Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Делаем дома резец-косяк и богородский нож из полотна старой ножовки по дереву

Нашла я старую ножовку по дереву как-то на балконе и решила из неё наделать себе «стартовый» набор для резчика: нож-топорик, нож-косяк, богородский нож.

Сталь в ножовке можно назвать «абы какая», но у меня нет специального инструмента, всяких там пильных дисков и станков для автоматизации процесса резки металла.

Поэтому маркером я наношу форму желаемых резцов, и пилить ножовку по дереву собираюсь ножовкой по металлу, ибо запас полотен был:

Убито 5 полотен, в разное время примерно 3 вечера (после работы как добропорядочный сосед шумела только до 9 вечера), с горем пополам отпилено:

Зазубрины, заломы — впоследскии убирается всё на правИльном камне (у меня это скорее убитый брусок — ножи им раньше точили кухонные) и крупнозернистой наждачке.
Пытаюсь наточить под углом, как советовали мастера, кто точит на станке — без рукояток пока. Неудобно и угол сбивается:

Даже с телефонного фото видны глубокие царапины в металле при первой грубой заточке:

Заготовка для богородского ножа формируется напильниками и очищается от ржавчины:
А теперь мне надо сделать рукоятки Для этого беру обрезок доски, бруски рассекаю по волокнам:
Вырезаю углубление по трафарету металлического полотна (вот тут-то мне и пригодились старые дедовы стамески, выбирала ими волокна):
Промазать внутренность углубления клеем (я использовала прозрачный Titan Wild), положить металлическую заготовку и вторую половину деревяшки тоже смазать клеем:

Я малость переборщила клея, много вытекло, пришлось обмотать газеткой, а сверху изолентой. По-хорошему, это бы надо зажать в тиски, но у меня их тоже нет и работаю я в городской квартире на кухне.

Заготовка на нож-косяк:
Тоже промазываю клеем:
Вторую половину деревянного бруска промазать клеем и для крепости связать изолентой, оставив до полного высыхания:
Рубанка у меня нет, поэтому гроблю молотком старый стальной нож, отсекая лишнее дерево от рукоятки, тоже по волокнам:
Получилась грубая вот такая ручка:
Немного усилий, чтобы «закруглиться»:
Кучка стружек от 3-х рукояток:

И вот такой малый нож-косяк

икарманная ножовка по дереву готовы! Можно оставить рукоятки такими (чуть ошкурив только), можно пропитать маслом, покрасить чем-то и сделать всё что угодно. Ножовку ещё предстоит чуть наточить, разводка зубьев тут есть.

Конечно, это больше похоже на ножовку по гипсокартону, потому как в реальности аккуратно ею отпилить что-то невозможно — слишком крупные «зубы» оставляет. Идеал — на дачу, небольшие ветки на деревьях подпиливать или в огороде стебли лопухов да подсолнухов обрезать.

Рукоятки на этом можно оставить без обработки, они будут удобно лежать в руке без скольжения. В крайнем случае можно пропитать льняным маслом и вытереть насухо.

Понравилась моя запись?

Разновидности Стамесок

Стамески применяются для множества операций:

подготовка пазов
срезка фасок
резьба по нанесенным контурам
вырезание барельефов.

Форма острия отвечает задаче, которую выполняет инструмент. Оно бывает прямым, изогнутым, с различной формой.

Уголковые стамески

Выглядит как буква V – ее образуют две плоскости, которые соединяются под разным углом в зависимости от задачи. С помощью такой стамески прокладываются выемки. Для глубоких выемок используются стамески с меньшим углом.

Плоские стамески

Стамески с плоским поперечным сечением. Различаются по толщине лезвия, режущая кромка выполняется прямой или скошенной.

Полукруглые

Этот инструмент обязателен в базовом наборе резчика. Лезвия полукруглые, используются для резки орнаментов, нанесения выемок и резов.

Диапазон размеров очень большой – по высоте и радиусу загиба лезвия.

Скобчатые

Их еще называют коробчатыми – по сечению. Представляют собой плоские стамески с бортиками. Ширина стамески и высота бортика варьируют.

Киридаши — нож-«косяк»

Киридаши— (по японски Киридаси 切り出し — отрезать) традиционный японский универсальный хозяйственный нож, выполненный в концепции минимализма. Представляет собой небольшую стальную полосу, имеющую срез под углом. Режущая кромка расположена на косой грани и образована односторонним спуском (стамеска). Рукоятью может служить хвостовик клинка, иногда рукоять обматывается шнуром или лентой, также может выполняться из дерева.

Киридаши (kiridashi) – традиционные японские ремесленные ножи со скошенным лезвием, и клинком, имеющим небольшие размеры относительно рукоятки.

Форма клинка и угол наклона лезвия (от 30° до 60°) у ножей киридаши практически аналогичны европейским/русским ножам-косякам (они же сапожные ножи), также являющимся ремесленными. Ножи-косяки используются в частности для резьбы по дереву.

В Японии традиционные ножи киридаши постоянно носили при себе плотники, садовники, ремесленники. Размеры ножей киридаши очень сильно варьировались. Самыми маленькими киридаши владели японские дети, учившиеся с их помощью обращаться с инструментами.

Основные материалы, по которым работали традиционными ножами киридаши – дерево, картон и кожа.

Традиционные японские киридаши в основе своей являются ножами скелетной конструкции, однако обычно имеют рукоятку в виде обмотки из тех или иных материалов (шнур, кожаная лента, бамбук и др.).

Более дорогие экземпляры традиционных ножей киридаши имеют рукоятку из дерева и ножны. Существуют модели киридаши, рассчитанные на пользователей – левшей.

Ножи киридаши выпускаются в Японии до современности. Однако они производятся не только в Японии. Киридаши обладают сильной и труднообъяснимой харизмой.

Именно благодаря этой харизме их бесчисленные версии выпускаются даже самыми солидными ножевыми фирмами и ножевыми мастерами Европы, США и России. Современные модели киридаши часто имеют рукоятки и ножны из синтетических материалов, отверстия для темляка.

Встречаются складные модели киридаши, киридаши, позиционирующиеся как шейные ножи, скелетные киридаши с подпальцевыми выемками и др.

Киридаши от американского ножевого мастера Майка Сноди.
Американский мастер русского происхождения Сергей Панченко.
Американский ножевой мастер Сергей Панченко пошел по менее распространенному пути, создав небольшой нож-брелок с незамысловатым названием Folding Kiridashi (Складной Киридаши). Как и многие другие творения Панченко, этот нож выглядит очень стильно и
Конструктор.

Изготовление киридаши своими руками

Киридаши нож можно изготовить своими руками и для этого нет необходимости быть мастером кузнечного дела в 5-ом поколении. Все, что нужно – следовать инструкции, которую мы предоставим сейчас ниже.

Японский нож-косяк Киридаши сделанный своими руками.

Материалы

Приводим перечень материалов, которые будут необходимы для создания собственного ножа киридаши:

сталь хорошего качества (подойдет сталь марки 1095);
дощечка из оливкового дерева;
прутик или трубочка из латуни;
эпоксидка (двухкомпонентная);
наждачка;
двухсторонний скотч;
масло льняное.

Инструменты

Это те инструменты и оборудование, которые могут пригодиться в изготовлении киридаши собственными силами. Если чего-то из этого нет, то всегда можно попытаться отыскать альтернативу.

пила ленточная;
водный камень двухсторонний (3000, 8000);
станок сверлильный;
шлифовальная машинка ленточная;
пила циркулярная;
болгарка;
шкаф духовой;
горн газовый;
струбцины;
тиски;
пассатижи;
рулетка;
линейки и угольник.

Чертеж

Как уже говорилось выше, для изготовления вам потребуется сталь. Проще взять кусок прямоугольного типа и расчертить его, как показано на образце.

Для простоты правки и плавления можете взять сталь 1095. Это простенькая высокоуглеродистая сталь, которая, как минимум для первого раза изготовления, подходит прекрасно.

Для вашего же удобства расчертите этот кусочек перед началом работы с ним. Общая длина примерно 14-15 сантиметров, ширина 1,5 сантиметра.

Чертеж Японского ножа Киридаши.

Процесс изготовления

Когда заготовка готовка и расчерчена, вы можете приступать к работе с ней. Ниже приводим поэтапный план работы по изготовлению киридаши:

По чертежу, болгаркой вырежете заготовку для клинка.
Далее, отшлифуйте все плоскости и грани, закруглите хвостовик.
Следом сразу же сделайте односторонний спуск, как показано на фотографии.
Керним (делаем точечные углубления на заготовке) и высверливаем отверстия для хвостовика.
Далее, закаляем и после охлаждаем в масле. Раскаляем в горне лезвие, после чего помещаем его в емкость с маслом. Для более быстрого охлаждения поможет постоянное перемешивание масла горячим лезвием.
Для отпуска стали, нож необходимо поместить в духовой шкаф на 2 часа, в котором температура доведена до 200 градусов. После отключения, оставьте изделие внутри до тех пор, пока температура не достигнет среднекомнатной. Процесс должен происходить естественно.
Во время того, как заготовка будет остывать, займитесь рукояткой.
Можете использовать для рукоятки оливковое дерево (или любое другое, подходящее по характеристикам под рукоять такого ножа).
Разрежьте доску на пластины и придайте им необходимую форму под рукоять вашего киридаши.
Когда работа над заготовками для рукояти завершена, вернитесь к своему клинку и уберите с него окалину.
Чтобы точно высверлить отверстия, скрепите между собой деревянные части и стальную заготовку ножа с помощью двухстороннего скотча.
Убедитесь, что все части четко зафиксированы, и затем просверлите отверстия.
Теперь нанесите эпоксидку на рукоять ножа и на деревянные части. Лезвие при этом защитите малярной лентой.
Установите штифты и зажмите всю конструкцию в струбцинах.
После того как смола застынет, придайте рукояти удобную форму.
Далее, раззенковываем отверстия с двух сторон.
Вставляете в отверстия латунные заготовки.
Для развальцовки можете использовать простой прием: вставив в отверстия с латунной заготовкой шляпки от саморезов, зажимаете их в тисках и с помощью давления развальцовываете края втулки.
Далее, обрабатываете рукоятку наждачкой и пропитываете льняным маслом.
После готовности рукояти можете приступать к заточке на водных камнях: сначала 3000 гритности, а затем на 8000.

Ваш надежный и удобный ремесленный нож киридаши готов! Палочка-выручалочка для разных ситуаций, который особенно пригодится, если вы любите что-либо мастерить.

Режет и бумагу, и яблоко отрезать в состоянии, и разметку сделать – не проблема.

Предыдущая
Изготовление ножейНож из клапана своими руками
Следующая
НожиСталь 5Cr15MoV — китайская сталь на клинок для EDC

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24 0 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Без чего не обойтись начинающему резчику

У профессионала в мастерской разбегаются глаза от разнообразия инструмента. Это бесконечное непонятное оборудование, выводит из равновесия, но сам мастер с легкостью скажет в каком случае каким инструментом лучше воспользоваться.

Начинающим, не рекомендуется покупать весь арсенал инструментария. На самом деле – это «дело наживное». Практически как и в любом другом рукоделии. На начальном этапе можно обойтись самыми универсальными ножами. Также не помешают и стамески нескольких видов, и для начала научиться пользоваться ими.

Почувствовав свой определенный стиль и направление, можно приобретать дополнительные инструменты именно в той области, к которой у вас ближе лежит «сердце». Ножи для резьбы по дереву имеют разнообразную форму.

Хочется рассказать о некоторых основных и наиболее функциональных инструментах.

Нож-косяк

Случается так, что отдельно нож косяк купить довольно сложно. Обычно он присутствует в наборах. Но если хорошенько поискать, то можно и найти этого хорошего помощника. Конструкция его отличается удлиненным лезвием с прямой режущей кромкой. Характерен большой угол скоса лезвия. Ширина клинка до 2,5 см, толщина обуха 1,5-2,2 мм.

Нож-косяк для резьбы по дереву.

Многие техники резьбы, предполагают нож косяк для резьбы по дереву. Его можно подвергать большим нагрузкам и благодаря большой режущей поверхности, его применение довольно широко. Его применяют и при плоскорельефной резке, а также при объемной. Заточка у них бывает двух типов: однофасковые и двухфасковые. Начинающему резчику рекомендуется как минимум 2-3 таких инструмента, с разной шириной режущей части и способа заточки.

Резаки для геометрической резьбы

Нож называют – универсальным и не зря. Конструктивно он имеет сходство с ножом-косяк, но лезвие длиннее и встречается изогнутая режущая кромка. Используют его как для придания основной формы полотну, так и для реза мелких деталей.

В рельефной резке, также он незаменим. Им удобно работать с геометрическим вырезанием, закруглениями и криволинейными частями на полотне. Этот нож резак, часто сравнивают с художественным письмом на холсте.

Нож-косяк — своими руками

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Собственно, сегодня и хочу поделиться своим опытом, как можно в домашних условиях изготовить нож-косяк.

Нам понадобятся:

ножка от старого стула для рукояти
фреза по металлу для режущей части
картон для шаблонов
эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1–3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Нож косяк своими руками

Чтобы сделать самодельный нож-косяк необходимо: * Деревяшка, в данном случае ножка от ненужного стула для ручки будущего ножа * Фреза по-металлу для режущей части * Лист бумаги или картон для создания шаблона * Эпоксидная смола

Из инструментов понадобится:

* Ножовка * Пару стамесок с прямым и полукруглым профилем * УШМ или как говорят болгарка * Тиски для зажима * Электродрель

После того, как все материалы и инструменты имеются в наличии, можно приступать к изготовлению.

Шаг первый.

Первым делом, как и во многих других самоделках и изобретениях необходимо сделать шаблон, по которому будет изготовлена исходная деталь. Плюс шаблонов заключается в их многократном использовании, а при их точном приложении можно получить совершенно идентичные детали. Сделать шаблон будет проще из податливого материала, например, картона. Форму будущей рукояти и основной части ножа, именуемой еще как режущая вырезаем из картона исходя из ваших предпочтений. Вариант, который сделал автор показан на фото. Задумка хорошая, так что, если не желаете тратить время на раздумье по поводу шаблона, то можете сделать, что-то похожее. Форма режущей части была принята в виде косы, для того, чтобы ее острием можно было вырезать канавки и выемки.

Шаг второй.

Имея на руках шаблоны переходим к вырезанию по ним будущих деталей, а именно ручки и самого лезвия ножа. Прикладываем шаблоны на деревянную заготовку и металл, после чего вырезаем.

Деревянную деталь вырезаем при помощи ножовки, а вот с металлической придется немного повозиться. Режущую часть сделаем из уже ненужной фрезы, которую нужно зажать и после этого выпилить деталь по шаблону при помощи болгарки. При работе с болгаркой будьте осторожны и не забывайте одевать очки.

Деревянная рукоятка требует обработки, поэтому ее нужно зашлифовать и обрабатываем дерево. Форма ручки должна подходить к вашей руке, а на своей поверхности иметь плавные изгибы под пальцы, что будет очень удобно при использовании. Когда форма ручки достигла желаемого результата, то пора приступить к финишной шлифовке, при помощи которой у рукоятки появится достаточная гладкость и обтекаемость формы.

Шаг третий.

Теперь все детали нужно соединить, но для этого нужно сделать отверстие в рукоятке. Сделать это можно при помощи электродрели, отверстие должно получиться чуть больше размера фиксирующейся части ножа.

Шаг четвертый.

Пришло время собрать нож, а именно прикрепить режущую часть ножа и ручку. Делается это довольно легко и просто, вставляем режущую часть в ранее сделанное отверстие на рукояти и при помощи эпоксидной смолы фиксируем обе детали. После этой процедуры нож нужно оставить полежать в теплом месте на сутки, что даст эпоксидной смоле полностью застыть.

История киридаши

Киридаши является традиционным орудием японских ремесленников: плотников, сапожников, садовников и др. Киридаши использовали для работы по дереву, коже, картону или для того, чтобы срезать часть растения, либо порезать еду.

Это небольшой универсальный нож, который использовался в совершенно разных сферах жизни. Даже у детей была еще более уменьшенная версия этой модели, чтобы с раннего детства каждый ребенок учился пользоваться этим инструментом, привыкал к ответственности за него.

Эту разновидность ножей выпускают в Японии и далеко за ее пределами до сих пор. Есть в киридаши какая-то особая магия, которая притягивает к себе и заставляет желать обзавестись таким режущим инструментом.

Как правильно заточить инструмент

Резка дерева требует отточенного лезвия. Если древесина начинает сминаться и крошиться при работе – это сигнал для мастера, пора затачивать лезвия.

Это отдельное искусство, которое придется освоить каждому резчику. С повышением мастерства придет понимание, как затачивается инструмент под свою руку, поэтому не стоит поручать ножи, стамески для резьбы по дереву кому-то еще.

Последовательность действий по заточке.

Выравнивание рабочей поверхности. Используется шкурка с крупным зерном, круг

Важно, чтобы угол заточки при этом не менялся, поэтому заточкой нужно заниматься без спешки.

Сменить шкурку на мелкозернистую, в процессе делать перерывы, чтобы металл не перегревался.

Затем рабочие поверхности шлифуются шкурками для финишной обработки, постепенно нужно их менять на более тонкие, до 1200. Обработку завершают полировкой кожей со специальной смесью для шлифовки.

Смотрите видео о резцах по дереву и правильному углу их заточки:

LiveInternetLiveInternet

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.) Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи:

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей. Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

а также с прямым сечением

и треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки. Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок

Ножовки по дереву и металлу (делает тонкий и аккуратный пропил):

Не обойтись без рубанка и ручной дрели:

Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий:

Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль:

https://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/instrument-dlya-rezby-po-derevu/

Дополнительные инструменты и резаки

Диапазон дополнений, которые необходимы мастеру, велик. У многих мастеров есть, кроме покупных инструментов, еще и собственные разработки. В широком понимании дополнений наборы шкурок с зерном различной величины также являются частью его профессионального арсенала.

Клюкарзы

Разновидность угловой стамески для сложной резьбы с объемами. Используется для орнаментов, барельефов.

Похожа на стамеску полукруглой формы, но отличается от нее закруглением по всей длине, включая шейку. Это обеспечивает более ровное и легкое движение в процессе резки.

Клюкарзы бывают полукруглыми, угловыми, прямыми. Выпускаются в широком размерном ряду, поэтому можно без труда подобрать для любого вида и габарита работ.

Ложкорезы

Стамески для выбирания объема – с крутым изгибом в виде окружности. Обычно большого размера.

С их помощью режут ложки, чашки, другие изделия.

Козьи ножки

Ступенчатая стамеска, которую разные производители относят к разным видам инструмента. Российские производители склоняются к тому, чтобы считать ее клюкарзой, европейские — выносят ее в отдельный разряд стамесок.

Благодаря изогнутой форме, стамеска легко выбирает объемы в местах, недоступных другим инструментам. С помощью этого инструмента мастера делают кружевные изделия с тонкой выборкой объема под элементами.

Клепики

Стамеска для тонкой доработки рельефа – с их помощью выбирают объемы в труднодоступных местах, куда не дотягиваются более крупные инструменты.

Лезвие выполняется в виде листика, ноготка или меча.

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы. Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Шаг 1: Выбор правильной стали

Шаг 3: Вырезать кусочки

Не забывайте носить все необходимое защитное снаряжение при использовании угловой шлифовальной машины. В частности, рекомендуется использовать защитную маску.

Я думал, что добавлю кованую текстуру на один из двух ножей. Это для эстетического эффекта, но и для более надежного захвата. Для этого я использовал небольшую кузницу, построенную мной. Конструкция горна очень проста: я использовал кофе может внутри которого я налил огнеупорный цемент. Источником тепла, который я использовал, является пропановая горелка, соединенная с небольшим газовым баллоном. Затем я нагрел нож до красного вишневого цвета, многократно ударяя его по маленькой наковальне, сделанной из куска железной дороги.

Во время этой операции нож имеет тенденцию к изгибу, поэтому обязательно выпрямите его как можно дальше, прежде чем переходить к следующему шагу, иначе заточка станет практически невозможной.

Шаг 5: Шлифование основного скоса

На этом этапе скос не должен создавать острого края. Необходимо оставить примерно полмиллиметра толщины, чтобы избежать разрушения ножей на следующем этапе закалки.

Шаг 7: Закалка

Не делая ножи особенно гибкими, но выбирая большую твердость, я поставил их в духовку при температуре 200 ° C (392 ° F) на 60 минут.

Ленточная шлифовальная машина все еще может использоваться, но с мелкой бумагой, низкой скоростью и непрерывным смачиванием лезвия в пресной воде.

Как видно из фотографий, я делаю это голыми руками, чтобы сразу почувствовать любое повышение температуры ножа. Сначала я сплющиваю нижнюю часть ножа, а затем шлифую скос, пока он не соприкоснется с плоской поверхностью нижней стороны.

Это предварительная заточка, потому что окончательная заточка должна быть сделана вручную позже.

Шаг 9: Окончательная заточка

Для окончательной заточки я сначала использовал несколько алмазных камней, до 800 зерен, а затем пару японских водяных камней, до 6000 зерен. Для окончательной полировки я использовал абразивную пасту на кожаном ремне.

Здесь вы можете увидеть несколько снимков готовых ножей.
В видео на моем канале YouTube вы также можете увидеть тесты резки, которые я провел, чтобы увидеть функциональность этих ножей, а также лучше понять различные этапы.
Спасибо за проверку этой сборки.

Источник