Как правильно сделать двускатную крышу для бани своими руками

Содержание

Устройство: конструкция

Наклон крыши, именуемый «скатом», предназначается для того, чтобы на крыше не задерживались осадки. Угол его наклона бывает различным, причем зависит он от различных факторов – наличия или отсутствия чердака/мансарды, ветровой нагрузки, характерной для данной местности, количества осадков, характерных для данной местности, а также самого материала, используемого для покрытия кровли – у каждого из них есть свои ограничения по допустимому углу наклона поверхности.

Следует знать! Чем меньше угол наклона крыши, тем меньше «парусность», то есть сопротивление ветру, но при этом больше снега задерживается на крыше. Также верно и обратное – снег не задерживается на крышах с большим наклоном, но они подвергаются значительной ветровой нагрузке. Следовательно, исходить надо из того, что у вас сильнее – осадки или ветра.

Односкатные крыши желательно ставить так, чтобы их низкая часть была повернута навстречу основному и самому сильному ветру данной местности.

Конструкция односкатной крыши для бани очень простая: стропила имеют опору на две противоположные стены строения, при этом опорой могут быть как сами стены, так и различные фермы и иные конструкции, настроенные на этих стенах. (Тут многое зависит от проекта и материала, из которого построена баня).

Если баня выстроена из блочного материала (кирпича или ячеистых бетонов), то опорой будет служить мауэрлат – это особый обвязочный брус из дерева, который крепится к основному материалу стен прочными металлическими шпильками и служит, в свою очередь, для крепления стропил.

Брус на высокой стороне называется «коньковым», но это условное название, перенятое у двускатных крыш.

ВАЖНО! Требования пожарной безопасности запрещают устройство чердаков с высотой менее 1,6 метра. Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть

В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани

Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть. В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани.

Хорошо подойдет для стропил доска 50Х150

А если хочется и чердак, и односкатную крышу, то можно поднять стены или сделать фермы таким образом, чтобы образовалось пространство, соответствующее пожарным требованиям.

Стропила или стропильные ноги – это либо бревна/брусья, либо доски, которые служат основой крыши. Распределяются они следующим образом: обязательно нужно, чтобы с краев на стены опиралось по стропильной ноге.

Остальные ноги распределяются следующим образом: шаг между ними достаточно произвольный, поэтому расположить их просто – для бревен/брусьев шаг 1,5-2 м, для досок 1-1,75 м. Главное – равное расстояние между соседними стропилами.

Сечения используемых материалов для стропил таковы:

бревно/брус – минимум 12 см;
пластина – мин. 7 см;
доска – мин. 4 см.

Что касается необходимости подкосов, то она возникает только в том случае, если длина прогона составляет более 4,5 м. Если длина до 6 м – делается один подкос, если 6-9 м – два подкоса с обеих сторон. Далее уже нужна консольно-прогонная конструкция, но мы же говорим о бане, а откуда у нее такие размеры?

Сечения подкосов тоже стандартные:

бревно – от 10 см;
брус – от 8 см по стороне сечения;
доска – спаренная от 25х150 мм.

Теперь немного о материалах. У каждого кровельного материала есть диапазон, в котором он лучше всего удерживается на поверхности крыши. Обычно производители указывают минимальный угол, при котором материал сохраняет свои рабочие характеристики.

Посмотрите таблицу, заимствованную нами из книги Назаровой В. И. «Современные работы по постройке крыши и настилу кровли».

Само собой разумеется, что при выборе сечения стропил нужно учитывать суммарный вес всего настила и будущей снеговой нагрузки, которая рассчитывается по картам осадков (оттуда берется количество снега на квадрат площади) и площади крыши.

Расчет сечения стропил для односкатной кровли площадью 7 на 9 м (это образец, не более)

	Д (м)	Ш (м)	В (м)	Площадь (м2)	Кол-во	Вес (кг)
Металлочерепица	9	7	0,5	63		347
Обрешетка (доска 25 мм)	9	7	25	63		788
Утеплитель	8	7	200	48		960
Подшивка потолка вагонкой	8	6	12			288
Снеговая нагрузка	9	7		63	111	6993
Собственный вес балки	7	0,05	200			35
Шаг между балками, кол-во балок, их вес		0,25			33	1155
Общая нагрузка на кровлю с коэфф. запаса прочности					1,1	11583
Расчетная нагрузка на квадрат (м2) кровли						184

Пошаговая инструкция по строительству плоской крыши бани

Для примера рассмотрим установку плоской крыши на бане из пеноблоков. Такие варианты строения в настоящее время имеют широкое распространение из-за оптимального отношения цены и качества. Кроме того, весь процесс строительства можно завершить за несколько недель, нет надобности ожидать год для полного высыхания и усадки деревянного сруба.

Шаг 1. Подготовьте гидроизоляцию для мауэрлата. Лучше пользоваться традиционным рубероидом, он намного дешевле современных гидроизоляторов, а по эффективности ничем им не уступает. Разрежьте рубероид полосами, ширина полос должна на 5–10 см превышать ширину стены. Для работы используйте ножовку по металлу или по дереву с мелкими зубьями.

Рубероид для гидроизоляции мауэрлата

Разрезанный рулон

Шаг 2. На мауэрлате отметьте места расположения стропил. Стандартное расстояние между ними примерно 60 см, но оно корректируется с учетом толщины пиломатериалов. Большинство бань имеет маленькие крыши, для изготовления стропил достаточно взять доски толщиной примерно 30 мм.

Разметка

Шаг 3. Положите мауэрлат на стену, отметьте места под фиксацию дюбелями

Обращайте внимание, чтобы они не попадали в стыки между блоками и располагались примерно по их середине. За счет этого повышается прочность крепления мауэрлата

На него воздействуют распирающие нагрузки, крепление доски мауэрлата со стеной должно быть очень надежным.

Место крепления дюбелем

Вначале нужно закрепить один дюбель, выровнять положение, а потом с противоположной стороны второй. Не спешите, внимательно контролируйте положение элементов мауэрлата. Отверстия в блоках должны быть на 2–3 см глубже, чем длина металлической части дюбелей. Это делается для того, чтобы оставшаяся пыль не мешала полному вхождению в отверстие дюбелей.

Шаг 4. Отнимите доску и вбейте в отверстия металлические части дюбелей. Положите сверху полосы рубероида, над дюбелями проделайте отверстия. Можно использовать обыкновенный гвоздь, главное, чтобы конец болта мог войти в резьбовую часть дюбеля.

В отверстие забивается металлический дюбель

Шаг 5. Установите доску на место и плотно прикрутите болтами. Если доска имеет небольшой пропеллер, то выравнивать его сильным закручиванием болтов не нужно. Затяните их со средним усилием, а после того как доска прижмется стропильными ногами, можно сильнее затянуть болты.

Уложен рубероид, установлен мауэрлат

По такой же схеме зафиксируйте все мауэрлаты на бане. Еще раз проверьте все параметры, если они соответствуют заданным размерам, то можно начинать делать стропильную систему.

Калькулятор расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Ломаная крыша для бани: технология строительства

Материалы для ломаной крыши над баней

Шифер (от 250 рублей за штуку);
Черепица (от 28 рублей за штуку);
Металлочерепица (от 200 рублей за квадратный метр);
Ондулин (от 200 рублей за метр квадратный).

Подготовка к строительству ломаной крыши для бани

Общую массу финишного кровельного материала;
Нагрузку, создаваемую элементами обрешетки и контробрешетки;
Вес изоляционных материалов;
Длину пролета от конька до свеса карниза;
Уклон пологих и крутых скатов;
Шаг расположения стропил и элементов обрешетки;
Дополнительные нагрузки (осадки, вентиляционная система, ограждение, стеклопакеты).

Установка стропильной системы для ломаной крыши бани

Прикрепляем по периметру стен сплошной мауэрлат, используя стальную проволоку и строительные шпильки. Для большей прочности деревянного обрамления делаем отверстия по минимуму. Желательно, чтобы шпильки попадали между стропильными элементами.
Фиксируем балки перекрытия на нижнем уровне. В зависимости от предполагаемых нагрузок, они могут выполняться из одинарного или сдвоенного бруса общим сечением 25 см2.
Устанавливаем фронтальные вертикальные стропила, закрепляя их на балках перекрытия, и натягиваем между ними веревку. Она будет своеобразным уровнем для следующих элементов.
Располагаем промежуточные вертикальные стойки с шагом 2-2,5 метра.
Фиксируем все вертикальные детали временными распорками.
Сверху прокладываем специальные прогоны и прикрепляем остальные стойки строго по вертикали.
Присоединяем к прогонам поперечные затяжки и укрепляем их подкосами.
Осуществляем монтаж боковых нижних стропильных элементов. Их можно заготовить предварительно, делая только верхние запилы. Изначально закрепляем крайние стропила, затем промежуточные с шагом 1-1,2 метра. На этом этапе делаем нижние запилы. Все детали должны упираться в несущие стены бани.
Устанавливаем верхние стропильные элементы, прикрепляя их к коньку. Для дальнейшего монтажа окон верхнюю часть каркаса укрепляем поперечными перекладинами.
Делаем дополнительные основания для фронтонов окон и дверей на крайних стропилах.

Теплоизоляция ломаной крыши над баней

Обшиваем каркас пароизоляционной мембраной от конька до мауэрлата. Укладываем материал с нахлестом 20-30 см. Проклеиваем все стыки металлизированным скотчем. Для фиксации паробарьера используем тонкие планки и строительный степлер.
Монтируем основную обрешетку. Шаг ее элементов зависит от плотности выбранного кровельного материала. Жесткая кровля предполагает установку разреженной обрешетки, а мягкая — сплошной.
Между досками обрешетки и стропилами укладываем теплоизолятор. Оптимальный вариант — минеральная вата.
С внутренней стороны для надежного закрепления утеплителя набиваем планки, выполняя дополнительную обрешетку.
Фиксируем сверху рулонную гидроизоляцию с нахлестом 15-20 см. Проклеиваем ее уплотнительной лентой.

Финишное покрытие для ломаной крыши бани

Набиваем на гидроизоляционную пленку контробрешетку из планок толщиной 3-5 см.
Устанавливаем кровлю, начиная с верхнего края. Технология монтажа зависит от типа кровельного материала. Используя керамическую или битумную черепицу, накладывайте каждый новый ряд на предыдущий. Для такой крыши также подходит ондулин и профлисты.
Монтируем водосточные желоба. Лучше выбирать пластиковые или оцинкованные водоотливы. Они стойкие к коррозионному воздействию, при этом относительно недорогие. Трубы из алюминия, меди и титана смотрятся на бане с ломаной крышей более эффектно, однако обойдутся они недешево.
Устанавливаем оконные системы. Оптимально подойдут окна из дерева или ПВХ. Также стоит рассчитывать размер отверстия так, чтобы оно занимало не менее 1/8 части кровли.

https://youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

tutknow.ru⁫>

Другие статьи

Льноватин или джут что лучше для бани
Утеплитель для крыши бани какой лучше
Масла для бани какие лучше
Межвенцовый утеплитель для бани какой выбрать
Односкатная крыша своими руками пошагово для бани
Односкатная крыша для бани своими руками
Какая фольга лучше для бани
Какая печка лучше для бани
Какая древесина лучше для бани
Утеплитель для пола в бане какой лучше
Фольга для бани какую лучше выбрать
Как сделать односкатную крышу для бани

Особенности и схема устройства конструкции

В отличие от других сооружений, где чаще всего верхнее перекрытие – это железобетонные плиты, кровля бань представляет собой стропильную систему. К этому вынуждают жёсткие условия энергосбережения.

Чердачное пространство позволяет уложить утеплитель в нужном объёме и устроить теплоизоляционный короб вокруг вытяжной трубы обогревательного оборудования бани.

Она состоит из следующих элементов:

Мауэрлат – мощные деревянные балки, которые укладывают на стены бани.
Перекрытие устраивают из бруса или досок, поставленных на ребро, опирающиеся на внешние боковые стенки бани.
Перекрытие снизу подшивают доской или листами ОСБ, затем укрывают плёночной пароизоляцией.
Сверху укладывают плиты теплоизоляции внахлёст в три слоя.
Стропила из досок или бруса опираются своими концами на мауэрлат. Узды соединений могут быть решены по-разному. Обычно в стропилах делают запилы по форме опирания на мауэрлат. Их крепят шпильками, болтами или саморезами.
На стропила укладывают гидроизоляционный материал (можно застелить обыкновенной полиэтиленовой плёнкой).
Сверху набивают обрешётку из досок.
Финишное покрытие кровли может быть разным – это профнастил или шифер, оцинкованное железо или ондулин, металлочерепица или битумная, натуральная и композитная черепица.

Расчёт количества материала

Прежде всего нужно рассчитать площадь кровли.

Для расчёта площади ската кровли используется теорема Пифагора

За основу возьмём параметры из уже рассмотренного нами ранее примера. Предположим, что мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом в 200 мм относительно границ дома. Тогда:

Размер A будет равен 4/2+0,2=2,2 м (ширина бани 4 метра).
Высота от перекрытия до конька определяется углом наклона кровли: H=A∙tg(30o)=2,2/√3=1,3 м.
Длина ската рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С=√A2+B2=√2,72+1,32=3,0 м.
Площадь одного ската вычисляем по формуле S_ската=С∙D=5,2∙3,0=15,6 м2.
Полная площадь крыши равна S=S_ската∙2=31,2 м2.

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если он предусмотрен проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтём также свес в 0,2 м: S_{козырька}=1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м2. Тогда полная площадь поверхности под кровельное покрытие составит 33,1 м2.

При стандартном размере листа 2х1,1 м (указана полезная ширина после вычета припусков, оставляемых на нахлёст листов) для покрытия кровли понадобится 33,1/(2∙1,1)=15,04 листа. Округляя в большую сторону, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Покупать лучше с запасом в 2–3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчётов понадобится план крыши.

Для расчёта материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на крыше

Определяем количество стропильных ног:

для основной крыши нужно подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объём доски составит 0,3 м3;
для козырька над дверью нужно 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объём — 0,04 м3.

Итого на стропила потребуется 0,34 м3.

Нужно также подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объём — 0,05 м3. Кроме этого, понадобится черновой брус объёмом 0,15 м3:

4 рейки размером 40х50х900 мм;
4 бруска размером 40х50х6200 мм;
8 реек размером 40х50х5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади крыши — 33,1 м2.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию, нужно подготовить такие инструменты:

ножницы по металлу;
электрический лобзик;
отвёртки;
топор;
молоток;
гаечные ключи;
строительный уровень;
рулетку;
метр;
отвес;
уголок;
строительный шнур;
карандаш.

Рекомендуется также из бруска шириной 5 см изготовить разметочную рейку.

Технология возведения крыши с двумя скатами

Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуются:

Балки сечением 10×8 см.
Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
Доска.
Уровень и отвес.
Железные гвозди и шурупы.
Молоток.
Электрическая дрель.
Грунтовочный состав.

Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

Далее обрешетка обшивается в вертикальном направлении с небольшим припуском по краям в 3 см. На поверхности второй конструкции обустраивают дверку.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

Этап 4. Установка обрешетки

Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

Далее выполняется настилка гидроизоляционного материала (пленки или мембраны) с фиксацией к обрешетке при помощи металлических скоб. Гидроизоляция настилается внахлест на 10 см.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

Материалы для кровли

Составление проекта бани идет одновременно в двух направлениях: помимо типа крыши, важно заранее предусмотреть виды кровельных материалов

Финишное покрытие

Основные характеристики финишного покрытия:

Металлочерепица. Несмотря на высокую стоимость материала, он активно применяется для оформления различных видов крыши бани. Причина популярности кроется в высоких эксплуатационных качествах материала. Срок службы металлочерепицы составляет не менее полувека. Гладкая поверхность способствует быстрому сходу снежного покрова. Помимо практичности, металлочерепица придает экстерьеру бани дополнительную привлекательность.
Профнастил. Долговечный материал оптимально подходит для благоустройства хозпостроек. Баня оформляется при условии уклона крыши свыше 10о.
Шифер. При выборе данного вида покрытия следует быть готовым к двум неприятным моментам. Если уклон крыши бани менее 20о, существует риск попадания осадков в стыки, что неблагоприятно влияет на целостность и прочность покрытия. Со временем на нем образуется мох, и баня теряет былую привлекательность. Вернуть эстетичность экстерьеру поможет периодическое очищение поверхности крыши.
Рубероид. Бюджетный вид кровельного покрытия, предназначенный для односкатного вида конструкции с незначительным уклоном. Спустя 10-15 лет крышу бани придется обновлять, так как материал придет в негодность.

Помимо перечисленных видов, баню накрывают битумной черепицей или шифером.

Кровельный пирог

Любая кровля нуждаются в дополнительной изоляции

Пар из бани поднимается вверх, поэтому важно обеспечить теплоизоляционному слою защиту от излишней влаги. Среди дешевых вариантов гидроизоляции выделяют плотный полиэтилен

Большей практичностью характеризуются пароизоляционные мембраны

Внимание! При монтаже материалов межу мембраной и внутренней отделкой крыши оставляют промежуток в 2 см. Этот своеобразный вентиляционный зазор обеспечивает ускоренное испарение конденсата, не давая ему проникнуть внутрь кровельного пирога

Применение двусторонней мембраны позволяет обойтись без вентиляционного зазора при обустройстве крыши в бане. Монтаж всех изоляционных материалов осуществляют внахлест с запасом 15-20 см. Изделия не следует излишне натягивать и оставлять провисшие участки.

Качественный теплоизоляционный слой сократит расходы на отопление. Утепляют сауну или баню следующими материалами:

Минеральная вата. Широкое распространение получила благодаря дешевизне. Материал отлично справляется с функцией утепления, но крайне гигроскопичен. Поэтому нуждается в надежном гидроизоляционном слое.
Базальтовые плиты и ЭПП. Стоимость обустройства бани несколько повысится

Среди достоинств числится меньшая подверженность влиянию влаги.
Пенопласт применяют с осторожностью. Баня – пожароопасный объект, а плавление пенопласта сопровождается выделением токсичных веществ.

Схема кровельного пирога изображена на фото:

Когда форма крыши и вид материалов для бани определены, переходят к следующему этапу.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей. Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.

Схема крепления односкатной крыши бани

Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений

Двухскатная крыша для бани: технология строительства

Достоинства двухскатной крыши бани

Возможность дополнительно оборудовать чердачное помещение.
Надежная теплоизоляция.
Длительный срок службы, ведь из-за уклона осадки не скапливаются.
Привлекательный вид.

Материалы для двухскатной банной крыши

Еврошифер (>27 градусов) — от 200 рублей за штуку;
Металлочерепица (>27 градусов) — от 240 рублей за метр квадратный;
Ондулин (3-15 градусов) — от 250 рублей за квадрат;
Фальцевая кровля (>18 градусов) — от 255 рублей за квадратный метр;
Рубероид (>5 градусов) — от 220 рублей за рулон;
Профнастил (>8 градусов) — от 180 рублей за квадратный метр.

Мауэрлат;
Стропильные фермы;
Пароизолирующий слой;
Обрешётку;
Гидроизоляцию;
Кровельное покрытие.

Поэтапное строительство двухскатной кровли бани

Устанавливаем мауэрлат. Для этого крепим бруски 10*10 см или 15*15 см вмурованными шпильками (анкерами) к стенам. При этом обязательно соблюдаем горизонтальность.
В брусе делаем специальные отверстия для дальнейшего монтирования стропил. Если стена толще мауэрлата, то оборачиваем его рубероидом в два слоя и закладываем кирпичами его наружную сторону. Это повысит надёжность системы.
Собираем стропильные фермы. Они представляют собой треугольную жёстко связанную конструкцию из крепкого бруса. Дополнительно для укрепления и подстраховки на них монтируем распорки и перемычки. Под вершиной треугольника прикрепляем ригель. Для удобства собирать их лучше на земле.
Поднимаем стропила на крышу, ставим первыми крайние и закрепляем к мауэрлату специальными шурупами и «глухарями». При этом обязательно соблюдать вертикаль.
Натягиваем по коньку веревку и устанавливаем остальные фермы с шагом не меньше метра. Уравновешиваем их при помощи временных опор. Если скат больше 4,5 м, монтируем по вертикали стойки так, чтобы они подпирали сверху стропильную ногу и упирались снизу в балку перекрытия.
Оборудуем козырек по коньку.
Определяем место установки трубы дымохода и монтируем вокруг него металлический лист, чтобы повысить уровень пожаробезопасности.
Крепим на стропила мелкими гвоздями пароизолирующий слой. Для этого также можно использовать строительный степлер.
Делаем из досок обрешетку для надежного крепления кровельного материала. Она может быть вертикальной или горизонтальной. Если планируется рулонное покрытие, то конструкция должна быть сплошной. При шиферной, битумной или металлической кровле можно оставлять расстояние между досками в 15-25 см.
Устанавливаем обрешетку с выступом за края в 20 см для защиты здания и стропильной системы от внешнего воздействия.
Обшиваем торцевую часть. Если в дальнейшем планируется обустройство чердачного помещения, то оставляем место для дверей и оконных систем.
Прикрепляем степлером на скаты слой гидроизоляции. В некоторых случаях гидроизоляционную мембрану устанавливают между стропилами с контр-обрешеткой и непосредственно обрешеткой. В таком случае происходит образование воздушного зазора. Благодаря этому крыша быстро просыхает.
Укладываем кровельный материал. Установку шиферного покрытия начинаем снизу вверх, с задней части, и прикрепляем три листа первого ряда. Он должен находиться на уровне карниза.
Разрезаем циркулярной пилой, лобзиком или ножовкой по дереву надвое шиферные листы и укладываем их внахлест.
Крепим шифер с каждой стороны. Для одного листа в среднем используем 20 штук гвоздей.
Устанавливаем саморезами стальной уголок на конце крыши.
Утепляем и обшиваем изнутри кровельные скаты. Наиболее подходящим материалом для этого считается базальтовая минеральная вата. Утеплитель укладываем в шахматном порядке. Чтоб обеспечить оптимальную терморегуляцию, его слой должен быть от 10 см.
Осуществляем теплоизоляцию потолка. Для подшивного, настильного и панельного типа применяются разные варианты утепления. Это может быть не только ватный способ, но и насыпной.

tutknow.ru⁫>

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.

Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.

Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.

Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.

Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.

Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра

Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.

Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил

В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Преимущества и недостатки двускатной крыши в бане

Перед установкой двускатной крыши необходимо изучить ее функциональные недостатки и преимущества. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Среди основных достоинств крыши с двумя скатами можно выделить:

Хорошая теплоизоляция потолка банного помещения
Пространство между потолком и крышей можно обустроить под чердак. На нем удобно хранить веники, мочалки и другие принадлежности для бани.
При постройке двускатной крыши не требуются сложные технологические решения.
Если правильно установить конструкцию, ей долгое время не потребуется ремонт и дополнительный уход. Ведь на крыше не будут скапливаться осадки. Снег с нее легко можно убрать длинной палкой, лопатой или специальным приспособлением. А дождь без труда самостоятельно будет скатываться с поверхности.
Внешний вид строения с двумя скатами выглядит наиболее уютно и аккуратно.

Помимо функциональных и полезных преимуществ, у двускатной крыши есть один недостаток.

И если в проекте запланировано большое банное помещение, для нее понадобится много материала. Это может значительно «ударить» по бюджету.

Важно! От размера бани будет зависеть угол наклона и высота крыши

Двухскатная крыша для бани своими руками