Изготовление металлической двери своими руками

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Вес материала;
• Стоимость;

• Доступность.

  Пример чертежа филенчатой конструкции

• , который по размерам должен подходить к дверной коробке.
• . Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
• .
• .

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
• С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
• Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.

• Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

  Готовая филенчатая дверь

  Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

1. Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
2. Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
3. Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Как сделать входную деревянную дверь своими руками?

(инструкция + фотографии)

Ваша входная дверь стала уже слишком старой, или по каким-либо другим причинам она вас больше не устраивает (например, Вы изменили стиль интерьера, и дверь вам больше не подходит, или она просто вам разонравилась)? Пришло время её заменять более новой, лучшей дверью. Но подобрать новую входную дверь очень нелегко: в одной двери вас не устроила цена, в какой-то другой – материал, а в третьей, и вовсе, качество сборки было ужасающим. Если всё, что я сейчас сказал, это про вас, тогда вам больше всего подойдёт такой вариант: сделать входную дверь своими руками. В этой статье я расскажу, как сделать такую дверь быстро, дёшево и, самое главное, качественно, а так же немного скажу про самостоятельную установку входных дверей.

Ну что, вы надумали создавать дверь самостоятельно? Приготовились? Если да, то вам понадобятся следующие инструменты:

• Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей;
• Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка;    Строительный уровень;
• Шуруповерт с набором насадок (бит);
• Набор удлинённых отвёрток;
• Пила;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей;
• Строительный нож;
• Молоток;
• Долото;
• Кольцевая пила;
• Электродрель;
• Саморезы.

Много нужно? Возможно, но зато, имея все необходимые инструменты, работать будет намного проще!

Самый простой вариант того, как можно сделать новую деревянную дверь своими руками:

1. Снимается старое дверное полотно, из него вынимаются ручка и замок, если есть. А так же снимаются петли.
2. Берётся новое полотно (в качестве него можно использовать лист МДФ) и подгоняется под размеры старого. Для этого просто наложите старое на новое, и сделайте карандашом заметку, где есть лишние части. Потом эти части просто отпиливаются.
3. Затем, так же по старому полотну, наметьте места для установки петель. Вы можете, как воспользоваться старыми петлями, так и приобрести новые, по желанию.
4. Произведите покраску двери.

Готово, можно устанавливать новую дверь, которую вы сделали САМИ!

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите видео:

Очень быстрая врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Но с чего же начинается безопасность дома, что нужно сделать гораздо прочнее для того, чтобы дом стал гораздо безопаснее? Фундамент? Но, если вы живёте в многоквартирном доме, то, как же можно обеспечить надёжность фундамента, когда его закладывали даже не вы? Значит, этот вариант нам не подходит… подумаем ещё. Возможно, безопасность дома зависит, в большей степени, от его стен? Да, но это тоже не совсем то, взять, опять же, случай с многоквартирным домом.

Но что же, по-настоящему, обеспечивает безопасность «крепости»? Догадались?

Разумеется, её вход. А, если быть точнее, то входная дверь.

Вот как раз о том, как это можно сделать, и какие материалы лучше использовать, я Вам сейчас и рассказал.

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки – 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Конструкции

Поскольку калитка – это составная часть ограды, то ее конструкция обычно зависима от конструкции ворот или забора. Конечно, это справедливо для тех случаев, когда хозяева выполняют ограду в едином стиле.

Калитки могут устанавливаться:

• независимо от ворот,
• в комплекте с воротами;
• являются составной частью ворот.

Калитки вместе с воротами могут также иметь разные варианты установки:

1. Ворота устанавливаются в одном проеме забора, калитка – в соседнем.
2. Ворота и калитка установлены в один общий проем, разделенный столбом из кирпича, камня, металлической трубы.
3. Разделитель не выделяется на фоне ворот.

Классические калитки, как правило, делают распашными. Целесообразно делать ее распахивающейся вовнутрь. Это обеспечит безопасность как хозяев, так и гостей. Представьте, что на улице грязь, а калитка открывается наружу. Вам придется отходить назад, давая возможность дверце раскрыться. При этом вы рискуете не увидеть, что происходит за спиной, и как минимум, влезть в коварную лужу.

Калитки состоят из 4 важных частей: обшивка, каркас, петли, запор.

Каркас чаще всего встречается металлический, поскольку он лучше выдерживает нагрузки и внешние воздействия, чем дерево. Лучше всего изготавливать его из металлопрофиля

Такая труба будет прочнее и что немаловажно, красивее. По форме каркас обычно прямоугольный, при этом верх не обязательно плоский – он может выгибаться в разные стороны

При построении каркаса обязательно учитывается, где будет размещен замок и какая будет обшивка.

Обшивка может быть абсолютно любая! Это и доски из дерева, разнообразный пластик, стальные листы и даже старые инструменты, части от велосипедов, колеса… Нет предела фантазии! Ее можно сделать сплошной, с отверстиями, комбинированной.

Далее идут петли. Они могут быть различными:

• гаражные, так называемые «бочонки» – самый оптимальный вариант;
• обычные дверные;
• «рояльные»;
• самодельные.

Последние по списку, но не по значению – ручка и замок. Их разнообразие впечатляет даже больше, чем варианты обшивок!

Замки делят на врезные и накладные, а также механические, электромеханические и электрические.

Механическая модель замка отличается от электромеханической тем, что в последней содержится особый электромагнит, позволяющий открывать замок на расстоянии. Такой вариант запора можно подвести к домофону и открывать, не выходя из дома. Электрический замок имеет те же возможности, однако полностью зависит от напряжения. Если нет света – замок бесполезен.

Есть хозяева, которые предпочитают установить автоматическую систему распахивания на калитку. Удобно, беспроблемно, никаких механических усилий. Только одно «но»: вручную отворить калитку гораздо быстрее, чем ожидать, пока это совершит электропривод.

Ручки могут быть самыми невероятными, вплоть до их отсутствия.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

• металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
• пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
• профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
• фурнитуру (ручки, замок, глазок);
• анкерные болты, монтажную пену;
• пенопласт или минеральную вату;
• клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
• отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
• сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
• рулетку, угольник, уровень;
• грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с сайтом о сварочных электродах weldelec.com . Очень много полезной информации, которая вам пригодиться 100%

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Монтаж ламината

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

Виды МДФ-накладок

1. При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
2. После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
3. Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
4. После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
5. Работать на полу будет не слишком удобно – лучше уложить полотно на стол или верстак.

Варианты отделки двери вагонкой

ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

7.5 Total Score

Железная дверь

Простота реализации

7

Внешний вид

7.5

Материальные затраты

6.5

Практичность

9

Оценки покупателей: Будьте первым!

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Подготовка дверного проема

Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой

Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

Демонтаж старой двери

Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

Подготовка проема

Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

Демонтаж

Снимаем наличник и в зависимости от вида петель выбираем инструмент и способ. Конструкция стандартная, и состоит из двери и коробки. Обычно для удобства и облегчения работы дверь отсоединяется от коробки (снимается с петель). Если крепежные петли разъемные, открываем дверь на 90 градусов и при помощи металлического рычага (монтировки, лома, фомки, топора, гвоздодера) приподымаем дверь вверх на пару сантиметров, установив рычаг в щель между полом и нижним краем двери и легким покачиванием с нажимом, снимаем.

Когда петли не разъемные в случае с деревянной моделью, выкручиваем крепежные шурупы отверткой. Для металлической используем такой способ: открываем на 90 градусов, ставим между нижним краем двери и полом какой-нибудь подпор(деревянный брусок или кусочки плитки). Такое устойчивое положение дает нам преимущество легче и безопасней вынуть дверь вместе с коробкой. Для того чтобы извлечь коробку из проема осматриваем боковые поверхности, обычно крепеж коробки производиться на 6 нагилей (шурупов, арматур) по вертикали. Возможны дополнительные крепежи в пол и перекрытие. Если есть возможность выкрутить, высверлить то делаем, нет-тогда прибегаем к помощи болгарки, установив отрезной диск по металлу.

Обязательно оденьте защитные очки и защитный кожух, если не стоит. Пропил делается в щели между проемом и коробкой. Главное обеспечить доступ, что бы диск достал до нагиля. Иначе в местах крепления поддалбливаем проем перфоратором с лопаткой. Все крепежи пропилены (откручены, высверлены) и коробка с дверью удерживается только подпором, который мы установили.

Аккуратно, лучше прибегнуть к помощи соседа, извлекаем сборку из проема. В ситуации, когда помочь некому, придется спиливать дверь для облегчения демонтажа. Открываем дверь, делаем подпор и воспользовавшись болгаркой делаем пропил петель. Начинать надо с нижней, во избежание травм.

Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
4. Закупка материалов и фурнитуры.
5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
6. Подготовка рабочего места.

Выбор инструмента

Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

• сварочный аппарат;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• напильники;
• надфили;
• молоток;
• керн;
• угольник;
• метчик;
• шпатели;
• струбцины;
• маркер.

Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

• профилированная труба;
• стальной лист;
• уголок;
• петли мебельные;
• анкерные болты;
• панели или полотно МДФ;
• наждачная бумага;
• внутренние замки в комплекте;
• глазок;
• монтажная пена;
• шпатлевка;
• грунтовка для бетона;
• наличники;
• расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
• маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

• косяк – профиль 100×50 мм;
• рама полотна – профиль 40×20 мм;
• внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
• внутренний наполнитель – базальтовая вата;
• обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
• анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

Делаем эскиз. Замеры и чертежи

Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

На чертеже указываются такие детали:

1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

Способы крепления коробки

Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин

На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской

Крепление за проушины

Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.

Крепление сквозь коробку

В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.

Крепление с захватом

Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.

Как производить замеры и подготавливать чертежи

Перед началом изготовления стальной двери потребуется скрупулезно промерить дверной проём.

Важно! Стена должна представлять собой:

• слой бетона;
• кирпичную кладку.

Не годятся для установки таких тяжелых дверей стены из фанеры или же толстого слоя штукатурки с использованием дранки.

Конструкция железной двери

После измерения дверного проёма начинают разрабатывать чертеж конструкции. Должны указываться:

• габариты двери;
• положение ребер жесткости;
• высота петель;
• расположение замка;
• прочие конструктивные особенности.

Чертеж металлической двери

Обычно в частных домах присутствуют дверные проёмы большой ширины. В такие конструкции рекомендуется устанавливать 2 остекленных модуля дополнительно. Они укрепят конструкцию двери в целом, а еще украсят всю входную группу.

Входная дверь со стеклянными модулями

Похожие записи:

Чем отличается технология нанесения штукатурки «короед»: фото, нюансы и методы приготовления Усилитель на tda7377 2×30вт Ядерная батарея Преимущества и недостатки цокольного сайдинга под кирпич + технические характеристики и пошаговый монтаж Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие Как сделать полки и стеллажи в гараже