Как отбить косу в домашних условиях молотком

Подготовка к работе

Выбрать косу – полдела, ее еще надо подготовить к работе. Хорошо, если коса приобреталась уже полностью в собранном и готовом к эксплуатации виде. Если нет, то ее необходимо еще отбить, а затем заточить. После чего надо собрать инструмент.

Отбивание

Подготовка инструмента начинается с отбивки

Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно

Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.

Бабку необходимо вбить в пень или бревно, а нож снять с ручки. Можно этого и не делать, но тогда придется изготовить подставку под рукоять. Отбивка начинается с того, что режущий элемент закладывается в воду минут на 30-40, далее он ложится на бабку острым краем к себе. Удары наносят, начиная от пятки, без особых усилий. Удар молотком завершают подтягивающим на себя движением.

В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении

При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа

Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточить косу проще всего в два этапа: шабрение и правка. Первый этап осуществляется при помощи шабера (трехгранный напильник с острыми гранями). При этом нож может затачиваться с одной или двух сторон в зависимости от вида. При шабрении косу удерживают в районе пятки и ведут шабером по режущему элементу до конца полотна

Важно при этом сделать угол заточки

Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.

Как отбить косу

Для начала надо взять пенек, побольше в диаметре, лучше из твердых пород древесины: у меня был в наличии дуб. В середину пенька слегка забиваем топор, старый или новый, острый или тупой — не имеет значения. Топор после процедуры отбивания кос не пострадает, и может быть использован далее по прямому назначению. В принципе, если собираетесь часто и много отбивать косы, для этого есть специальное приспособление – «бабка для отбивания кос». Сейчас ее тоже можно купить, можно сделать своими руками из старого молотка. У меня тоже была «бабка», но в силу того, что необходимость отбить косы возникает один или два раза в год, она потерялась. Купил новую, и опять ее потерял. И тогда я придумал использовать для этой цели топор, он всегда есть под рукой и в работе он нужен гораздо чаще.

Следующий этап, надо придумать держатель ручки косы. Чтобы коса правильно отбилась, ее полотно должна лежать ровно на «бабке». Для этой цели, я в проеме двери сарая повесил на веревке длиной примерно 1,5 метра груз массой 300-400 грамм. В качестве груза можно использовать любой кусок металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае, я использовал старые тормозные колодки от автомобиля.

Далее оборудуем сидение для нашей пятой точки. Я использовал для этого обрезки деревянного бруса. На ум приходят такие варианты: еще один пенек, железное ведро, перевернутое низом вверх, любая табуретка и т.п. И устанавливаем косу следующим образом: полотно косы лежит на «бабке», конец ручки косы фиксируется при помощи шнура с грузом.

Теперь можем перейти к процессу отбивания косы. Полотно косы, как я уже говорил ранее, должно лежать равно параллельно поверхности «бабки». Левой рукой держим и направляем косу. Правой рукой наносим удары заостренной частью молотка по режущей кромке косы, для того чтобы расплющить ее и сделать более тонкой и острой. Надо избежать при этом двух дефектов: не надо сильно расплющивать кромку и делать из нее фольгу, она не продержится долго, отломается и косить будет плохо; и не надо допускать растрескивания металла, по трещинам кромка будет отламываться, режущие свойства косы будут ухудшаться.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Как поставить и заточить косу

Уборка трав ручной косой сейчас — вполне удобный способ, когда рядом нет электричества, а применение бензиновых мотокос просто неоправданно. Также это может быть и уважение к традициям, любовь к здоровому образу жизни, экологии и отдыху на природе. Но прежде, чем пускать косу в дело, разберемся, как подготовить этот заслуженный инструмент к работе.

В России косы стали применять с 17 века, до того пользовались серпами. Такая давняя история отразилась и в терминах, которые описывают косу.

Само лезвие прикрепляется к длинной ручке, которая называется косовищем, рукоятка посередине — лучок. А вот части косы: острый носик переходит в полотно с лезвием («жалом»/фаской) и обухом, которое завершается пяткой с шипом (цевьем).

Установка косы

Для того, чтобы установить косу на новую ручку, или подогнать ее под себя и свой хват, применяется специальное крепление. 1. Спиливаем край рукоятки под углом 10-15 градусов. 2. Делаем паз на срезанной поверхности — в нем лезвие будет держаться за шип 3. Заводим хомут (или кольцо) на косовище 4. Ставим в паз косу, прижимаем пятку деревянным клином 5. Крепим все с помощью хомута 6. Устанавливаем желаемое отклонение носика

Протянув шнур от рукоятки в середине к пятке косы, посмотрим, равно ли это расстояние и от рукоятки до носика косы. Такое отклонение носика называется захватом. В большинстве случаев захват лучше установить нулевым. Профессионалы уже могут настроить все под себя, установив захват в пару сантиметров больше или меньше, по условиям работы.

Заточка и отбивка косы

Кроме привычной заточки лезвия абразивным бруском, для косы делают клепку/отбивку. Отбивка проводится перед первым использованием, а потом по мере износа лезвия. Полотно косы при отбивке распрямляется, вытягивается, становится тоньше с краю, прочнее и острее. Это практически холодная ковка металла.

Для ручной отбивки косу устанавливаем на немного скругленный кусок металла («бабку»). Бабка — небольшая наковальня с металлическим «зубом» внизу, которая вбивается в подходящий кусок древесины, вроде полена или пня. Самый простой способ сделать ее самостоятельно: взять ненужный толстый напильник и отрезать заднюю часть. Бывшая ручка станет тем «зубом», останется только немного закруглить рабочую часть сверху.

На этой наковальне простукиваем край лезвия молотком. Ширина отбивки — несколько миллиметров. Отбивать начинаем от пятки к носику, равномерно проходя всю кромку полотна. Обычно один и тот же участок стукают только по разу за проход, чтобы металл вытягивался равномерно, и не рвался. Делаем несколько проходов, до получения желаемого результата.

В нашем магазине мы продаем косы единственного в России промышленного предприятия по их изготовлению — Артинского завода с более чем 200-летней историей. Сделайте с ними ваш труд на земле отдыхом на природе.

Заточка косы при косьбе (подтачивание косы)

Вариант№1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя

Вытирают (осторожно) полотно косы  большим пучком свежескошенной травой с затылочной (не острой) стороны. При этом руки должны касаться только травы

Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.

Вариант №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.

Вариант №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину

Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.

Вариант №4

Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.

При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.

Точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.

Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем).Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.

Как отбить косу своими руками

Материалы и инструменты для отбивки косы:

1. Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.

2. Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной. Если бабка самодельная (а их часто делают из напильника), на ней со временем образуются зазубрины. Их нужно обязательно убрать перед работой.

3. Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.

4. Банка с водой.

Процесс отбивки косы:

Шаг первый. Подготовка косы и рабочего местаПеред тем как приступать к отбивке, нож косы рекомендуют поместить в воду. При этом на металле образуется темный налет, с помощью которого можно будет проще следить за процессом отбивки.

Также нужно установить бабку в пенек и подобрать нужную высоту. Бабка не должна болтаться, иначе косу можно легко испортить или даже получить при этом травмы.

Чтобы работать было удобно, нужно подготовить место, где будет сидеть мастер. Поскольку это довольно долгий и кропотливый процесс, делать отбивку стоя или на корточках будет крайне тяжело.

Бабку нужно расположить таким образом, чтобы при отбивке основная часть косы находилась на правом колене, если человек правша. Высота колен должна совпадать с высотой бабки, здесь уже все нужно подбирать по росту человека. Для сидения обычно используют скамеечку.

Шаг второй. Отбиваем косуСамое главное в этом процессе — не спешить, иначе косу можно испортить. Часто бывает, что после неправильного отбития коса при работе просто ломается.

Начинать отбивку нужно с пятки. Для этого коса удобно кладется на колено, а другая ее часть на бабку. Край лезвия косы должен четко совпадать с краем банки, не нужно допускать свисания. В противном случае коса после отбивки будет волнообразной. Бить по косе нужно дублирующими ударами, при этом немного оттягивая молоток на себя

При отбивке перемещать нож косы нужно постепенно, важно не пропускать не отбитые части. При работе лезвие должно получаться ровным, если это не так, значит, в каком-то месте удар был слишком слабым и металл не расплющился до нужной величины

Понять, что металл достаточно сильно отбит можно по тому, как на краях лезвия будут образовываться небольшие трещинки. Это будет говорить о том, что достигнута минимальная толщина металла и отбивать дальше в этом месте его уже не нужно. Когда одна сторона косы будет отбита, ее переворачивают на другую.

При отбивке молоток нужно смачивать в воде, при этом в месте ударов с косы будет счищаться темный слой и будет видно место отбития. После отбития одной стороны, нож косы переворачивают и затем проводят такую же процедуру с другой.

Удары не должны быть сильными, лучше сделать несколько слабых, чем один сильный. Молоток поднимается на высоту от лезвия на не более чем 5 см. Наносятся удары исключительно параллельно лезвию ножа.

Что касается цифр, то максимально лезвие можно отбивать на ширину не более 3 мм, оптимальным считается 1.5-2.5 мм. В противном случае при работе коса может порваться.

Шаг третий. Использование косоотбоев при отбитии косы Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой. При использовании такого приспособления отбивать косу становится очень просто и с этим справится кто угодно. Здесь уже не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие косы на бабку. Когда лезвие устанавливается в косоотбой, оно упирается в специальную опору и тем самым устанавливается оптимальный зазор для отбоя. Мастеру нужно лишь наносить по бабке удары молотком и следить за тем, чтобы отбивка косы шла более менее равномерно.

Сложнее всего отбить такую косу, которую никогда ранее не отбивали, так как металл у нее будет максимально толстым.

Вот, собственно, и все. После отбивки лезвие нужно наточить и после этого можно приступать к кошению травы. Если все сделано верно, то при работе сразу же будет ощущаться, что коса именно режет траву, а не рвет ее и приминает, как было до этого. При этом косить будет достаточно легко, а трава будет выкашиваться под самый корень, конечно здесь уже многое зависит от косаря.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Работаем

Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.

А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы своими руками

Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Садовая лавочка своими руками

В каждой семье сегодня есть такой необходимый атрибут — унитаз. Со временем старый унитаз заменяется на новый, красивый, с модным дизайном. Что же делать со старым унитазом?

Сегодня мы будем утилизировать старый унитаз, а точнее одну из его составных частей – водосливной бачок.

Сегодня почти у каждого дома есть принтеры, лазерные или струйные.

Иногда приходится распечатывать фотографии, карточки и т.п. на бумаге большего формата.

После нужно будет ровно обрезать бумагу, точно по нужному размеру.

Для этого не обязательно покупать станок, его можно сделать своими руками.

Солнечная батарея для зарядки телефона

Конечно, хорошо было бы если телефон заряжался или хотя бы частично подзаряжался от источника солнечной энергии. Производители телефонов почему-то не производят самозаряжающиеся телефоны. Но всё же есть такой телефон (Samsung E1107), который в идеальных условиях может полностью зарядится от солнца за 55 часов. Жалко не везде есть так называемые идеальные условия.

“>

Отбивка косы

Прежде чем начать отбивку, надо найти подходящий чурбан или пень (длиной 25-30 см, диаметром 40-50 см), забить в его торец отбойную «бабку» (ее необходимо иметь в хозяйстве). Она представляет собой металлическую (небольшую) наковальню, один конец которой выполнен в виде «головки» с площадкой, а другой конусообразно заострен. На расстоянии около 1 м от чурбана необходимо создать опору для косовища, для чего нужно воткнуть в грунт палку в виде рогатки (или связанное между собой перекрестие палок).

Отбивку необходимо выполнять, сидя на небольшом (невысоком) стуле или табурете. Косу надо положить так, чтобы ее лезвие лежало нижней стороной на «бабке», древко должно опираться на перекрестие палок. Отбивку надо начать с «пятки» инструмента, для чего ударами молотка необходимо произвести утончение кромки лезвия (шириной около 2,5-3 мм).

Боек молотка нужно стараться располагать под небольшим углом к лезвию. Контактировать с косой должна только часть бойка. Во время нанесения ударов требуется перемещать лезвие по наковальне. Утончение следует довести до высокой степени, но не допустить растрескивания и изгиба косы.

Таким образом, все лезвие станет тоньше, за исключением ее кончика (около 1 см). Во время отбивки косы следует быть очень осторожным, надо постоянно следить за прилеганием лезвия к «бабке». Удары молотком нужно наносить равномерно. Работы можно выполнять и в домашней мастерской.

Цены на косы

«Оплетка сломана и заключена в тюрьму. Готов к работе.» Это довольно лейбл на моей новой покупке. Я добавлю: просто не косите хрен.

Ну, давай косить. Это не трудно.

Для восстановления и заточки оплетки понадобятся следующие инструменты:

1. Два молотка весом 1 кг.

3. Шлифовальный станок с насадкой из лепестков (желательно).

4. Оплетка для редактирования ленты.

Зажмите один молоток в тисках острым концом вверх. Если наконечник сбит, его следует разрезать наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Это оказалось наковальней. Надеваем на него оплетку с режущей кромкой, а вторым молотком отбиваем ребро шириной около 5 мм., Ударяя молотком по парню на себя

Когда весь край отразится, зажмите оплетку в тисках и закрепите с помощью шлифовальной машины. Сильное давление не требуется. Итак, немного гладко и все.

Теперь вы можете прикрепить оплетку к оплетке (ручки, ручки) и поднять лезвие с помощью планки для оплетки.

На внутренней стороне стержня поддержки находится изгиб клинка и клинка. Внутренняя часть устройства слегка прижата снаружи, чтобы удалить заусенцы.

После отладки вы можете начать. При этом оплетка корректируется с помощью полоски, и вы не должны делать длинные интервалы между правками. Два или три провода на каждой стороне достаточно.

Редактирование облегчает работу и улучшает результат.

Если вам нужна только коса, чтобы «косить» газон и сорняки в этом районе, то один удар будет длиться несколько лет.

Наконец, я не могу пройти через триммеры. И какая рептилия придумала это допинговое устройство.

Ведь то, что косая работа. Это тишина. Только тесьма это кисточка. Трава лежит ровными рядами, поют птицы, болтают кузнечики. Красота, аромат скошенной травы.

А что за работа. Это триммер. Грохот разных цветов, как три стаи собак, бьющий траву в разные стороны и зловоние выхлопных газов. Дурдом.

Но еще важнее то, что наши сограждане вместе отвернулись от косы и купили такие же триммеры.

Я не знаю, как это объяснить. Ну, хотя бы один плюс был в пользу этой допинг-машины.

Может быть, это займет чище. Нет, лента лучше сглажена.

Им может быть легче работать. Нет, острой косе даже не кажется, что она подстригает траву и сорняки. Это не скошенное поле или трава на лугах для сбора скота, где вы поворачиваете плечо. Машите рукой. Газонная трава подстригается просто и легко.

Тут нечего говорить о сорняках. Они режутся короткими движениями без усилий.

Возможно нет. Соседка ревела на пол дня с триммером, кося триста квадратных метров травы. Ублюдок погубил меня все выходные. В следующий раз, когда я только начал это, я подошел к нему с косой и через час исказил всю область. Я отметил.

Конечно, он поспешил с гневом, было бы спокойнее и на полчаса дольше. А потом он был поражен тем, насколько чистым оказалось.

И если сравнивать стоимость, а также бензин и масло, вес, то не понятно, какого черта триммер.

1. Общие правила
2. Отбивка
3. Заточка
4. Рекомендации

Коса – инструмент, без которого не обойтись в частном доме. Независимо от того, какая сталь используется при изготовлении ножа, рано или поздно он затупляется, и инструменту требуется заточка. Как правильно ее делать, узнаем из статьи.

Похожие записи:

Какие электроды по алюминию выбирать Как подготовить клубнику к зиме Как сделать тиснение на коже: простое руководство к пользованию Как правильно сделать штробу в бетоне: перфоратором, болгаркой своими руками Как плести корзину из упаковочной ленты схема. плетение корзин своими руками из пластиковых лент. плетём ручку с определенным интервалом Замена аккумулятора в малогабаритном светодиодном фонаре