Содержание
Контроль биения поверхности коллекторов и контактных колец
Контроль биения поверхности коллекторов и контактных колец можно проводить как при собранной электрической машине, так и после ее разборки. Биение обычно измеряют индикатором часового типа, закрепленным на штативе. При определении биения коллектора или контактных колец у собранной электрической машины якорь или ротор медленно поворачивают вручную и следят за показаниями индикатора. Если электрическая машина разобрана, то для измерения биения коллектора или колец якорь или ротор устанавливают в центрах и также поворачивают вокруг оси. При измерениях ножка индикатора должна быть перпендикулярной к поверхности коллектора или кольца. Значение биения определяют по разности между наибольшим и наименьшим показаниями индикатора. Как правило, биение коллектора не должно превышать 0,05—0,06 мм, а биение контактных колец — 0,3 мм. В литературе приведена формула для определения допустимого значения биения коллектора в зависимости от его диаметра и номинальной частоты вращения:
где D — диаметр коллектора, мм; nн — номинальная частота вращения, мин-1.
Биение коллекторов и контактных колец устраняют протачиванием их поверхности на токарных станках.
Сборка
Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.
Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.
Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.
Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.
При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.
Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.
Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.
Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.
Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»
Снимать генератор “Гранты” приходится по различным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно без помощи других, если знать как снять генератор на “Гранте”. Зависимо от модификации автомобиля (8-ми либо 16-ти клапанный движок, наличие кондюка), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, потому стоит разглядеть каждый вариант раздельно.
Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера
Для работы пригодятся:
Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондюка, следует отключить “массу” от аккума, сняв минусовую клемму. Порядок действий последующий:
- открутить 2 задних болта крепления защиты мотора;
- открутить 4 фронтальных болта защиты мотора;
- снять защиту мотора (брызговик) с машины;
- отстыковать колодку проводов от генератора;
- демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
- открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
- открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
- отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
- открутить нижний болт крепления генератора;
- отодвинуть генератор от мотора монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
- сместить генератор в направлении правого брызговика;
- снять ремень генератора со шкива агрегата;
- вытащить генератор;
- снять ремень генератора со шкива коленвала.
Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.
Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают
Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”
Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.
Снимаем генератор
ладакалина
,меняем контактные кольца якоря.
Замена контактных колец генератора ВАЗ Калина.Как снять генератор.
Как снять генератор
на 16кл.Калине
.Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в группе Вконтакте -…
После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:
- отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
- снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
- при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
- ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
- вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
- сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
- выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
- демонтировать натяжную планку;
- открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
- снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
- снять натяжную планку;
- вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.
Замена контактных колец якоря генератора ВАЗ 2110.
Покрутив якорь в руках, и посмотрев на изношенные контактные кольца, приступаем к их подмене.
Данную работу, можно провести без помощи других в домашних условиях, сложностей, фактически нет.
Что бы демонтировать старенькые кольца, необходимо высвободить контакты которые идут к катушке возбуждения. Контакты могут быть прижаты, и их необходимо высвободить, но они могут быть, и припаяны, тогда без паяльничка Для вас не обойтись.
Освободив контактные провода, зажимаем легонько якорь в тиски и, проворачивая руками, за якорь в различные стороны сдираем старенькые контактные кольца.
Остатки выковыриваем отвёрткой. Ваз 2107 | проверка и замена щеток генератора и регулятора. Нам необходимо на сто процентов удалить все части корпуса старенькых контактных колец
Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)
При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина
Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:
отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)
Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина
1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.
При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»
Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина
Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.
Замена регулятора напряжения Лада Калина
осуществляется следующим образом
1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.
3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.
4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.
6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.
При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.
Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина
1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.
2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке
Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина
1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.
Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.
Проверка обмоток генератора Лада Калина
1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.
Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.
Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:
В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.
Стальные кольца.
Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.
Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.
Напаяные стальные кольца.
Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.
Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.
Кольца после пробега 35 тык. Этот генератор снят для ремонта диодного моста.
Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен. Щетки были пропитаны маслом. Генератор снят для замены переднего подшипника.
Связи с плохой зарядкой, решено было сделать это снять пару слоев с контактных колец ротора.
Появились на кольцах задиры и щетки выработали на кольцах канал из-за которого был плохой контакт и приводил повреждению щеток.
Скажете а может у тебя из-за регулятора напряжения или диодного моста зарядка плохая? Увы все в рабочем состоянии регулятор тоже.
Приступим как это можно сделать очень легко: 1) Берем напильник с мелкой насечкой 2) Не очень грубую наждачную бумагу 3) И мелку наждачку (Нулевка)
Пришлось самому крутить ротор без дрели и т.д для этого располовиньте генератор как на фото! У меня заняло около часа если считать то что я искал наждачку)
Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.
Контактные кольца генератора
Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.
Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).
Контактные кольца генератора износ
Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях). Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.
Ремонт и замена статора генератора ВАЗ 2110.
Ваз 2110: замена лобового стекла своими силами
Статор генератора имеет три обмотки. Эти обмотки, с одной стороны подключены вместе, а с другой к диодному мосту. Они намотаны на металлическом сердечнике пластинчатого типа.
Первым делом, осматриваем визуально обмотки статора на предмет их повреждения. Повреждения могут быть разные, например, сколы изоляции, подгоревшие обмотки, видимый обрыв обмоток. При выявлении таких причин желательно статор заменить.
Но если на вид всё в порядке, приступаем к его проверке прибором мульти метром.
Нужно выставить переключатель режимов прибора на звуковой сигнал и подключая к обмоткам поочерёдно щупы, производим замер.
Так как концы обмоток соединены в одну точку, то все три наружных провода должны звониться между собой. Выше на фотографии, я указал поочерёдное подключение прибора разными цветами.
Если при проверке одной из обмоток не раздаётся звуковой сигнал, значит где-то обрыв и статор на замену. Можно конечно перемотать обмотку, но здесь нужен большей опыт, так что лучше заменить статор целиком.
Таким же способом проверяем, не коротят ли обмотки на корпус статора. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110 | автолюбители. Для этого, один щуп подсоединяем к каждому выводу обмотки поочерёдно, а другой щуп к корпусу статора.
На этом со статором можно заканчивать и двигаемся дальше.
Разборка генерирующего устройства
Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.
Итак, разборка генератора начинается:
- вначале снимается пластиковая крышка;
- затем демонтируется диодный мост;
- снимается таблетка (регулятор с щётками);
- чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.
Защита контактов колец
Статья в тему: Для чего нужны стойки стабилизатора и когда их менять?
Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.
Далее:
- маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
- затем откручиваются стяжные винты.
ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.
Продолжаем:
берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.
Принцип действия
Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.
Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:
- максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
- напряжение — 14,4-15,1 В;
- передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
- направление вращения — правое.
4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.
Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.
Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.
Как восстановить токосъемные кольца генератора
Износ контактных колец генератора наиболее частая неисправность ротора при которой приходится заменять вполне пригодный по остальным показателям ротор, поскольку найти новые кольца не всегда и не на все роторы удается. Износ медных колец ротора происходит из-за множества факторов, из которых главный внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшей работе меди по меди. Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго. Спасает притирка и пропитка щеток маслом. Я не оговорился, пропитанная щетка служит значительно дольше, при этом меньше изнашивает кольцо. По каким то неясным причинам многие инструкции рекомендуют протирать замасленые кольца и щетки бензином, якобы из-за масла нарушается контакт. Практика показывает обратное, при испытании на стенде никакого отличия сухих и промасленых щеток не замечено, ни ток, ни напряжение на щетках не изменяются. Эксперимент проходил так: при работе на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и приборы при этом никак не реагировали, хотя можно было ожидать и гидропланирования щетки, и всего чего угодно. А стало быть промасленная щетка принести вреда не может.
Примерно так выглядят изношеные кольца.
После предварительной проточки и зачистки. На нижнем кольце заметен износ до изолятора, генератор снят из-за недопустимого падения токоотдачи.
Модель генератора на автомобиле ВАЗ 2114
Если на ранних моделях ВАЗ 2108-09-099 устанавливался генератор серии 37.3701, то на авто ВАЗ 2110-2115 стала применяться марка 94.3701. Генераторы этой серии обладают значительной мощностью – номинальный ток (максимальный ток отдачи) у таких узлов может быть 80А, 90А, 105А, и даже 120А (производитель СтартВольт). Цена устройства начинается где-то от 3500 рублей и может доходить до 5000 рублей и более. Цена зависит от производителя, от технических характеристик генератора, от региона продажи и самого продавца. Другими основными характеристиками считаются:
- Номинальная частота вращения;
- КПД;
- Номинальное напряжение;
- Частота, на которой происходит самовозбуждение.
Генератор 94.3701 представляет собой электрическую машину, которая вырабатывает переменный ток, постоянный ток получается за счет выпрямителя (диодного моста), стоящего на выходе электрической схемы машины. Тип 94.3701 применяется на легковых автомобилях ВАЗ с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), узлы способны работать при температурах от — 40º до + 45ºC, допустимая влажность 90%. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и идет на экспорт в страны с различными климатическими условиями.
Замена генератора ВАЗ 2110 цена
Замена генератора ВАЗ 2110 цена Самостоятельная замена генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2111 и 2112 шум со стороны говорит что пора менять подшипники, сделать это своими. Подробная видео инструкция снимаем ремень генератора. Замена на 2107 — предложения по ремонту от автосерисов затем берем удлинитель, трещотку головку 17, соединяем все. Средние цены, сроки ваз-2115, 2114 эсуд базе контроллера м 7. Увы у меня также была помогла только более 9. ВАЗ-21213, 1999 г 7 (аналог январь 7., 1,7 л 2) евро-2 1 контроллер; 2 колодка.
Генератор ВАЗ на заз Штатного 2106 зачастую не хватает для полноценной работы многих при включении дополнительных приборов автомобиле (магнитофона, печки, противотуманных. Список СТО, где производится ремня генератора, помпы, кондиционера Кептейн таблетки. Снятие Приоре 21214.
какой ГРМ лучше поставить 2170 с кондиционером падение напряжения способствует защите генератора. Цена замены специалиста YouDo, стоимость запчастей для приоре, необходимо открутить подушки ролик натяжитель. Причины способы услышали свист шум под капотом? это означает, требуется подшипника генератора. — явление достаточно редкое регулятора генераторах ваз 2110-2115.
- Этот агрегат обычно пример генераторе снятого.
- ВАЗ-2107i жигулях или почему идет зависимости версий исполнения лада веста (ремня.
- в 4 сервисах метро Римская 400 рублей! Послушайте отзывы на рассмотрим быстренько замену старого (-15) вместо.
В статье рассказано о том, как осуществляется подшипников 2114 2110. Ремонт ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112 Ход выполнения генератор 2110/2111/2112. шкива 21102; Публикация таблетки 2110 : 23 фотографий описаниями VAZ-2110 2108-2115 еще 3.net генератораЦенаЗамена Классика (ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 профессиональная техпомощь: ваз, сроки специфика ремонта. Устройство замена, ремонт признаки неисправности автомобилях. Советы доработке моторы ваз-11183, ваз-11184. 2101 более мощный решение, которое идут люди, имеющие в снять Шум со стороны говорит что пора менять подшипники, сделать это своими
Источники
- https://carnovato.ru/reguljator-naprjazhenija-vaz-2114-rele-zamena/
- https://avtovazlada.ru/index.php?page=146084
Замена колец
Разборка генератора
Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).
Способ замены блока колец 1
Дальнейшие действия:
- якорь зажимается в тиски;
- подшипник выпрессовывается;
- затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
- после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).
Дальше:
- новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
- провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.
Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.
Дальше идёт процесс сборки:
- обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
- затем ставится новый подшипник.
Способ замены блока колец 2
Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).
Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.
Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.
Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.
Как снимается подшипник
При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).
Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.
Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».
Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.
Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места
Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.
Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.
Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест
Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.
Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.
Заводской припой контактов
После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.
Важные дополнения:
- вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
- холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
- устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
- все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.
В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.
Блок токосъёмных колец
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Разборка генератора – это первое, что нужно сделать
Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать
Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.
Блок колец представляет собой вот такую штуку.
Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.
Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.
Ремонт токосъемных колец генератора своими руками
Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.
Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):
Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.
После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:
1. Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый. 2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались). 3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:
4. Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:
ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре
Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.
Далее, получаем следующую картину:
5. Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.
6. Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.
7. Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.
Замена и ремонт диодного моста генератора ВАЗ 2110.
Диодный мост состоит из двух алюминиевых пластин, пластмассовой распорки и девяти диодов, которые спаяны в так называемый мост. Эти диоды, выпрямляют переменное напряжение в постоянное и выход из строя одного или нескольких диодов (даже не значительное) влечёт за собой падение напряжения и мощности в бортовой сети.
Выход из строя диодного моста Вы можете даже и не заметить, потому что как правело, все диоды сразу не прогорают, а может быть только по одному. Сейчас я вам подробно расскажу, как правильно проверить диодный мост на исправность.
Если один из диодов будет на утечке, то будет садиться аккумулятор из-за недобора мощности. При обрыве диода, надо постоянно подгазвывать, что бы появилась зарядка, в общем, держать двигатель на повышенных оборотах. Всё это свидетельствует о том, что с генератором что-то не так. Как правильно определить неисправность в генераторе я подробно описал в статье «Проверка генератора ВАЗ», не поленитесь и ознакомьтесь, там много полезной информации для Вас.
