Содержание
Отделка пластиковых окон внутри деревянного дома
Подоконник – часто оконного проема. Если деревянная основа не сгнила, не деформировалась ПВХ конструкция, монтируется поверх него. Измеряем необходимое расстояние (угол разворота, длину откоса), наносим разметку на пластик, аккуратно вырезаем по намеченным линиям, примеряем на имеющуюся основу.
Если размеры подходят, накладываем ПВХ-подоконник на силикон. Далее поверх детали помещает груз 7-9 кг (для этого подойдет трехлитровая банка).
Переходит к отделке «косяков» планками из пластика (через 24 часа после монтажа подоконника). ПВХ подбирается под оттенок окна. Откосы устанавливаются на монтажную пену. Процесс установки достаточно прост:
- стартовый металлопрофиль вкрутить в оконную раму при помощи саморезов;
- строительным ножом убрать излишки пены;
- отрезать лобзиком необходимую часть рамки;
- нанести силикон на откос из дерева;
- посадить панель-ПВХ;
- закрепить панели скотчем;
- на стыках используется внутренний уголок или стартовый металлопрофиль;
- после того как силикон высох, приклеиваем по периметру ПВХ-откосов финишный или пластиковый профиль.
Завершающий этап – удаление пленки, чтобы не повредить новую оконную конструкцию. Внутренние отделочные работы закончены.
Монтаж окна
Установка окна в подготовленную область деревянного дома не отличается от монтажа в другую конструкцию. Процесс выполняют в следующей последовательности:
- Разметка оконной рамы и сверление крепежных отверстий. Процедуру производят при помощи сверла в 6 мм для соответствующего самореза на 1 мм меньшего в диаметре.
- Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений. Центр определяют с помощью сантиметровой ленты.
- Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельно поверхности стены пользуются отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет поместить между отделкой и стеной уровень, то можно воспользоваться им.
- Фиксация бруса, который бы полностью заполнял пространство между окном и его коробкой. Он станет упором для проведения дальнейшего монтажа. Установка без него может привести к перекрытию механизма открытия-закрытия окна.
- Крепление окна производится с помощью саморезов снизу и сверху боковых стоек, так, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
- Запенивание щелей и удаление ее излишков.
Установка ПВХ-окна своими руками способна сэкономить до 60% семейного бюджета. Следование подробной инструкции их установки позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлевая срок службы системы на долгое время.
Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ
Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.
Правила проведения замеров
При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.
Технология снятия замеров:
- сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
- делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
- величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
- ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
- чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.
Разборка старого окна и подготовка проема к установке
Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.
Этапы демонтажа:
- Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
- Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
- Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.
Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.
Необходимые инструменты для работы
Перед началом работ готовят инструменты:
- перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
- острый нож;
- пистолет для выдувания пены;
- дозатор для силиконовой замазки;
- специальная лопатка для остекления;
- струбцина – ею выравнивают рамы;
- зубила, напильники;
- уровень строительный или лазерны;
- молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
- шпатели для выкладки цементной смеси;
- шестигранник для корректировки положения створок;
- резиновый молоток;
- отвертка.
Подготовка окон ПВХ к монтажу
В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.
После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:
- Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.
- Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
- Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.
После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.
Установка рамы окна при помощи дюбелей
Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.
Этапы работы:
- в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
- выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
- после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
- подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
- размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
- в дырки ставят гильзы.
После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.
Поэтапная инструкция
От материала откосов зависят этапы работ. Монтаж откосов из дерева и пластика отличаются между собой. Мы расскажем о том, как правильно отделать пластиковые откосы и установить отделку из дерева.
Отделка сэндвичем
Технология установки пластиковых откосов
Откосы из пластика устанавливаются поэтапно.
- Сначала монтируется стартовая планка. Она крепится по периметру проема.
- В ее пазы вставляются откосы. Они фиксируются саморезами.
- Декоративные уголки клеятся на силикон.
- Подоконник подбирается под цвет откосов. Крепится он к горизонтальной планке проема на герметик. Саморезы не используются.
Откосы из дерева
Откосы из дерева крепят гвоздями с небольшими шляпками или саморезами. Шляпки саморезов шпаклюют. Поверхность дерева морят и покрывают лаком. Плоскости проема тщательно выравнивают.
Можно для отделки использовать вагонку.
- Монтируется пластиковая стартовая планка к раме.
- Укладывают вагонку горизонтально от подоконника вверх, соединяя замком «шип- паз». Ширина вагонки должна быть равна ширине оконного откоса. Ее край вставляют в стартовую планку.
- Второй край прикрепляется к стене саморезами.
- Отделывают углы. Декоративные уголки клеятся на стену и часть откосов.
Особенности
Особенности установки окон из пластика в деревянном доме требуют проведения ряда дополнительных манипуляций. Это связано с тем, что конструкция со временем просаживается. При этом такая работа имеет отличия в старом деревянном доме и в новом, только что возведенном жилище.
Прежде чем переходить к ее изучению стоит уточнить, что нужно знать про усадку. Это естественный процесс изменения параметров стен из-за высыхания древесной основы.
Усадка деревянного строения зависима от ряда факторов:
- вид материала (брус, клееный брус, бревно);
- время заготовки материала (лето, зима);
- время суток сбора (вечер, утро, день);
- область прорастания леса (поле, болота);
- плотность и смолистость материала;
- габариты;
- показатели влажности;
- габариты всего сооружения.
Практически любой деревянный дом – постоянно движущаяся конструкция. Такого явления практически не наблюдается в каменных или бетонных сооружениях. В связи с неустойчивостью деревянной конструкции установка окон ПВХ должна осуществляться не в проделанный проем, а в предварительно подготовленный короб. Он будет представлять собой связующее звено между стеной и оконной конструкцией.
Короб называется по-разному: обсада, окосячка, липа, прочее. Без этого элемента дом из древесины будет «гулять» и начнет давить на оконные конструкции.
В усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома не рекомендуется использовать монтажную пену. Затвердевшая масса жесткая, поэтому будет отдавать давление верхних элементов стены на окно, сведя на нет функции обсады. Верхний обсадочный зазор утепляют другими материалами, о которых вы узнаете позднее.
Еще одним подводным камнем при установке окон может стать неправильный расчет размеров окна. Без учета монтажного зазора оконный проем в любом случае придется расширять.
Отрицательно на эксплуатационных качествах конструкции скажется и слишком большой оконный проем. Простым запениванием его не уменьшить, а без должного утепления откосы всегда будут холодными
При установке окон важно сразу обеспечить защиту монтажного зазора. Щели с внешней стороны закрываются специальными лентами
Важно также учесть правильность размещения окна в стене. Например, если оно будет находиться в холодной зоне, это станет причиной его промерзания. С внутренней стороны будет обязательно скапливаться конденсат
С внутренней стороны будет обязательно скапливаться конденсат.
Зная особенности установки пластиковых окон, можно решиться на самостоятельный монтаж. Ведь все равно многие фирмы, предоставляющие подобные услуги, не дают гарантии на работы, мотивируя непредсказуемостью поведения древесины. Поэтому стоит изучить варианты обсады подробнее.
Кроме пластиковых окон, в деревянном доме можно установить металлопластиковые конструкции, деревянные, алюминиевые, комбинированные. Окна из дерева имеют массу достоинств, но среди прочих максимально дороги. Пластиковые конструкции доступнее, нетребовательны к уходу. Современные производители предлагают конструкции в широкой цветовой гамме.
При выборе любой конструкции важно понимать процесс монтажа оконной конструкции. Это нужно не только для самостоятельного монтажа. Знание важно и для контроля процесса работ, которые будут выполнять наемные работники
Знание важно и для контроля процесса работ, которые будут выполнять наемные работники
Как поставить в квартире или доме своими руками?
Процесс работ по установке деревянных окон своими руками заключается в следующих этапах:
- Демонтаж старого окна.
- Очистка проема, при необходимости – нанесение шпатлевки, зашкуривание наждачной бумагой и выравнивание поверхности.
- Нанесение грунтовки (лучше 2 слоя), чтобы закрыть поры, в которые может попадать пыль.
- Проведение замеров проема, сверка с составленным планом и старой конструкцией.
- Установка окна и его фиксация, использование необходимых крепежей, а затем запенивание швов.
- Создание изоляции, регулировка фурнитурных элементов.
- Монтаж и отделка откосов.
В кирпичных домах используют установку со способом крепления «насквозь». Для этого в раме нужны сквозные отверстия с двух сторон. Использованные анкеры для таких стен всегда больше на 8 (см), чем рама, с учетом образовавшегося зазора, поэтому в нижних частях крепеж возле подоконника не осуществляют. Окно устанавливают всегда на половину проема (стандарт).
В домах из дерева простые оконные системы устанавливают с помощью жидких гвоздей и саморезов, глубоко вкрученных в стены сруба. Проемы перед монтажом выравнивают ножовкой, бензопилой. Наличники для конструкции крепят снаружи. В работе мастеру нужно продумать, как будет открываться окно, какова будет длина и толщина рамы.
Новое окно по габаритам всегда меньше проема в стене, независимо от кого, из какого материала возведены несущие стены.
Что такое обсада и зачем она нужна
Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:
- Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
- Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.
Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема. Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.
Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.
Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам. Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева. Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон. Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально. Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.
Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.
Отлив и подоконник
Установка отлива
Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.
Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.
Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.
Устройство подоконника
Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.
Как выбрать тип обсады?
Обсада в колоду черновая с внешней отделкой
На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):
- обсада в колоду (или «П-образная»);
- окосячка в шип (или «Т-образная»);
- окосячка в закладной брусок.
Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».
Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!
Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.
Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.
Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.
Обсада для окон
Т-образная с выбраной четвертью
Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:
- Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
- Верхняя перекладина («вершник»).
- Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.
Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.
С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).
Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.
Обсада в шип с посадкой шипа на клей
Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.
Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости
В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости
Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.
Окосячка для дверей
Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.
Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.
В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».
На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.
Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.
Размер зазора на усадку
Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.
Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.
Существует несколько способов установки окосячки:
- т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
- п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).
Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.
Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
Полезные рекомендации
Для того чтобы правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме из бруса или бревен, необходимо соблюдать следующий ряд полезных рекомендаций:
- Монтировать окна в стены из древесины необходимо по завершении основных процессов усадки. Даже грамотно изготовленная система обсады не даст полной гарантии защиты рамы от сил сжатия древесины на первых порах после возведения дома.
- Крепление рамы к сооружению должно носить скользящий характер. Только такой способ обеспечивает ее защиту от деформации под действием сил усадки.
- Отделочные работы должны выполняться только после завершения установки и сборки окна.
- Успешному завершению монтажных работ способствует тщательная организация работы – правильно подобранный инструмент, материалы, чертежи, схемы, инструкции.
Видео описание
Смотрите в этом видео, как устанавливается ПВХ-окно в деревянном доме:
Коротко о главном
При монтаже ПВХ-окон в деревянном доме должны учитываться три важные особенности – воздействие от усадки древесины, возможные проблемы из-за нарушения технологии и накопление сырости в месте контакта рамы со стеной. Преимущества применения пластиковых окон в доме из дерева выражаются в минимальном уходе, долговечности, прочности и сохранности изначальных свойств конструкции.
Недостатки – необходимость полной замены частей при выходе из строя, недостаточный воздухообмен, притягивание пыли на поверхность, минимальные тепло- и звукоизоляционные показатели по сравнению с древесиной. При этом наиболее часто в деревянный дом устанавливаются окна следующих конструкций:
- Одностворчатые.
- Двухстворчатые.
- Трехстворчатые.
- Глухие.
Каждая из разновидностей имеет свои особенности в конструкции, эксплуатации и назначении. Вставляют пластиковые окна в деревянном доме в 3 основные этапа – подготовка проема, создание обсадного короба и непосредственно установка и проверка работоспособности.
Натуральная древесина, характеристика и свойства
Самый популярный вариант при обустройстве проемов в срубе – дерево. Если рамы тоже будут из такого же стройматериала, то отделать окно лучше им же. Для работы используются кедр, бук, дуб. Подойдет и сосна, но только для внутренней облицовки. Самый бюджетный материал – лиственница. Она долговечна, прочна, проста в использовании.
Откосы из МДФ листов, природной древесины, это:
- экологическая безопасность;
- привлекательный, респектабельный вид;
- необходимый уровень влажности;
- отсутствие конденсата, сквозняков;
- комфортный микроклимат;
- хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики;
- различная фактура, возможность выбрать оттенок, подходящий под интерьер.
Откосы окон в коттедже из МДФ листов скрывают шероховатости, неровности. Минусы – требуется специальная защита, обработка антисептическими средствами, антипиренами. Готовые планки покрываются этими веществами при изготовлении. Откосы из дуба шириной 0,5 м стоят 6 700 рублей, лиственницы – 3 700 рублей.
Изделия хорошо сочетаются и с пластиковыми окнами, особенно аналогичной фактуры, оттенка. Вместо натуральной древесины, можно использовать шпон, объединяющий плюсы МДФ и природного стройматериала. Но шпонированные откосы окон в результате обойдутся не намного дешевле – 5 500 рублей за 1 метр при глубине отверстий 0,6 метров.
Варианты установки
Замена старых окон новыми ПВХ конструкциями в зданиях из дерева производится несколькими способами
- установка новой обсады при монтаже пластикового пакета;
- монтаж на уже имеющейся окосячке;
- замена с сохранением оконных параметров;
- расширение проёма, монтаж в нём соответствующего заполнения.
Независимо от способа требуется проверка состояния окосячки
С первоначальным размером проёма
- Демонтаж деревянной конструкции.
- Проверка на предмет целостности, прочности обсады, наличия на ней дополнительных крепёжных элементов, которые нужно извлечь.
- Если окосячка имеет сколы, повреждения, признаки развития гниения и другие существенные дефекты, её нужно снять и заменить новой конструкцией.
- Снимаются размеры для обсады (в случае её замены) и/или пластикового пакета.
- Подготовка стеклопакета. Установка окосячки или очистка старой, монтаж оконной рамы.
- Фиксация в обсаде оконной рамы, затем установка на ней створки.
- Помещение в раму стеклопакетов, фиксация всех дополнительных элементов.
- Регулировка, настраивание конструкции.
Важно
Необходимая гидроизоляция в окосячке с выбранной четвертью невозможна, а для установки пластиковых стеклопакетов это обязательное условие.
С изменением размера проёма
Работы по замене выполняются в следующем порядке
- Извлекается старая конструкция с окосячкой.
- Делается предварительная разметка со строительным уровнем.
- Бензопилой или обычным столярным инструментом вырезается более широкий и/или высокий проём.
- Рассчитывается размер новой обсады.
- Сооружается окосячка, помещается в проём.
- Рассчитывается размер нового окна, а далее установка такие же, как в случае сохранения размеров оконного проёма.
При расчёте формата новой оконной рамы учитываются
- толщина досок, тип обсады;
- наличие зазора для уплотнителя;
- 1-2 см для организации технического проёма;
- толщина устанавливаемого подоконника;
- габариты для компенсационного зазора.
Внимание
Разметка должна выполняться так, чтобы грани проёма пересекали брёвна по их центральной части. Это требование относится к домам из брёвен и сруба.
Как устанавливать окна своими руками
Алгоритм установки окон таков:
Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.
Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы. Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!
Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.
Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.
Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.
Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.
После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.
Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).
Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.
Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:
- Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
- Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
- При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.
