Вёсла для лодки своими руками

Содержание

Составные части

Для изготовления весел потребуются такие составные части:

  • Рукояти;
  • Лопасти;
  • Ручки.

Рукоять – основа, к которой крепится лопасть и ручка на конец весла. Также, за рукоять держится человек, которым управляется лодка.

Лопасть – плоская часть, которая и делает возможным движение лодки или плота. Лопасть крепится к нижней части гребного инструмента. Она опускается в воду и преобразовывает усилия гребца, находящегося в лодке, в силу, которая толкает лодку.

Ручка – второстепенный элемент весла, который делают для удобства. Ручка крепится в верхней части для удобства удержания во время гребли.

Весло-гребок своими руками – чертеж | Своими руками — Как сделать самому

Такое практически «карманное» весло в первую очередь должно заинтересовать владельцев небольших надувных лодок. Хотя оно может оказаться полезным и другим капитанам маломерного флота.

Для комплектации спасательного плотика, например. Или для использования туристами на переправах через реки с применением надувных баллонов

Наряду с очевидными его достоинствами – простотой изготовления, доступностью используемых материалов, минимальных габаритов и веса, есть и еще одно очень важное качество – удобство эксплуатации

Последнее объясняется равномерностью распределения нагрузки на руку гребца, у которого работает не только кисть, но и запястье.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Лопасть весла-гребка изготавливается из фанеры, а ребра жесткости и перекладина – из деревянных реек. В качестве клея лучше всего использовать эпоксидные составы.

После полимеризации связующего поверхность зачищается наждачной бумагой.

Особенно тщательно обрабатывается перекладина: ее даже желательно подогнать по форме ладони. Затем весло покрывается олифой, разогретой с помощью водяной бани до температуры 60-70°С, а затем двумя-тремя слоями эмали выбранного цвета (для безопасности лучше яркого).

Когда краска высохнет, крепится ремень из синтетического материала – двумя накладками из дюралюминия или другого нержавеющего металла и четырьмя латунными шурупами.

Байдарка своими руками – фото и чертежи

Самое дешевое весло своими руками

Андрей КАТРИЧ и Юрий ПЕРМЯКОВ, г. Донецк

Готовый набор насадок

Сейчас продают специальные насадки для переделки триммера в лодочный мотор. Такая приставка включает все необходимое для крепления к мотору бензокосилки. К штанге монтирована ручка управления и кнопка выключателя. Рукоятка газа изготовлена с возможностью переключения скоростей и снабжена трещоткой, которая закрепляет необходимое положение.

В комплект входит приспособление для монтажа устройства на лодку. Насадку на триммер можно собрать легко, она обладает простой конструкцией. Для сборки следует присоединить трос газа к мотору, а потом зафиксировать кабель глушителя. Насадка стоит в специализированном магазине около 5 тыс. рублей.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Как сделать катамаран своими руками

Проблема как сделать катамаран своими руками не является архисложной

Важно, прежде всего, понять каких габаритов будет конструкция, исходя из этого, можно будет выбирать нужные материалы

Выбор материала изготовления

Материалы могут быть самые разные, например, надувные катамараны, изготавливаемые своими руками, чаще всего используются:

  • пвх
  • дерево;
  • алюминий.
  1. Составляются чертежи катамарана.
  2. Подготавливается материал.
  3. Делаются заготовки.
  4. Судно собирается по блокам.

Из пенопласта

Самодельный катамаран из пенопласта хорошо использовать для рыбалки, служить он может долгие годы. Пример:

  1. Размер плавсредсва 3760 – 1610 мм. Пластины берутся толщиной от 45 до 15 м. Высота поплавка составляет 210 мм, его ширина 420 мм. В носовой части ставится четыре перегородки и четыре шпангоута. Все переборки выпиливаются из фанеры толщиной 10—14 мм.
  2. Для крепежа берутся алюминиевые трубы, на внешней стороне делается резьба, тогда трубы можно надежно фиксировать.
  3. Для изготовления поплавков (26х26 мм) берется лист алюминия, толщиной 0,4 мм. Крышки делаются из дюраля (толщина 1,6 мм). Конструкция фиксируется в носовой части с использованием уголков.
  4. Палуба изготавливается из брусков. Все стыки и зазоры проклеиваются эпоксидной смолой.

Надувной

Надувной катамаран, который делается своими руками, имеет поплавки в форме барабана, поверхность двухслойная. Для увеличения живучести, поплавки нередко делают в два отсека. Надувная камера инсталлируется в поплавок через специальные проемы. Давление в баллонах для катамарана сделанного своими руками составляет порядка 0,12 атм.

Парусные

Катамаран парусный делается из алюминиевых труб, которые крепятся с использованием болтов и гаек. Чтобы сделать парусное судно такого типа, необходимо будет только произвести некоторые токарные работы.

Парус делается из дюралевых труб, которые вставляются друг в друга. При транспортировке плавсредства в длинные части мачты, инсталлируют элементы рангоута.

Для сплава

Построить катамаран для сплава своими руками для сплава несложно. Сплав по быстрой реке – это всегда приключение. С увеличением размера судно увеличивается его устойчивость. Если катамаран будет управляться с помощью весел, то его ширина не должна превышать 1,3 метра. Если гребцы будут находится на баллонах то ширину можно увеличить до двух метров.

Моторный

Для создания моторного судна может подойти движок для мопеда или мотоцикла.

Силовая установка размещается в центре рамы и надежно фиксируется с использованием болтов

Важно, чтобы двигатель весил немного и имел необходимую мощность

Морской

Морской водный катамаран делается своими руками по такому же принципу, что и для малых водоемов. У морского судна палуба должна быть более прочной. Для повышения прочности шпангоуты (рейки) следует фиксировать на расстоянии 32 см друг от друга. Плоскость самой палубы делается из двойного слоя фанеры. Гребные колеса изготавливаются из велосипедных колес. Лопасти делаются из резины (толщина до 8 мм). Каждое колесо имеет не меньше 6 лопастей. Руль изготавливается из алюминиевого листа, размер его 220х340 мм

Прогулочный

Размеры прогулочного изделия с педалями:

  1. 3960х1850 м.
  2. Высота поплавка 260 мм.
  3. Ширина 460 мм.
  4. Толщина пластин до 155 мм.

Чтобы изготовить такое судно, необходимо будет 2,1 м3 пенопласта, около 5 квадратных метров фанеры. Уголки делаются из алюминия или нержавеющей стали (3х3 см). Каркас обшивается алюминиевым листом 0,45 мм. Все крепления делаются на болтах.

В остальном изделие собирается по классическому образцу. Нередко дополнительно на прогулочных судах ставят бензиновую силовую установку. Прогулочный самодельный катамаран из пластиковых труб тоже делается довольно часто

Из фанеры

Катамаран из фанеры сделанный своими руками получается легким и прочным. Используются чаще всего бруски из хвойных пород деревьев размерами 27х45 мм и 63х110 мм. Поплавки облицовываются фанерой пропитанной водостойким праймером (толщина 7 мм). Понадобится не менее 4-х листов (1526х1526мм).

Другие виды

Туристическое судно: материал в основном используется пенопласт. Рама в таких конструкциях используется из труб. К ним крепятся резиновые баллоны с воздухом.

Из алюминия делается из материала АМг5, АМг6 и т.п. Для палубы применятся листы толщиной 5 мм. Сложность заключается в сварке алюминиевых листов, судно для этого необходимо специальное оборудование. Алюминий не ржавеет, прослужит долго.

Мотор для лодки своими руками

Проще всего сделать мотор для лодки из триммера с прямой штангой и жестким валом. В случае, если ваш агрегат имеет изогнутую штангу, то ее придется переделывать.

Переделка изогнутого вала

Прежде всего, необходимо достать штатную гайку под номером 2, показанную на схеме ниже. Она выглядит как цилиндр высотой 2 см с нарезанной внутри него резьбой.

Далее, переделка штанги производится следующим образом.

  1. Извлеките из штанги металлический гибкий вал (9) и дейдвульный вал (8), раскрутив гайку (4).
  2. Поскольку конец гнутой штанги не содержит никаких подшипников, а их роль выполняет бронзовая втулка (6), то ее требуется вырезать.
  3. После того, как бронзовая втулка (6) будет извлечена, потребуется выбить пластиковый протектор (10). Так как труба металлическая и изогнутая, выровнять ее не удастся, можно смело ее выбросить.
  4. Подберите вместо выброшенной трубы дюралевую, с похожим диаметром (внутренним). Будет лучше, если диаметр будет чуть меньше диаметра извлеченной ранее втулки.
  5. В трубу необходимо впрессовать втулку (6) из бронзы. Возможно, потребуется немного расточить трубу.
  6. Отпрессуйте втулку по канавке (5) с помощью молотка. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий, дабы не деформировать втулку (6).
  7. Протектор (10) подрезается до нужного диаметра и плотно вставляется в штангу.

В случае, когда выбранная вами трубка будет иметь большой наружный диаметр, и вы не сможете вставить ее в отверстие моторной головки, то придется проточить ее до нужного размера.
Вместо гибкого вала можно взять стальной пруток и соединить его с дейдвульным валом (потребуется помощь токаря).
Винт закрепляется на валу с помощью гайки (2).
Штанга с внутренним валом крепится к мотору с помощью переходников, изготовленных специально в токарной мастерской. Универсального чертежа переходников не существует, поскольку в разных моделях триммеров могут быть свои конструктивные особенности.

Использование редуктора от болгарки

Также для самостоятельного изготовления лодочного мотора на базе триммера часто используется редуктор от болгарки, но с некоторыми доработками.

  1. Необходимо разобрать редуктор, и вместо вала с шестерней заказать у токарей новый, более длинный (соответственно штанге триммера). Конец вала изготавливается аналогично извлеченному (короткому), чтобы можно было использовать те же подшипники и шестерню.
  2. Желательно в месте, где установлен подшипник, установить сальник, чтобы вода не попадала в редуктор.
  3. Корпус редуктора скручивается с применением уплотнительной резинки и герметика.
  4. Внутрь редуктора можно залить смазку, либо обильно покрыть шестерни густой смазкой.

Изготовление винта

Чтобы изготовить винт для лодочного мотора, можно использовать небольшой кусок дюраля толщиной 2 мм. Для винта понадобится полоса шириной 30 мм и длиной 100 мм. Изготовьте ее согласно чертежу, приведенному ниже.

Под шагом винта подразумевается следующее: если разместить пропеллер на столе, то от его поверхности до лопасти должно быть расстояние, равное 10 мм. Угол наклона лопастей несложно регулируется с помощью пассатижей, после предварительного отжига дюраля.

Данный вариант не является окончательным, и в интернете можно найти массу чертежей винтов с двумя лопастями, с тремя лопастями, а также разных габаритов. В каждом случае размер пропеллера подбирается индивидуально.

tehnika.expert

Весло для лодки ПВХ

Весла для лодок бывают разных размеров и обычно подбираются индивидуально. Кому-то нравятся более длинные весла, к примеру, 180 см, а кому-то 160 см кажется вполне достаточным размером.

Однако выбирая весло для лодки ПВХ, все же следует учитывать габариты самой лодки и пути, на котором она будет плавать, так как это весьма сильно может повлиять на выбор длины самого весла.

С более длинными веслами сложнее управляться и они зачастую тяжелее, однако с ними легче разогнаться и плыть по глубоким водоемам.

Короткие же весла подходят небольшим лодкам, ими очень удобно отталкиваться от берега или раздвигать камыши. Для недолгого прогулочного плавания короткие весла – самый лучший выбор.

Вёсла для лодки своими руками

Весла можно создавать, например, из бруса, толстого горбыля или же 55-миллиметровой доски. Вначале, необходимо сделать разметку и вытесать будущие контуры весла (положение А). Затем, повернув весло на 90 градусов, нужно обработать его (положение Б). Затем необходимо выполнить все закругления и произвести зачистку весла. Весла нужно изготавливать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. В том случае, если этого достичь не удастся, то можно будет добавить металлический противовес в валек. Завершенные весла нужно отшлифовать при помощи шкурки, затем нужно два раза олифить и покрывать краской масляной. Весло кормовое создают из 25-миллиметровой доски.

После того, как будут установлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки должны слегка заходить одна за другую. Чем больше будет плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро возникает привычка держать рукоятки одну над другой.

Для того, чтобы создать основу для уключины, на борта устанавливают подуключинники, которые сделаны из пластинки стальной, к которой приваривают трубочку металлическую требуемого диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рисунок № 4). При этом, рекомендуется, для облегчения гребли, одну из трубок устанавливать на 20-25 миллиметров выше другой.

Для того, чтобы в лодке также можно было ходить, необходимо создать слани, которые создают из отдельных щитков (носового, кормового, двух срединих). Для опоры щитков на шпангоутах прибивают рейки квадратные на 12 миллиметров ниже верхней плоскости флортимберсов.

Расположение задней и средней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки создают из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам необходимо прибить рейки размером 20*20 миллиметров. Банки нужно закреплять гвоздями или же лучше даже шурупами. Банку переднюю устанавливают у кромки верхней бортов. На ней можно будет сидеть, но главным ее предназначением является опора для мачты!

До того, как закрепить переднюю банку, в ней нужно сделать квадратное отверстие 50*50 миллиметров. А на киле нужно создать гнездо 10*15 миллиметров и глубиной 10 миллиметров. Отверстия в банке и гнезде должны находится на одной вертикальной линии!

В первое время лодку следует опускать прямо на воду, не касаясь грунта для того, чтобы мелкие камешки и песок не приставали к смоле. Кроме этого, оберегать обшивку просмоленную также нужно в течение 30-40 дней, то есть пока смола окончательно не высохнет.

К данной лодке руль не делается. Руль, как у всех рыбацких лодок, заменяется веслом кормовым, которое обладает некоторыми преимуществами в сравнении с подвесным рулем. То есть, веслом кормовым можно одновременно рулить и грести.

В том случае, если возникнут пробоины случайные, то их нужно будет заделать с внутренней стороны кусками фанеры. Заплаты, которые будут иметь размеры больше, чем сама пробоина, нужно будет прибивать 12-миллиметровыми гвоздями, а также тщательно прошпаклевать.

Процесс хранения лодки нужно производить под крышей. А для того, чтобы лодка занимала меньше места, ее также можно и подвесить.

Мотор на основе бензопилы

Еще одним приемлемым вариантом самодельного мотора для лодки является мотор из бензопилы. Бензопила, используемая в качестве двигателя, требует некоторой модернизации. Но прежде чем ее проводить, необходимо убедиться, что бензопила поддается изменениям и у вас есть навыки в этом деле. В противном случае лучше покупать готовую конструкцию.

Для изготовления такой бензопилы необходимо уже знакомые инструменты. Среди них винт, редуктор, струбцина и сама бензопила.

Сооружение мотора для лодки состоит из таких шагов:

  1. Замена одного агрегата на другой. Винт заменяет основу для цепи. Производится перестановка механизмов. Работа по замене механизма включает в себя замену пружины и соединение чаши и кружки муфты со скобами, а затем сжимаются с винтом и с шайбой. Далее, винтом с планкой перекрывают штифт, который соединяет вал и чашку;

  2. Соединяется вал репродуктора с мотором. Вслед за этим производят закрепления двигателя и вала. Закрепляют с помощью специального крепления, вырезанного болгаркой;
  3. Работа с поворотным узлом. Конструирование поворотного узла заключается в сваривании и соединении с такими предметами, как металлический стержень, труба, шестигранная полая направляющая и специальная металлическая прямоугольная заготовка. Затем направляющею и стержень посредством сварки соединяют с “ручкой”. Завершающим этапом в работе с поворотным узлом считается насаживание узла на вал и дальнейшее его закрепление;
  4. Работа с винтом. Далее винт с помощью шпильки соединяют с валом репродуктора. После соединения репродуктор заправляют специальным трансмиссионным маслом;
  5. Завершающим этапом создания ручного мотора из бензопилы является окончательный сбор всей конструкции.

Изготовление шпангоутов байдарки

1 — металлическая оправка, δ=10; 2 — заготовка шпангоута; 3 — ролик.

Половины шпангоута склепываются между собой на вставках из дюраля Д16АМ и заполнителях из фанеры. К верхней части шп. 2 и 4 одновременно приклепывается скоба 32 для крепления конца мидельвейса. На все шпангоуты ставятся скобы 34 для фиксации положения стрингеров, а на шп. 1 и 5 дополнительно на верхнюю точку — скобы для посадки мидельвейса. Крепление шпангоутов к кильсону предусмотрено с помощью вертушек 35 (размеры в скобках — для шп. 1 и 5).

Винты 33 (на шп. 3 — штифты) для крепления привального бруса вытачиваются из нержавейки. На сами привальные брусья ставятся на заклепках овальные планки 14. Для правильной их установки необходимо собрать — соединить между собой две центральные секции привальных брусьев и от стыка отложить в обе стороны по 400 мм. На секции бруса с замком овал разворачивается на 180°. Для крепления к шп. 3 в язычке привального бруса сверлится (по месту) отверстие под штифт 37.

Закрепив привальные брусья сначала на трех средних шпангоутах, можно разметить места установки овальных планок для присоединения к шп. 1 и 5. Для этого надо пристыковать концевые части привальных брусьев и, прижав их к концевым шпангоутам, отметить точки соприкосновения привального бруса с винтом.

К заготовке мидельвейса приклепывается крючок 19 и замок 18, у штевней крепится язычок и по месту устанавливается вилка 17.

Концевые звенья привальных брусьев стрингеров и мидельвейсов приклепываются к штевням (привальный брус при помощи накладки 16). Перед тем как сверлить отверстия под заклепки, необходимо собрать весь каркас, притянув стрингера шпагатом.

Соединяемые в носу петлей боковые стенки фальшборта выклеиваются на водостойком клее по шаблону (радиус 1200 мм) из полос 7- и 10-миллиметровой фанеры. По нижней кромке заготовок предварительно выбирается паз для протягивания шнура деки. Для соединения со шпангоутами в фальшбортах необходимо по месту сделать прорези, в которые заходят концы скоб 31, установленных на шп. 3 и 4. Подогнав фальшборты по скобам, следует приклепать защелки 40. Затем ставится задник 39, присоединяемый на уголках из дюраля.

Для изготовления оболочки нужно подготовить цельное полотнище длиной 4,2 м и шириной не менее 0,91 м. Полотнище накладывается на днище собранного каркаса; края материала, выступающие за привальные брусья, стягиваются крепкими нитками Материал в носу и корме прорезается по ДП и производится подгонка по штевням.

Установка каркаса для разметки оболочки (а) и раскрой деки (б)

Оконечности оболочки упрочняются: по соединению изнутри и снаружи наклеиваются метровые куски разрезанного вдоль на две части резинового шланга. Теперь, не снимая с каркаса склеенной оболочки, можно приступить к выкраиванию и присоединению деки. Дека состоит из четырех частей; в две средние по периметру выреза кокпита вшивается резиновый шнур для обтягивания по фальшборту, затем к ним пришиваются концевые части. Дека сшивается с низом оболочки, после чего шов проклеивается герметизирующей полоской.

Заделка оболочки на штевнях1 — оболочка (на виде сбоку часть левого борта отогнута); 2 — наружный шланг; 3 — внутренний шланг; 4 — перекрой бортовин в оконечностях сверху — под декой.

Спинку можно прикрепить к фальшборту при помощи овальных планок 14 и стержней 38. Упор для ног проще всего сделать в виде фанерной площадки размером 180х240, прикрепленной к шп. 2 подгоняемыми по месту растяжками из проволоки диаметром 3 мм.

Фальшборт и детали крепления

Приводим эскиз простого весла для байдарки, изготовляемого из дерева; лопасти вырезаются из 5-миллиметровой фанеры. Соединительные втулки советуем сделать из дюраля (наружная) и латуни (внутренняя).

Эскиз байдарочного весла

При сборке байдарки сначала нужно собрать обе половины каркаса и вставить их по очереди в оболочку. Затем закрываются замки кильсона, вставляется средний шпангоут (шп. 3) и концы мидельвейсов крепятся к шп. 2 и 4. Последняя операция — заводятся в пазы фальшбортов края деки с зашитым шнуром, фальшборт крепится к шпангоутам.

В. Н. Грушевский, Г. Г. Ничков, «КиЯ», 1972 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Как сделать лодочный электромотор своими руками

Доброго времени суток. Активный отдых по душе многим, будь то рыбалка или прогулка на лодке по озеру или реке. Большинство бюджетных лодок не комплектуются моторами, и рассчитаны под весла. Подобного рода самоделка вполне сносно способна дополнить функционал имеющегося плавсредства.

  • Электродвигатель постоянного тока, модель 775 на 12 В, мощность 150 Вт;
  • Пластиковый пропеллер;
  • Резиновый уплотнитель (сальник) на вал электродвигателя;
  • Пластиковая наружная заглушка диаметром 50 мм (2 шт);
  • Пластиковая труба диаметром 50 мм;
  • Пластиковая труба диаметром 1,27 см;
  • Пластиковый уголок диаметром 1,27 см;
  • Двухжильный провод;
  • Аккумулятор;
  • Термоусадка или изолента;
  • Кнопка-тумблер.
  • Дрель или шуруповерт;
  • Термоклей с пистолетом;
  • Клей для ПВХ-труб;
  • Паяльник с припоем;
  • Нож, плоскогубцы.

Первое, о чем стоит задуматься при изготовлении такой поделки – это защита мотора от влаги. На моторе присутствуют монтажные отверстия. Чтобы перенести их на пластиковую заглушку, необходимо изготовить шаблон из бумаги.

Сверлим отверстия под крепеж винты сверлом диаметра 3 мм, а центр сверлом диаметра 12 мм.

С внутренней стороны заглушки, промазываем термоклеем 12 мм отверстие. Пока клей не схватился, устанавливаем мотор, отцентровав крепежные отверстия.

Для лучшей герметичности, перед затягиванием винтов промажем отверстия термоклеем или силиконовым герметиком.

Одеваем резиновый уплотнитель на вал мотора, после устанавливаем переходник для закрепления пластикового пропеллера. Его необходимо плотно установить к резиновому уплотнителя.

Вкрутим небольшой шуруп в пластиковый цилиндр в центре пропеллера. Таким образом сформируем ось. Высверлим отверстие под ключ (под лопастями), чтобы была возможность затянуть переходник с осью. Затягиваем все плотно.

Провод припаиваем к выводам мотора.

Одеваем на мотор кусок трубы (диаметр 50 мм), а поверх него устанавливаем тройник с выходом на 1,27 см. Провод заводим через тройник. Не забываем уплотнять выполненные соединения.

Далее рассчитываем длину второго куска трубы таким образом, чтобы после установки заглушки на выходе остался 1 см. Вклеиваем эти детали в тройник.

Переходим к изготовлению рукоятки. Вставляем 1,27 см пластиковую трубу в тройник, не забыв при этом вывести из нее провод.

Закрепляем уголок на трубу, после чего прикрепляем к ней, вторую часть рукоятки. Не забываем проклеивать соединения. На конце рукоятки сверлим отверстие под тумблер.

Припаиваемся к кнопке, после закрепляем все термоклеем. Контакты изолируем изолентой/термоусадкой.

Во избежание обрыва провода, фиксируем его хомутиком.

Самоделка рассчитана на небольшую лодку. Для получения максимальной продуктивности мотор не следует погружать глубоко в воду.

Питается поделка от 12 В постоянного тока. Для аккумулятора необходимо изготовить герметичный корпус.

Самодельный пайол для надувной лодки

Есть у меня небольшая одноместная гребная ПВХ-лодка, которую я частенько беру на рыбалку. В поплавочной ловле она помогает точнее определиться с местом рыбалки, используя эхолот, поставить буек, порыбачить на зорьке, осуществляя проводку на реке или на карасевом пруду. В спиннинге неплохо подходит для облавливания окрестностей, помогает пройти сплавом по реке, хороша она и для небольших водоемов. Но, как и на большинстве одноместных лодок, на ней не предусмотрен пайол. С одной стороны, это заметно уменьшает массу и габариты упаковки при транспортировке, а с другой — остаешься без преимуществ жесткого настила. А они существенные

Прежде всего, ото намного большее удобство при ловле: появляется возможность перемещаться в лодке; кроме того, для меня, как поплавочника, важным фактором является устойчивость ведра с прикормкой — важно, чтобы при любом движении оно не опрокидывалось. Лодка с жестким дном легче идет под веслами, позволяя затрачивать меньшее усилие для гребли

Поскольку купить пайол заводского изготовления на эту модель лодки нельзя, пришлось его делать самостоятельно.

Необходимые характеристики

Если у вас появилась необходимость в покупке весел, то обратившись в специализированный магазин, например, Горыныч.рф, вы столкнетесь с большим разнообразием форм и размеров этих изделий. Чаще всего лодка для рыбалки и недальних речных путешествий — надувная. Весла в ней — главный орган управления и осуществления маневров. Основная задача весел — максимально высокий КПД гребли при минимуме растрат физических сил Поэтому весло должно обладать следующими свойствами:

  • быть прочным, но при этом гибким для легкого отталкивания от берега;
  • форма лопасти весла должна максимально захватывать воду для облегчения гребков;
  • длина весел должна быть как минимум равна ширине лодки и не превышать это значение более чем на 15%.

Покупая весла из металлического сплава, ориентируйтесь на такой параметр, как герметичность конструкции, иначе они наполнятся водой и станут тяжелыми. В остальном можно руководствоваться своими вкусами и толщиной кошелька.

www.my-spinning.com

ss=»groups level3″> Выбор и обсуждение подвесных лодочных моторов

brovka.net

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие

Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края. Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.

Турищев Антон — Специально для сайта Samodelki FISH , Украина, г.Славянск

  • Рыболовные принадлежности при сплаве по реке
  • Особенности применения якоря Курбатова при рыбной ловле, рекомендации по его установке и снятию лодки с якоря

samodelkifish.ru