Содержание
Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами
Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.
На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.
На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова? Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Технические свойства эпоксидного грунтующего состава
Период времени, в течении которого необходимо использовать готовый раствор, после того, как все компоненты смешаны, составляет не более 40 минут.
- Схватывается состав на поверхности за 2 часа.
- Полное высыхание покрытия, нанесенного в один слой – 12 часов.
- Хранение материала в температурном режиме +10…+30°C.
- Транспортировка материала в температурном режиме — 20…+50°C.
- Нанесение материала в температурном режиме +15…+35°C.
- Эксплуатация при соблюдении температурного режима не выше +80°C.
- Расходное количество грунтующего раствора при нанесении одного слоя: приблизительно 300г/кв.м.
Обработка с помощью солевых батареек
Все начинается с подготовки. Вам понадобятся:
- Солевые батарейки. Например, для ВАЗ-2107 пяти солевых батареек будет вполне достаточно.
- Обезжириватель.
- Несколько видов наждачной бумаги.
- Шпатлевка и чистая тряпка.
- Провода.
- Кислота – ортофосфорная или паяльная.
- Грунт эпоксидный.
- Кислота лимонная.
- Лак, краска.
Поврежденное коррозией место тщательно зачищается и цинкуется батарейкой. Для этого с батарейки снимается верхняя оболочка с названием, на корпусе фиксируется провод. Второй конец подключается к автомобильному АКБ или зарядному устройству для авто аккумулятора. Чем длиннее провод, тем лучше – вам будет удобнее работать.
Затем нужно подать напряжение – с АКБ или ЗУ на кузов идет минус. Параллельно подключаем лампочку, чтобы не испортить аккумулятор. После этого батарейка оборачивается тряпкой, смачивается в кислоте. Медленно водите этим нехитрым приспособлением по защищенному месту. Вы услышите шипение, железо покроется светлым слоем цинка.
Процесс длительный, но эффективный. Когда обработка закончится, нужно приготовить раствор с лимонной кислотой и протереть обработанный металл. Затем обезжирить и подсушить, нанести эпоксидную грунтовку. Она хоть и обойдется в 500-600 рублей за баллон, но будет держаться отлично. Далее при необходимости наносится шпатлевка, грунтуется и наносится база. После нее поверхность покрывается лаком или акриловой краской.
Читать также: Замена ячеек в аккумуляторе ноутбука
Способы обработки поверхностей цинком
Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:
- Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
- Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
- Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.
Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.
При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.
Как установить и закрепить боковые зеркала с подогревом
Чтобы самостоятельно собрать и подключить боковые зеркала, потребуются минимальные знания в электрике и сноровка. Действовать необходимо в такой последовательности:
- Приобретается комплект зеркал, оборудованных внутренней системой подогрева.
Зеркала с подогревом для автомобиля Лада Гранта
- С автомобиля снимаются штатные боковые зеркала способом, о котором говорилось выше.
- После установки открывается верхняя крышка на корпусе бокового зеркала. Открывается доступ к гнезду подключения проводки (она поставляется в комплекте с зеркалами).
Открывается корпус бокового зеркала и подключается электропроводка
- Провода подключаются в гнездо и через корпус зеркала заводятся в дверь.
- С двери крестовой отвёрткой снимается пластиковая обшивка.
С двери машины снята пластиковая обшивка
- Проводка протягивается через дверь и приборную панель до блока предохранителей, рядом с которым находится реле со штекером для включения обогрева зеркал.
Проводка зеркал подключается к реле обогрева
- Штекер проводки подключается к гнезду, показанному на фото, после чего производится обратная сборка дверной обшивки автомобиля.
Свойства цинкового покрытия. Для каких изделий используется
Покрытие является барьером, защищает от образования ржавчины при контакте с окружающей средой. Доказано, что горячеосажденный цинк эффективно защищает изделия от 20 до 120 лет в зависимости от окружающей среды. Кроме того, элементы и конструкции не нуждаются в повторной окраске, а это реальная экономия!
Как правило, горячее цинкование используется для нанесения покрытия на крупных изделиях, имеющих простую форму. Это могут быть трубы, уголки, листы, балки, проволока и т.п. Данный метод неэффективен для изделий с наличием резьбы, маленьких отверстий или обладающих сложной формой.
Зарубежные автомобили
Что касается иномарок, то здесь подвергаться оцинковке кузова в авто начали много лет назад. Посмотрите, сколько зарубежных машин ездит по нашим дорогам до сих пор, несмотря на то, что с момента производства авто прошло уже более 20 лет.
Ауди А6
Премиальное подразделение концерна Фольксваген, выпускающее автомобили под маркой Ауди, исторически первым в мире стало применять полную горячую оцинковку кузовов.
В России даже ходит миф, что три буквы ZZZ в составе их VIN-номеров обозначает «тройное цинкование».
Это не более чем легенда, но машины действительно полностью защищены по самой лучшей технологии горячей оцинковки. И многолетней гарантией на кузов дело не ограничивается, машины продолжают сопротивляться ржавчине и после её формального окончания.
Фольксваген Гольф
Эти автомобили, независимо от поколения, считаются одними из самых надёжных, что подкрепляется теми же методиками обороны кузовных деталей от коррозии.
Несмотря на более низкий класс машин, репутация у них не хуже, чем у Ауди. Применена двусторонняя защита цинком всех деталей, кузова не боятся повреждений лакокрасочного покрытия.
Опель Астра, начиная с поколения H
Фирма ответственно подошла к критике своих автомобилей ранних годов выпуска по поводу преждевременного появления сквозной коррозии. Полная двусторонняя оцинковка была внедрена поэтапно, на последних машинах Вектра C, а потом и на Астрах.
Одновременно была значительно увеличена гарантия на кузов. По её величине и можно судить о степени защиты. Точных сведения фирма традиционно не приводит, хотя и известно, что это горячий двусторонний метод.
БМВ и Мерседес
Эти компании применяют гальванический тип покрытия кузовов цинком. Метод не самый совершенный, но приводит к неплохим результатам, поскольку у данных фирм он сочетается с применением специальной стали для кузовов, изначально стойкой к коррозии.
https://youtube.com/watch?v=Ic3h6AnNfGQ
Премиальный характер брендов обеспечивает одинаковый уровень защиты для всех моделей, независимо от их класса.
Шевроле Лачетти
Машина далеко не самая престижная и дорогая, но на ней по воле ответственно подошедшего к качеству производителя была применена полная оцинковка кузова.
Результат известен владельцам – дешёвый автомобиль, вопреки ожиданиям, не гниёт. Хороший пример для многих других брендов.
Резюмируя, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, практически все новые автомобили имеют оцинковку кузова, где-то она выполнена качественно, где-то это только частичная обработка. Другое дело, что производители дают гарантию на работу узлов и механизмов сроком не более 5 лет, а за это время кузов уж точно сгнить не должен.
Устранение кислотных остатков
После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.
При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.
Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.
оцинковка батарейкой Видео
Главный Механик – Зачистка и оцинковка жучков на авто, убираем очаги коррозии! Galvanizing cars with his hands. Цинкарь.
Блог Механика- Это Устройство Защитит ваш Автомобиль от Коррозии. Как оцинковать машину батарейкой . Борьба.
Приветствую вас друзья, подписчики и зрители вновь зашедшие ко мне в гости! В этом видео речь пойдёт именно.
Раствор цинкарь 5%, распылитель к нему прикрутил от очистителя окон, раствор можно сделать мощнее накрошив.
Лучший способ удалить ржавчину это не прервать процесс окисления. физико-химическим способ мы нанесем.
Оцинковка кузова своими руками соляной батарейкой. Митцубиси Лансер Цедиа Wagon GDI (MITSUBISHI LANCER CEDIA WAGON) Группа.
практическая оцинковка вручную поврежденного участка автомобильного кузова. Описание есть на канале.
Цинк из старых батареек для оцинковки металла в домашних условиях! Как совершать покупки на AliExpress с двойным.
В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как с помощью.
Приветствую вас друзья, подписчики и зрители вновь зашедшие ко мне в гости! Благодаря Вашему доверию, един.
как защитить железо от коррозии навсегда. Самый надежный способ – это нанести на поверхность железа цинково.
Пробую цинковать Соляной кислотой вместо Серной как в прошлом году, прогнил выправленный и шпатлёванный.
Подпишись на мою группу ВК https://vk.com/public120461485 Инстаграм https://www.instagram.com/nik86_youtube/
Как себя показала технология цинкования устройством Цинкователь-1. Оцинкованая деталь кузова эксплуатиров.
Как сделать флюс для лужения и пайки черных и цветных металлов из соляной кислоты или чистящего средства.
Дорогие друзья, снял небольшой видеоролик в доказательство того, что гальваническая оцинковка электрохими.
Покрытие молотка слоем цинка электрохимическим способом.
Как обещал, показываю элементы которые оцинковывал примерно пол года назад. Как видите ни грамма ржавчины.
Решил снять ещё одно видео по оцинковке авто своими руками, практически видеоурок, только теперь прямо.
Читать также: Самодельный пескоструй из газового баллона
«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины. Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат.
Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки — все зависит от объема производимых работ.
Если вам нужно оцинковать большую площадь, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их нужно распечатать и снять всю лишнюю оплетку. При желании можно использовать только корпус батарейки, удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить «внутренности» на месте.
На корпусе «оголенной» батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор.
Как происходит цинкование поверхности
«Минус» от аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (иди детали), которую вы собираетесь оцинковать. К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки
Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится
Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус батарейки. После этого нужно просто перемещать цинковую батарейку по всей площади обрабатываемой поверхности.
Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если батарейку безостановочно перемещать по поверхности, то получается ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.
Такой метод цинкования некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. О том, как правильно выполнять цинкование, смотрите в видеоролике.
Технология антикоррозийной обработки автомобиля
Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:
- Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
- Антикоррозионная обработка днища и арок
- Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.
Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.
Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.
Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.
Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком
Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты. А вот с оцинковкой всё намного сложнее
Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.
Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.
«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.
Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.
Лом цинка — описание, виды, средняя цена
Цинк – часто используемый материал в различных сферах деятельности человека. Поэтому его переработка нередко становится частью технологического процесса на производстве. Применение его различных форм имеет место для таких отраслей:
медицина, как цельные элементы оборудования, так и антикоррозийные покрытия, а также фармакологические средства;
мебельная фурнитура;
автомобильные баки, листы, решетки;
сантехнические изделия;
реактивы для электротехники.
Хотя недостатка руд, содержащих этот химический элемент пока никто не испытывает, цинковый лом остается в цене. Переработка вторсырья обходится значительно дешевле, чем осваивание новых месторождений или просто его дополнительная добыча.
Дорожные истории. Номер два. Как я пытался помочь тушить машину)
Всем привет! Вот очередной пост по помощь на дорогах. Место дислокации – перекресток со светофором в небольшом городке. Беды не предвещало вообще ничего. Обычная рядовая поездка за продуктами и запчастями для машины в соседний городок за 30 км. Ну и сама ситуация. Подьезжаю к светофору, передо мной пежо 206. За рулём судя по пышной шевелюре которая видна даже через 2 стекла – девушка. Загорается зелёный сигнал и тут у пежо начинает валить дым из под капота. Первая мысль – блэт, чё за?. На автомате прогнав её, судорожно рвусь в сторону своего багажника, краем глаза улавливаю, что девушка из машины выскочила. Открываю багажник, а там зараза только один из двух, самый мелкий огнетушитель на 1кг производства Литвы. Обычно ещё возил ссобой ОП-4, но в этот раз он остался в гараже. Что сделать? Хватаю эту мелочь и кабанчиком мчусь к капоту пежо. В то время там начинают заниматься языки пламени. Зная, что капот сразу открывать нельзя, задуваю весь килогораммовый “пшик” в заборник капота. А дальше то что? Мой микротушитель почти ничего не сделал, только немного сбил огонь, что ещё пока только начал пробиваться через заборник капота. То, в чем я поучаствовал дальше достойно сказки о появлении доброй феи в самый плохой момент(напомню, моя машина так и осталась стоять в метре от пежо). В соседней полосе останавливается форд транзит, из тех что как газель, только иномарка) Из него выскакивает “мужичок-с-ноготок”, реально как из книжки – маленький, но размером как кубик – 1.5-1.5-1.5. И я вижу как из недр форда он выносит вот это чудо.
Огнетушитель Порошковый 10кг) или кратко ОП-10. Без лишних слов несколько секунд задувает под капот содержимое огнетушителя, а потом четко как в армии говорит мне – “открывай капот”. Я сначала немного опешил, но потом быстро сообразил, что от меня хотят. Открыв капот из салона я поспешно переместился к замку снаружи авто и поднял капот. Жарко было до жути, но потом, когда мужик дунул своим огнетушителем в подкапотное стало вообще не до шуток, потому что дышать было просто нечем, а в дыму и жаре некогда было думать о том, что может под капотом есть упоры или механический упор. Спустя долгих несколько секунд я услышал голос “отваливай!”. Отскочив на метр я увидел рядом с собой 2х пожарных с такими же ОП-10.Чееееее? Подумал, потом оказалось, что пожарная часть находится за поворотом в 70 метрах и пока грузились в машину особо рьяные пожарные рванули на чей-то вызов о горящей машине. Пожар был ликвидирован ещё тем мужичком, пожарные просто сделали контрольный выстрел. Вся ситуация длилась от силы несколько минут, но в голове она отпечаток оставила как несколько часов. Пожарные молодцы, предложили заправить огнетушители у них на станции, но у меня был одноразовый пшик, а вот мужичок с нескрываемым удовольствием согласился. Проходя мимо меня он кинул фразу “ты молодец, а у меня огнетушитель через 2 месяца вышел бы, да и девку жалко”. И да, оказалось, что проводка получила кз и вспыхнула, но благодаря нашему вмешательству удалось обойтись мелкими повреждениями. Мораль? А как обычно, помогай на дороге, и вози с собой нормальный огнетушитель, будь мужиком блэт! Ну и по традиции если зайдет, буду писать ещё)
Почему и всегда ли цинк защищает
Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.
Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.
Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.
Устранение кислотных остатков
После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.
При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.
Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.
Каким бывает цинкование?
Используют три основных вида:
- Термическое – готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же самый расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford, Volvo, Porsche и GM. Довольно эффективный способ, надежно защищает даже после его дальнейшей обработки.
- Холодное – мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Не очень надежен, однако, значительно дешевле остальных видов, часто применяется при цинковании бюджетных авто.
- Гальваническое – готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди крупных европейских и японских автопроизводителей.
Холодная оцинковка
Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, а потом по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.
Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:
Гальваническое цинкование своими руками
Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит примерно так:
Берется раствор цинка, хлорид или сульфат цинка. В случае если его не удалось приобрести, вполне можно приготовить его самостоятельно, для этого нужно лишь растворить металл в серной или соляной кислоте. Ингредиенты для этого вполне можно найти в магазинах, торгующих радиодеталями, хлорид цинка используется как паяльная кислота. А в магазинах с автозапчастями можно купить серную кислоту, она часто применяется как электролит в кислотных аккумуляторах.
Для приготовления раствора нужна кислостойкая емкость. В ней сперва кладется цинк, потом все аккуратно и не спеша заливается кислотой. Примерное содержание цинка получается 400 г на 1 литр кислоты
Важно выполнять это действие на открытом воздухе и вдалеке от всевозможных очагов возгорания, так при реакции выделяется водород, который неплохо горит и еще лучше взрывается. Простой способ понять, что кислота полностью выработалась, это кинуть еще немного цинка, если от него не пойдет пузырьков водорода значит, реакция успешно завершилась.
Нужно отделить прозрачный раствор от жидкого осадка.
Теперь нужно взять деталь, подготовленную для цинкования и подключить на нее минусовой провод от источника тока.
Плюс нужно подключить к кусочку цинка.
Теперь и деталь, и цинк помещаем в получившийся раствор, а затем включаем напряжение
Вполне достаточно будет обычных 12 вольт от аккумулятора и зарядного устройства. Ток заставит осесть растворенный цинк на детали, а кусочек металла будет обогащать раствор. Важно соблюдать правило: провод к которому подключен цинк ни в коем случае не должен контактировать с раствором. Может произойти реакция, и тогда весь процесс пойдет насмарку.
При правильном протекании процесса на детали появиться равномерный слой серого цвета. Главное, чтобы процесс протекал не слишком быстро, иначе металл может потемнеть или стать рыхлым. Чтобы этого избежать ток должен быть не выше 1 Ампера.
После окончания процесса деталь следует промыть в растворе пищевой соды или на крайний случай воды. Это нужно чтобы нейтрализовать остатки кислоты.
Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкцию выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!
Для этого она подготавливается, счищается вся грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.
Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которых стаканчик изготовляется из необходимого нам материала. К добытому стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.
Схема подключения при цинковании
Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик цинка паяльной кислотой или хлористым цинком, и аккуратно начать водить по детали, которую надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).
Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности. В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место раствором пищевой соды или просто, водой.
Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:
Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):
Заключение
Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами. И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.
Особенности авто с оцинкованным несущим кузовом: типы обработки, их преимущества и недостатки
Обычная стальная несущая конструкция без дополнительной обработки уже может окислиться после первого дождя при наличии повреждений в поверхностном слое (ЛКП). Для увеличения срока службы сборочной единицы ее поверхности подвергаются дополнительной обработке. Среди распространенных методов защиты железа от коррозии наиболее сбалансированные защитные характеристики кузову придает цинксодержащее покрытие.
Современным авто с оцинкованным кузовом производитель дает весьма внушительный гарантийный срок – от 5-6 и до 30 лет. Количество методик нанесения цинкового покрытия, активно применяющихся в автомобилестроении – 3:
- горячее цинкование;
- гальваническая оцинковка;
- холодное цинкование.
С точки зрения эксплуатационных характеристик термическая технология оцинковки является более предпочтительной:
- коррозионная стойкость металла сохраняется на протяжении длительного времени ( от 15 лет и выше, в зависимости от толщины покрытия);
- стойкость покрытия в 3-4 раза выше, нежели при гальваническом способе;
- на протяжении всего эксплуатационного ресурса сохраняется устойчивость к механическим воздействиям;
- покрытие на локальном уровне обладает свойством регенерации (самовосстановления).
Рассматривая, какие авто имеют оцинкованный кузов, следует иметь ввиду, что гальваническое нанесение цинкосодержащих покрытий характеризуется гораздо меньшей коррозионной стойкостью. Холодное цинкование и вовсе афишируется только в целях маркетинга: цинк, содержащийся в грунтованном слое, не способен противостоять коррозии при повреждении ЛКП.
Важно! Многие производители предпочитают указывать в перечне характеристик «оцинкованный кузов«, подразумевая частичную обработку наиболее подверженных частей: пороги, днище, крылья. Оцинковку кругом производитель обычно характеризует дополнительным эпитетом – «полная«
Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет
Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт… Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…
Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.
Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.
…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.
Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».
Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:
Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!
В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:
Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…
