Содержание
Изготовление полотна
Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна
Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция
Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.
Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок
Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и филенчатую дверь с глухими вставками.
А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:
- Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
- Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
- Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.
Конструкция филенчатой деревянной двери
После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и декорировании самодельной двери. В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:
- пропитка морилкой и покрытие лаком;
- обклеивание шпоном или ПВХ;
- облицовка дермантином.
Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.
Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:
- сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
- покраска;
- покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
- декорирование тканью;
- поклейка обоев;
- рисунок на двери.
Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.
Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить
Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.
Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.
Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель
После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.
Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Как установить двери своими руками
Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:
В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:
Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.
Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.
Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.
И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается
На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок
Обратите внимание, на вставку. Это важный момент
Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.
Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.
В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.
Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.
Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.
Делаем дверную коробку
По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.
Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.
При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно
Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.
В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно
Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна
Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.
Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери
Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.
Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.
Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.
Форма планок для дверной коробки может быть разной
Порядок сборки
На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками
Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.
Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.
Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.
Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.
Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.
Порядок изготовления притолоки дверной коробки
Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления
Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.
Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°
Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна
Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ
Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.
Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.
Краткая классификация
Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.
Полотна из дерева разделяют по признакам:
- материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
- финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
- способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
- функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
- по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.
Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.
Какие особенности у древесины различных пород
Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.
Лиственные породы
Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:
- Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
- Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
- Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
- Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.
Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:
- ива;
- граб;
- тополь;
- липа;
- бук.
Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.
лиственные и хвойные породы деревьев
Хвойные породы
Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:
Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена. Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее. Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина
Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды
Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства. Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.
Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.
Сборка двери
Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.
Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.
Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…
Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!
Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…
Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:
Сверлим…
Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…
Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.
Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…
Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.
Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:
Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:
Далее снова пеним:
Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…
Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:
Получились вот такие…
Удачные примеры и варианты
Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.
Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.
Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.
О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.
Филенчатые механические модели
Самостоятельно изготовить филенчатую дверь не так просто, как кажется, но вполне возможно, если руководствоваться подсказками профессионалов и следовать четко описанному плану.
Также нужно запастись необходимыми инструментами и материалами:
- лобзик или ножовка по резке древесины;
- стамеска;
- измерительные приборы и карандаш;
- отвертка;
- наждачная бумага нескольких типов с различными поверхностями;
- фурнитура и крепежные элементы;
- древесина – брусья шириной от 5 см;
- листы фанеры, ДСП, ЛДСП или МДФ;
- стекло;
- клей и средства для обработки древесины.
Для изготовления двери лучше выбирать древесину с высоким уровнем прочности и влагостойкости, чаще всего – это дуб, сосна или ясень. Дополнительные элементы двери – филенки можно сделать из МДФ или ДСП-панелей, но подойдут также стекло или витражи.
Работа над дверной конструкцией начинается с произведения измерений и создания эскиза, новичкам в изготовлении этого типа изделий лучше начинать с упрощенной двери с пятью-шестью филенками. С учетом всех параметров и величин, и после создания дверной коробки, изготавливается основа для двери – 2 вертикальных и 2 горизонтальных элемента, а также несколько разделителей филенок, которые также повысят прочность изделия.
Затем можно приступать к изготовлению филенок, это одна из самых простых задач, необходимо просто вырезать деталь нужной величины из выбранного для филенки материала. Затем их крепят к основной конструкции.
После дверь обрабатывается специальными составами, шпатами скрываются все соединения, затем изделие декорируется, после чего становится готовым к монтажу.
Другие варианты декорирования деревянной двери
Трафарет
Трафарет
Дверь можно самостоятельно украсить красивым орнаментом, подобрав подходящий рисунок. Трафареты продаются в любом специализированном магазине товаров для ремонтных и отделочных работ. При отсутствии в таком магазине подходящего шаблона вы можете сделать его собственноручно из плотной бумаги.
Узор переносится предельно просто: вы приклеиваете трафарет к двери и закрашиваете элементы орнамента. Для нанесения узора используйте кисть либо губку из поролона.
Мозаика
Создание деревянной мозаики
Дверь можно самостоятельно украсить оригинальной мозаикой из деревянных элементов. Подберите подходящий рисунок и вырежьте компоненты мозаики из шпона при помощи фуганок и электролобзика.
Перенесите выбранный орнамент на полотно, а затем приклейте к двери элементы мозаики по нанесенной разметке.
Для крепления элементов орнамента используйте столярный клей. Дайте композиции высохнуть и обработайте ее мелкой наждачкой.
Оклейка
Процесс оклейки
Простейший вариант отделки деревянной двери. Для оклейки можно использовать обыкновенные красивые обои, виниловые наклейки, фотообои, бумажные вырезки и даже ткань.
Выберите подходящий вариант и выполните отделку дверного полотна на свое усмотрение.
Матирование стеклянных вставок
Матирование стеклянных вставок
Вариант для владельцев деревянных дверей с прозрачными стеклянными вставками. Прозрачные стеклянные вставки выглядят довольно красиво, но такое решение далеко не всегда удобно. Одновременно с этим матовые непрозрачные элементы делают окружающую обстановку гораздо более уютной.
Для матирования приготовьте смесь из жидкого стекла и плавленого мела. Разотрите компоненты смеси и тщательно их перемешайте. Уложите дверное полотно на подходящую горизонтальную поверхность. Обработайте стеклянные вставки спиртом. Нанесите на высохшие стекла двойной слой раствора. Теперь вставки будут непрозрачными.
Витражная роспись стеклянных вставок
Витражная роспись стеклянных вставок
Еще один вариант для владельцев дверей со стеклянными вставками.
Витражная роспись выглядит очень красиво, богато и оригинально. Купите готовые витражные краски, перенесите на стекла контуры выбранного рисунка и раскрасьте орнамент в необходимых местах.
В завершение дополнительно обведите контуры рисунка черной краской при помощи тонкой кисти.
