Колонки своими руками: как сделать в домашних условиях акустическую колонку, чертежи самодельных устройств для дома, как собрать из бумаги

Содержание

Целесообразность и преимущества использования

Жить за городом без воды невозможно, даже если питьевую привозить с собой. Нужно поливать зеленые насаждения, убираться в доме, стирать, умываться и т.д. При отсутствии поблизости природных источников получать воду можно из колодца (см. Водоснабжение из колодца: как правильно сделать) или скважины. Но если в первом случае добывать её можно с помощью ведра и веревки, то как быть во втором?

Самое простое и надежное решение – установить насос для скважин ручной, работающий не от электрической энергии, а от мускульной силы человека. Такой способ подъема воды в качестве запасного нередко используют и там, где с электроснабжением дело обстоит вполне благополучно на случай его отключения или аварии.

А ещё такой насос может стать украшением участка

Достоинства ручного насоса

Помимо того, что такой насос способен обеспечивать вас водой при отсутствии электрообеспечения, он обладает ещё множеством положительных характеристик:

Простая конструкция, позволяющая эксплуатировать устройство в любых условиях;
Простой способ монтажа, возможность осуществить его своими руками без привлечения техники и специалистов;
Надежность и доступность для ремонта: любые неисправные узлы и детали агрегата легко найти в продаже или изготовить самостоятельно и заменить;
Экономичность: не нужно платить за потребляемую насосом электроэнергию;
Низкая цена – все модели ручных насосов стоят намного дешевле электрических или бензиновых аналогов;
Возможность установки в местах общественного пользования.

Насос для скважин ручной выручит прохожих и станет источником воды для нескольких домов

Недостатки

К сожалению, такое оборудование не способно поднимать воду с большой глубины, поэтому используют ручные насосы для скважин «на песок», то есть, сравнительно неглубоких, до 16 метров.

К другим недостаткам можно отнести небольшую производительность, серьезно уступающую возможностям автоматических агрегатов, и необходимость применения физической силы для получения воды, что бывает трудно сделать пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Вот что получилось в итоге

Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя

Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.

В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.

Необходимые материалы и инструмент

Для самостоятельного изготовления домашней АС, которую можно использовать для компьютера, телефона, телевизора и так далее, потребуются следующие материалы:

два 3-ваттных динамика;
штекер mini Jack 3,5 мм для подключения к источнику звука;
цифровой звуковой усилитель РАМ 8403 (можно купить недорого на Алиэкспресс);
переключатель для включения акустики;
соединительные провода для контактов;
термоусадка, изолента;
провод с USB штекером для подключения к ноутбуку, ПК или к зарядному устройству от телефона;
фанера, МДФ или иной материал на основе дерева для изготовления корпуса;
саморезы.

Важно! Mini Jack должен быть трехконтактным –левый, правый и общий каналы. Не стоит приобретать четырехконтактный, так как использование микрофонного (четвертого) контакта не предусмотрено схемой конструкции.. В качестве аудиоусилителя лучше использовать РАМ 8403, выделяющийся хорошим качеством и работой от напряжения 5 Вольт, что позволит будущей АС питаться как от USB ноутбука, так и от телефонного зарядного устройства

В качестве аудиоусилителя лучше использовать РАМ 8403, выделяющийся хорошим качеством и работой от напряжения 5 Вольт, что позволит будущей АС питаться как от USB ноутбука, так и от телефонного зарядного устройства.

Непосредственно для производства необходимы следующие инструменты:

электропаяльник;
клеевой пистолет, термоклей;
канцелярский нож;
спички или зажигалка;
ножовка;
лобзик;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
линейка, циркуль, карандаш;
лист наждачной бумаги;
кусачки.

Усилитель для портативной колонки своими руками

Тем, кто не знает, как сделать усилитель для колонки, необходимо изучить базовое строение устройства. После этого можно приступать к сборке. Для начала нужно припаять джек к первому проводу от динамика. Основными являются белый, зеленый и синий провода. Крайние входы направлены на звук к усилителю.

Необходимо вместе спаять 2 транзистора и конденсатор. На выходе из этого получится полумостовой выпрямитель. Один из проводов включателя крепится к усилителю.

Далее нужно припаять выход усилителя к динамику. Затем через включатель припаивается питание к усилителю на плюс аккумулятора. Чтобы была возможность подзаряжать звуковое устройство, необходимо сделать usb гнездо. После этого, гнездо можно выводить на боковую панель устройства.

Портативная колонка своими руками

Если все необходимые инструменты и детали были собраны, можно приступать к сборке. Тем, кто не знает, как самостоятельно сделать колонку для телефона, необходимо сначала определить самые главные элементы конструкции данной техники.

Устройство можно разделить на несколько частей:

Корпус;
Динамик;
Электроника.

Портативная колонка

Изготовление корпуса колонки

Сборка колонка для мобильного телефона своими руками начинается с изготовления корпуса. Для создания основы можно использовать разные материалы. В данном примере будет рассмотрен вариант использования обычной коробки небольших размеров

Следует обратить внимание на структуру материала, из которого сделана шкатулка. Лучше, чтобы коробка была из плотного картона. Первым делом необходимо вырезать отверстие в крышке коробки

Сделать это можно с помощью строительного ножа. Чтобы отверстие получилось ровное, можно начертить циркулем круг. Также необходимо подготовить место для кнопки и провода. Для этого сбоку вырезается небольшое отверстие, примерно 0.5 сантиметра в диаметре, и проем для кнопки

Первым делом необходимо вырезать отверстие в крышке коробки. Сделать это можно с помощью строительного ножа. Чтобы отверстие получилось ровное, можно начертить циркулем круг. Также необходимо подготовить место для кнопки и провода. Для этого сбоку вырезается небольшое отверстие, примерно 0.5 сантиметра в диаметре, и проем для кнопки.

Корпус

Изготовление защитной сетки динамиков

Чтобы не повредить случайным образом динамик при эксплуатации устройства, нужно знать, как его защитить. Сделать это можно путем изготовления сетки, которая будет крепиться сверху. Для этого потребуется строительная мелкая сетка. На ней необходимо нарисовать два круга, один по диаметру динамика, во второй на сантиметр больше. После установки динамика в корпус, защитную сетку можно будет прикрутить сверху.

Изготовление электронной части

Для многих данный этап считается самым сложным, поскольку они не знают, как и что паять. Первым делом нужно припаять два провода к специальному креплению на динамике. Делать это необходимо по разные стороны. Далее края резистора сгибаются и крепятся к мосфету. Сюда же крепится одна сторона провода, который будет соединяться с кроной. До свободной шпильки крепится провод из динамика, а к той шпильке, которая без провода – припаивается конденсатор.

После этого, провода от кнопки крепятся к конденсатору и второму проводу от динамика. После того, как все уже будет спаяно, можно подсоединить крону.

Схема сборки

Установка динамиков в корпус

После того, как все будет спаяно, можно приступать к установке всех деталей в корпус. Первым делом необходимо прикрепить динамик к основе. Сделать это можно при помощи клея. Затем все остальные элементы конструкции ставятся на свои места и закрепляются также при помощи клея.

Усилитель для самодельных колонок

В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!

Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.

Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.

Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.

Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:

Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.

После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!

Инструменты и материалы

Расходные материалы, которые необходимы для колонок, собираемых своими руками.

Фанера, ДСП или ДВП. Если есть возможность, используйте натуральную доску. Например, одной из досок может быть загрязнённая разделочная доска на кухне, которую давно уже пора заменить. Грязные, но ещё достаточно свежие доски необходимо зачистить – колонка должна иметь свежий вид.

Эпоксидный клей или уголки для мебели. Второй вариант более предпочтителен: уголки для мебели помогут в случае неполадок разобрать колонку и заменить неисправный функциональный узел или радиоэлемент

Чего не скажешь о клее: попытки вскрыть требуют распиливания с помощью болгарки, которой при неосторожном движении легко повредить один из функциональных узлов при разборке.

Необходимы определенные радиоэлементы.

Блок питания. Позволяет колонку сделать активной: у неё своё электропитание.
Усилитель. «Раскачивает» мощность в 0,3-2 Вт, идущую от предусилителя звуковой карты ПК, телевизора или магнитолы, до требуемого количества Вт.
Сам динамик. Применяется один широкополосный или несколько узкополосных.
Регулятор громкости. Во всех устройствах есть своя, электронная регулировка. Но удобнее пользоваться отдельной.

Следует запастись необходимыми инструментами.

Ручные слесарные – молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки. Может использоваться набор разных отвёрток – производители электроники переходят на болты с многогранными шлицами.
Болгарка с отрезным диском по дереву, электролобзик.
Ручная или электрическая дрель. Для ускорения сборки потребуется и шуруповёрт с набором бит.

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа

Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие

Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Устройство акустических систем

Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.

Устройство акустической системы

Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).

В связи со сказанным проведем делением акустических систем:

Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.

Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:

набор динамиков частот сообразно числу каналов;
фанера, шпон, доски корпуса;
декоративные элементы, краска, лак, морилка.

Акустическая система Reference Plus

Как пришла идея заказать конструктор АС я уже и не помню, но сказано – сделано. Обратился в «Самоделка.Ру» и на свой страх и риск (проживаю я в Ростове-на-Дону, а не в Санкт-Петербурге) заказал акустику Reference Plus, правда, чем обусловлен был выбор, сейчас тоже вспомнить не могу! Что из этого вышло, покажу и расскажу дальше!

Итак, прошло три с небольшим недели (что отрадно – как и было обещано!) и все хозяйство — фанерованный корпус, динамики, фильтры, корректирующие цепи и прочее — пришло транспортной компанией в Ростов! Общий вес посылки равен 108 кг, это я к тому, что можно сделать вывод о весе акустической системы. Так же хочу выразить благодарность компании «Самоделка.Ру» за качество упаковки – безупречно! (см. фото 1 – то, что пришло)

Качество фанеровки шпоном (клён «птичий глаз») оказалось лучше, чем я в общем-то и представлял; сложный, очень сложный рисунок дерева, тщательно подобран по цвету и фактуре, швы идеальны, без преувеличения на вид корпус как бы выточен из цельного куска дерева, очень красиво и действительно очень качественно. Отверстия под динамики, порты, трубы фазоинвертора отфрезерованы без сколов, как и обещали внутри корпуса из 25 мм мдф все оклеено гидростеклоизолом (см. фото 2). Единственный косяк :-), который я обнаружил впоследствии – это отсутствие отверстий под проводку в перегородке внутри корпуса из нижнего басового объема в верхний; изловчившись, я его сделал, засунув внутрь дрель с длинным сверлом!

Дополнительно я очень аккуратно, чтобы не испачкать, обработал корпус изнутри битумной мастикой с добавками каучука какой-то немецкой фирмы (см. фото 3), просушил 3 дня, вырезал по размерам демпфирующие маты (см. фото 4) и приступил к распайке проводки! Фильтр и корректирующая цепь, по моей просьбе, был собран на «Самоделка.Ру», в общем все как и положено – сделано методом прямой подпайки, качественные компоненты (см. фото 5). Разводку я сделал кабелем Van Den Hul припоем с содержанием серебра (см. фото 6).

Единственную проблему, которую пришлось решать — это размещение фильтра внутри корпуса АС, так как он оказался большим по размерам, две части пришлось как бы паровозиком засовывать через отверстия под динамики на в нижнюю стенку акустической системы, и ставить на друг на друга через двусторонний скотч и прокладку из изолона, в итоге все уместилось практически идеально. Затем кабель был подпаян непосредственно к терминалам, вырезаны прокладки под динамики (изолон 1 мм) намечены отверстия под шурупы, и установленны, собственно, сами динамики (см. фото 7). Качество корпуса оказалось просто безупречным — стык между динамком и корпусом идеален!

Все было подключено с замиранием сердца – УффффЕ играет :-))! На силикон сажаю фазоинверторы и порты (см. фото 8). Через изолон 3 мм прикручиваю подставки АС (см. фото 9). И вот, АС в составе моей системы! (см. фото 10)

Оценивать звучание — отдельная, как говорится песня, скажу просто — расстаться с этими акустическими системами я думаю нескоро. Акустика без напрягов играет музыку любых жанров! Огромное спасибо «Самоделка.Ру», отдельно Сергею Краеву. Данная АС точно стоит своих денег!

Конструкция и детали.

В данной АС сигнал к высокочастотному динамику подаётся через токоведущие штанги, которыми он крепится к низкочастотному динамику. Штанги изготовлены из медной проволоки ПЭВ-2 диаметром 1,5мм. Длина каждой заготовки 65мм. В месте соединения с токоведущими лепестками, штанга зачищена от лака и залужена.

Для того чтобы не произошло замыкание сигнала на корпус динамиков, используются изолирующие втулки и шайбы.

Узел крепления штанги к ВЧ головке.

Узел крепления штанги и кронштейна к НЧ головке.

На картинке изображён крепёж и детали, используемые при сборке АС.

Катушка фильтра намотана медным изолированным проводом ПЭЛ-2 диаметром 1мм. на бобышке от самоклеящейся ленты (скотча) и имеет 95 витков, намотанных в четыре слоя. Слои при намотке крепились клеем БФ-4.

Конденсатор и катушка крепятся к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к динамикам.

Кронштейн изготовлен из стальной полоски шириной 8мм, сечением 1мм по этому чертежу. Пунктирной линией обозначены места гибки.

Вот так выглядит узел динамиков в сборе. Центровка низкочастотного динамика в пазу резинового уплотнителя осуществляется двумя изолирующими и двумя стальным втулками диаметром 8мм.

В качестве стопорных элементов при сборке АС были применены пружинные шайбы (гровер). Вместо них можно использовать любую нитро краску или клей БФ.

Как сделать блок питания

Как упоминалось выше, не стоит брать для конструкции микросхемы с двухполярным питанием. Причина – сложность блока питания, непросто получить необходимый для работы ток. Поэтому лучше всего делать конструкции, которые можно подключить к однополярному источнику питания с напряжением 12-24 В. А впоследствии ремонт колонок своими руками будет проводиться намного проще, если, конечно, случится какая-нибудь поломка. Мощность трансформатора должна быть немного больше, чем мощность потребителей – всех микросхем усилителей.

Оптимальный вариант – это изготовление одного блока питания для всех устройств. Для эффективного расположения всех узлов акустики стоит разместить и блок питания, и ФНЧ с усилителем для сабвуфера, и УНЧ для основных колонок и «пищалок» в одном корпусе. Это позволит эргономично использовать аппаратуру, а количество проводов становится минимальным. На задней стенке сабвуфера нужно установить разъемы для подключения основных колонок и «пищалок». Но учтите, что сабвуфер – это источник вибрации, поэтому пайку необходимо выполнять качественно, а крепление к корпусу производить при помощи резиновых шайб.

Настройка программы SoundWire

На первом этапе работы с утилитой SoundWire вам необходимо скачать и установить программу на свой компьютер — есть клиент для операционных систем Windows и Linux. Он работает как сервер, на котором отображается IP-адрес и расположены инструменты регулировки громкости.

Второй шаг — скачать утилиту SoundWire из Google Play на свой смартфон (бесплатно).

На третьем этапе работы с SoundWire вам необходимо запустить приложение на вашем компьютере и смартфоне. На экране гаджета откроется окно, в котором нужно выбрать сервер. В строке «Сервер» установлен режим по умолчанию (автоматический поиск). Утилита автоматически определит IP-адрес. Если система не может найти подходящий сервер, подключитесь вручную. Для этого укажите адрес сервера в строке ввода информации — он отображается в главном окне программы на компьютере.

Синхронизация между устройствами — ПК и гаджетом — осуществляется через Wi-Fi. По этой причине они должны быть подключены к одной сети.

После подключения вы можете воспроизводить музыку или видео на своем компьютере. Звук будет передаваться на смартфон и воспроизводиться через динамики гаджета. Также в программе для ПК есть функция записи звука. Регулировка громкости осуществляется через смартфон или стандартные инструменты Windows.

Необходимые материалы и инструмент

два 3-ваттных динамика;
штекер mini Jack 3,5 мм для подключения к источнику звука;
цифровой звуковой усилитель РАМ 8403 (можно купить недорого на Алиэкспресс);
переключатель для включения акустики;
соединительные провода для контактов;
термоусадка, изолента;
провод с USB штекером для подключения к ноутбуку, ПК или к зарядному устройству от телефона;
фанера, МДФ или иной материал на основе дерева для изготовления корпуса;
саморезы.

Непосредственно для производства необходимы следующие инструменты:

электропаяльник;
клеевой пистолет, термоклей;
канцелярский нож;
спички или зажигалка;
ножовка;
лобзик;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
линейка, циркуль, карандаш;
лист наждачной бумаги;
кусачки.

Как сделать колонку для телефона в корпусе из фанеры

Не менее простым методом будет изготовление колонки для смартфона, в основе которой лежит фанера. Изначально потребуется понимать габариты динамика, после чего подобрать размеры корпуса под него. Для расчета колонки нужно на листке фанеры перенести разметку с чертежом динамиков на лицевой части. Все детали выпилить и зачистить наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и добавить гладкости.

Части колонки можно закрепить саморезами и обязательно произвести герметизацию. Дальнейшими действиями будут покраска поверхности и подключение. Соединительный кабель прикрутить к разъему с другой стороны его завести на заднюю сторону колонки и выполнить припой. Помнить о полярности, чтобы не перепутать.

Подключить динамик к корпусу, свободный кабель оставить внутри коробки. После этого колонка готова.