Каретка для циркулярки своими руками: самодельная торцовочная, чертежи, видео

Содержание

Как сделать каретку для бензопилы своими руками

Поскольку цена профессионально производимого оборудования (подобного тому, которое описано выше), колеблется в пределах 2500 — 3000 долл. США, нетрудно решить, что лучше всего попробовать сделать каретку для бензопилы своими руками.

Сообразно размерам наиболее часто используемых бензопил, габариты каретки в сборе, а также её внешний вид представлены на рисунке.

Изготовление и сборка каретки для бензопилы производится в следующей последовательности.

Вначале, к монтажу подготавливается двигатель привода. Для этого, снимают шкив привода и устанавливают муфту включения, в результате, получается готовая режущая головка.
Под монтажную пластину двигателя необходимо изготовить опорный кронштейн. Изменением диаметра шкива можно управлять скоростью резания лесоматериала – до 2,5 раз быстрее, чем это допускается базовой частотой вращения двигателя.
Для снижения температуры и исключения варианта заклинивания двигателя, его выходной вал шлифуют таким образом, чтобы звёздочка цепного привода, без учёта габаритов центрального подшипника, плотно прилегала к кронштейну.
Наличие ременной передачи на валу, который приводит в движение цепь, обеспечивает защиту двигателя от вибрации и сотрясений, создаваемых цепью.
Остаётся отрегулировать зацепление, чтобы получить правильную скорость цепи.
Затем, необходимо установить на приводной вал подшипники для более интенсивных условий эксплуатации, с повышенной несущей способностью.

Простая и надежная направляющая для ручной циркулярной пилы

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многим из Вас приходится работать с ручной циркулярной пилой, и одной из самых основных задач является сделать ровный срез детали под прямым углом. Эта задача решается множеством различных способов. В данной статье, автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как изготовить приспособление, с помощью которого можно быстро и точно отрезать как широкую доску, так и брус небольших размеров.

Эта самоделка очень проста в изготовлении, и не потребует сложных инструментов, фрезеровки, токарки, или дорогих материалов.

Материалы. — Сосновый брус 15Х30 мм — Винты, шайбы, барашковая гайка — Клей ПВА или titebond II.

Инструменты, использованные автором. — Японская пила — Ручная циркулярная пила — Нейлер аккумуляторный — Шуруповерт, сверла по дереву — Струбцины — Рулетка, карандаш, угольник. Процесс изготовления. Итак, в качестве основного материала для этой самоделки подойдет практически любой деревянный брус (при желании можно использовать алюминиевые профили или сталь, однако это более трудоемко). Мастер будет использовать сосновый брус 15Х30 мм.

Для основных направляющих потребуются две рейки длиной 500 мм. При желании и необходимости эти размеры могут быть как уменьшены, так и увеличены, зависит от деталей, которые Вы в дальнейшем будете обрабатывать. Рейка размечается по всему периметру при помощи угольника.

Заготовки фиксируются на верстаке, и отрезаются обычной японской пилой или ножовкой.

Теперь к длинной направляющей приклеивается упор под прямым углом с небольшим смещением от центра, и фиксируется нейлером в четырех точках.

Перед фиксацией второй направляющей с упором, мастер вставляет между ними два болта, чтобы расстояние между направляющими совпадало с телом болта. Излишки клея следует сразу же удалить ветошью.

Мастеру остается зафиксировать хвостовые части направляющих небольшим обрезком бруса, также используя клей и нейлер. Перед фиксацией также стоит установить прижимной винт между ними, для более высокой точности.

Итак, пока высыхает клей основной части, мастер приступает к изготовлению прижимной планки. Он отмечает ее центр, и высверливает в нем отверстие для прижимного винта.

Остается последний небольшой момент, для правильности среза краев упора мастер фиксирует между ними ровную рейку.

Теперь задача такого же плана, однако нужно это сделать с широкой доской. Заготовка фиксируется в приспособлении, и делается распил. Еще раз напоминаю. Однозначно нужно фиксировать такое приспособление струбцинами к верстаку!

Такая направляющая может быть приспособлена и для разрезания заготовок под разными углами, для этого достаточно не фиксировать жестко между собой передний упор, и задний блок. Нужно всего-лишь просверлить отверстия, и установить в этих местах прижимные винты с барашковыми гайками. В этом случае останется только продумать крепление для транспортира, чтобы быстро устанавливать нужный угол реза заготовок.

Соблюдайте технику безопасности!

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности: Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Нюансы при работе

Важные моменты в ходе изготовления:

Деревянные детали зачищаются шлифмашинкой или наждачкой. Это относится и к основе каретки, и ее полозьям.
Пазы необходимо периодически смазывать, например, парафином. Воск для этих целей не подходит.
Клеевое вещество нужно наносить лишь тогда, когда с салазки полностью удалена пыль. Кусочки стружки могут создавать неровности в готовом изделии.
При неаккуратном обращении пила может выходить за края стенки. Рекомендуется сделать дополнительный брус там, где пилящий ролик идет через каретку.
На этапе тестирования каретки нужно убедиться, чтобы циркулярка свободно проходила через стены инструмента. Отверстие должно быть чуть шире пилы.

Полезные функции

Что еще будет полезно иметь под рукой мастеру:

Нож расклинивающий — сохраняет целостность диска, предотвращает его защемление.
Пылесборник для удаления опилок в ходе работы в специальный контейнер. Таким пылесосом очищается как сам участок среза, так и воздух в помещении. К пиле инструмент подключается через переходник.
Лифт-машина (или просто — лифтмаш) для подъема фрезера на нужную высоту.
Указка в корпусе пилы помогает совершать более точные пропилы.
Освещение: наличие подсветки у циркулярки позволяет использовать ее в любых помещениях, даже довольно темных.
Резиновые ручки, чтобы пилящий инструмент надежно сидел в руке.

Прежде чем начинать работать с изготовленной кареткой, необходимо ее протестировать

Циркулярный агрегат и салазка к нему могут быть разного внешнего вида и назначения. Конструкция шипорезной направляющей имеет сложную схему изготовления и доступна не каждому мастеру. Однако, описанная инструкция деревянной каретки понятна и может быть повторена довольно быстро и без специфических инструментов.

Преимущества и недостатки самодельной каретки для циркулярки

При создании каретки для циркулярки можно:

Добиться оптимальных размеров.
Изменить стандартный внешней вид, например, сделать радиусную каретку для изогнутых форм.
Выбирать подходящие материалы: алюминий, дерево, профили и т.д.
Сэкономить — использовать имеющиеся под рукой инструменты.

Однако, если мастерить направляющую самостоятельно, появится ряд сложностей. В частности, необходимо обладать соответствующими знаниями о процессе, приобрести специфические инструментарий для работы, которого может не оказаться у непрофессионального столяра.

Каретки разделяются на ручные и стационарные, любительские и профессиональные

Приспособления для циркулярной пилы и их назначение

Сегодня столяр может как изготовить, так и купить различные изделия, позволяющие облегчить его труд. Дополнительные устройства для облегчения работы с пилой делятся на несколько видов. Основными из них являются:

Параллельный упор.
Направляющая шина для распиловки листовых заготовок.
Приспособление для перпендикулярного распила и торцевания.
Установочные бруски для точного размещения направляющей.
Регулируемая направляющая для распила заготовки под фиксированным углом.

С их использованием значительно сократится время, и уменьшатся трудозатраты при работе с массивными и крупноразмерными изделиями.

Упор для циркулярной пилы

Прежде всего, он необходим для распиловки изделий из дерева вдоль волокон на определенную ширину. Однако в его конструкции имеется один существенный недостаток. В целях безопасной работы с пилой она спроектирована так, чтобы не входить в контакт при работе с защитным кожухом, поэтому распил не может быть выполнен больше определенной ширины. Этот параметр различается у разных моделей и производителей пил.

Перед работой необходимо:

Зафиксировать упор на нужной ширине распила.
Закрепить заготовку.
Прижать кромку упора к доске и вести пилу вдоль заготовки.

Направляющие шины для дисковых пил

Направляющая шина представляет собой длинную полосу фанеры, на которой закреплен винтами алюминиевый u-образный профиль, служащий собственно шиной, по которой пускается непосредственно сама пила. Главной задачей является распиловка листового материала. Шина устанавливается сверху на заготовку, выравнивается по линии реза. Затем она закрепляется при помощи струбцин. Пилу при работе следует вести вдоль направляющей.

Подошва для циркулярной пилы

Она представляет собой алюминиевую либо деревянную доску, в которой имеется пропил для работы диска. Крепится на основании пилы винтами. Применяется для недопущения сколов при распиле фанеры или ДСП.

Параллельный упор для циркулярной пилы, выполненный своими руками

Это изделие предпочтительней изготовить из ДСП, так как этот материал более устойчив по отношению к древесине – по влажности.

Сама доска состоит из нескольких полос ДСП или досок, а именно четырех, скрепленных саморезами на всю длину по контуру. Образуется подобие массивной линейки в виде короба. Присоединяется она к опорной доске, которая обеспечивает ее фиксацию к столешнице. На другом конце расположена рукоятка-эксцентрик. Имеется полоз из металла, обеспечивающий плавное скольжение упора при работе. Настройка положения упора производится болтами, входящими непосредственно в контакт со столешницей.

Направляющая шина для циркулярной пилы, изготовленная своими руками

Предназначена она для использования как упор для изделия при резке. Представляет собой широкую доску, к которой прикреплен на винтах металлический уголок по всей длине. По верху этого уголка направляющей ставится пила, свободно перемещающаяся по всей длине. Позволяет ровно резать различные материалы.

Линейка для циркулярной пилы, сделанная своими руками

Для линейки понадобится несколько кусков фанеры толщиной 12 мм, а также квадратный алюминиевый профиль 20 мм. Делается паз на краю фанеры. Профиль на всю длину листа прикручивается на саморезы. Ребро жесткости прикручивается сбоку на саморезы. Перед прикручиванием ребра жёсткости следует изогнуть немного до основания линейки для изгиба. Необходимо это для надежной фиксации линейки на детали, чтобы она не «плясала». Помимо этого, изготавливается платформа с вырезанным пазом под направляющую и под диск из той же фанеры толщиной 12 мм. Она должна свободно перемещаться по направляющей.

Каретка для циркулярной пилы, выполненная своими руками

Для изготовления каретки своими руками нам понадобится лист ДСП. К нему крепим болтами два металлических уголка – это направляющие. Отмеряем перпендикуляр от пилы, ставим упор для каретки. Помимо всего этого, можно сделать дополнительный криволинейный паз в основании доски под 45 градусов для резки под углом.

С помощью этих вспомогательных инструментов любой столяр облегчит себе работу. Вместе с этим увеличатся скорость и производительность труда.

https://youtube.com/watch?v=Ud5lpoe2ehM

Приспособы для стационарного циркулярного станка

Стационарный циркулярный станок – это та же самая дисковая пила, но жестко закрепленная в столе с верхним или нижним положением пильного диска. Здесь заготовка подается к пильному диску мастером, а не наоборот. Тем не менее для усовершенствования и более точного производства работ, также применяется ряд дополнительных приспособлений.

Самозажимная линейка на станок своими руками

Самозажимная линейка представляет собой длинную линейку (в зависимости от величины стола), которая на торцах имеет зажимные рейки. Ими линейка крепится к торцам стола и остается зафиксированной относительно материала для распиливания.

Линейка фиксируется к торцам стола, таким образом, чтобы между плоскостью линейки и пильного диска возникло нужное расстояние. Заготовка проводится, упираясь боковым торцом в линейку, а в итоге получается заготовка нужных типоразмеров.

Торцевые деревянные зажимы кулачкового типа

В качестве инструкции по изготовлению самозажимной линейки для циркулярной пилы своими руками предлагаем вашему вниманию посмотреть видео.

Параллельный упор

Параллельный упор полностью аналогичен тому, который используется при работе с ручной дисковой пилой. Существует множество его видов, но в целом его конструкция имеет типовое устройство. Планка с г-образным окончанием. Сама планка может быть самозажимной или фиксироваться с помощью струбцины.

Самодельный параллельный упор для циркулярной пилы. Его отличие от линейки в отсутствии размерной шкалы

Видео-инструкция по изготовлению параллельного упора своими руками.

Рекомендуем почитать интересную статью про параллельные упоры для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.

Механизм подъема — лифт

Лифт представляет собой неподвижное устройство, состоящее из двух планок с перфорацией под крепление поперечного упора для циркулярной пилы. Планки позволяют выполнять движение пилой в вертикальной плоскости с целью подъема или опускания режущего диска. В перфорации изготовлено зажимное устройство, которое позволяет фиксировать пилу на той или иной высоте.

Лифт предназначен для регулировки глубины пропила. Это позволяет не только распиливать тонкие или толстые заготовки, но и делать пропилы на неполную глубину. Это необходимо для облегчения изготовления пазов и ниш.

Лифт для регулировки высоты пильного диска циркулярной пилы

На видео представлена подробная инструкция по изготовлению лифта для циркулярной пилы.

Каретка на салазках

Также используется в устройствах с верхним расположением пилы. Конструктивно представляет собой две направляющие с подвижной кареткой, куда монтируется дисковая пила. Заготовка закрепляется под кареткой, а пила подается на подвижной площадке.

Многоцелевая каретка с перфорацией под пильный диск и зажимами для заготовок

Данное видео подробно разъяснит все нюансы изготовления каретки своими руками.

Рекомендуем почитать интересную статью про каретки для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.

Стационарный станок собственными руками

Для выполнения повседневных или одноразовых задач вполне сгодится циркулярка, изготовленная своими руками. Распилочные работы небольших объемов не подразумевают сильные нагрузки на привод диска. Компактный инструмент имеет малые габариты, что дает возможность убрать его после окончания работ в определенное место. Для опытного столяра потребуется сделать циркулярку стационарного типа больших размеров.

Стол для циркуляции

Основным условием при изготовлении стола является выбранный материал. Рекомендуется применять цельный стальной лист, дюралевый или из сплава силуминов. Такие материалы, как влагостойкая фанера, оргстекло и текстолит требуют обработки и установки поверх оцинкованного листа. Применение любого материала при изготовлении должно отвечать главным условиям:

повышенная виброустойчивость;
недопустимо прогибание при нагрузке свыше 50-60 кг;
наличие идеально ровной поверхности.

В тех случаях, когда условия не соблюдаются, циркулярка, сделанная своими руками, может остановиться из-за заклинившего диска или сломанного привода. Последствия могут быть различными, от испорченной детали до полученных увечий человеком.

Известно несколько вариантов для изготовления стола циркулярки. Стационарные столы можно пропилить или изготовить из двух частей. Диск циркулярной пилы должен выступать не более, чем на треть от своего диаметра.

Пильный диск

Конструкция изготовленной циркулярки своими руками должна содержать пильный диск. Рабочая поверхность диска устанавливается на треть от общего диаметра. Например при диаметре 210 мм, диск должен выступать от стола на 70 мм. Детали с большей толщиной потребуют мощного двигателя, от 1 кВт. Миниатюрная циркулярная пила не справится с такими задачами.

Раскалывающий нож, установленный на некоторых моделях служит для предотвращения замыканий и заклиниванию при работе. Располагается сзади на несколько миллиметров от зубьев пильного диска. Устройство может понадобиться и при изготовлении циркулярки своими руками.

Боковой упор с возможностью регулировки

Любые виды работ потребуют наличие упора. Боковой упор изготавливается из бруска плотных пород дерева. В других случаях, возможно изготовление из металлического уголка. Расположение должно быть немного длиннее конструкции стола. Установка упора производится с помощью болтов. Шаблон устанавливается между столом и резаком, для точной установки, более качественной настройки.

Вал

Самодельный вал

Наиболее ответственной деталью конструкции является вал, устанавливаемый на циркулярку. Изготовленный вал для циркулярки своими руками может испортить конструкцию, нанести травмы. Причиной этому служит биение, которого невозможно избежать при изготовлении вала кустарными методами. Изготовление вала стоит доверить специалисту с хорошим токарным оборудованием. Следует помнить о наличие резака, которому необходимо посадочное место. Отверстия должны быть симметрично изготовлены на станке и обработаны.

Готовые валы продаются на специализированных рынках. Следует отдавать предпочтение деталям с наличием само устанавливающегося подшипника. В противном случае, обычный механизм может в скором времени привести в негодность циркулярку.

Передача

Существует несколько видов передач, которые возможно использовать в конструкции циркулярки, изготовленной своими руками:

клиноременная передача;
механизм, состоящий из шестеренок.

Предпочтительным вариантом считается использование ременной передачи. Использование механизма с шестерёнками может привести к заклиниванию при попадании инородного тела и нанесению травм работнику. При выборе диаметра шкива, учитывается максимальное количество оборотов распилочного диска.

Мотор

Электромотор для циркулярки

Самодельные станки комплектуются в большинстве случаев двигателем от старой стиральной машины. Основными особенностями является повышенный срок службы и КПД. Обороты таких двигателей не высоки, что делает работу на циркулярной пиле, собранной своими руками более безопасной, продолжительной, оказывает положительное влияние на результат. Использования специального трехфазного двигателя подразумевает наличие сети 380 Вольт. Если таковой не имеется, придется использовать пусковой и рабочий конденсатор, что приводит к дополнительным затратам.

Простая каретка для самодельной циркулярки

Данный вариант я буду рассматривать на примере изготовления каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье

Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.

Последовательность изготовления

Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.

(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)

Разметка направляющих

Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.

Фрезерование пазов под полозки

Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.

Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.

Изготовление полозков

Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.

Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.

Монтаж основания каретки на полозки

Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.

Далее на полозки можно нанести клей

и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки

После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.

И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.

Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат

Коррекция углов каретки

Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки

Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус

При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.

После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.

Алгоритм сборки самодельной циркулярной пилы

Сборку деревообрабатывающего станка по приведенному ранее чертежу выполняют в такой последовательности:

из уголков делают прямоугольную раму;
к ней приваривают четыре ножки по углам нужной высоты;
на высоте около 200 мм от их нижнего края делают обвязку из уголков;
на верхней раме монтируют вал;
фиксируют на одной его стороне ведомый шкив, а на другой – диск;
изготавливают и прикрепляют к станине стол с подъемным механизмом;
на нижней раме делают площадку из уголков или листового металла под электродвигатель;
на валу мотора фиксируют ведущий шкив;
надевают ремень на шкивы;
на боковой панели агрегата монтируют кнопки включения и отключения и электрощит;
с помощью проводов подходящего сечения соединяют элементы электрической цепи оборудования (двигатель, кнопки, защиту);
подводят питание к станку от стационарной сети.

Заключительным этапом является проверка работоспособности собранного оборудования. Для начала стоит убедиться в свободном вращении всех подвижных деталей: для этого достаточно просто покрутить ведущий шкив рукой. После чего можно запустить агрегат в тестовом режиме. Если обнаружится сильная вибрация, то нужно будет проверить надежность болтовых соединений и фиксации диска.

Сделать циркулярную пилу можно со столом, состоящим из двух половин или цельным. В последнем случае в нем понадобится вырезать прямоугольную прорезь под диск. Конструкция станка со столом, состоящим из двух половин, показана в ролике далее. Также в данном видео продемонстрировано устройство подъемного механизма к этим частям.

Фрезерный деревообрабатывающий станок фсш-1а с шипорезной кареткой