Как правильно сделать верхнюю и нижнюю обвязку дома из досок

Основная конструкция

Рисунок 2. Устройство стены каркасного дома.

1. Возведение фундамента. Традиционный вид основания, который способен выдержать незначительный вес построенного здания. Это могут быть винтовые, ленточные, столбчатые фундаменты.
2. Строительство каркаса на основании. В качестве материала отлично подойдет брус квадратной формы. В момент возведения такого строения реи на короткое время обиваются укосами. Такой прием способен предотвратить возможные перегибы материала.
3. Коробка строения утепляется подходящими тканями и закрепляется со всех сторон. В качестве облицовочного материала хорошо подойдет фанера или вагонка.
4. Брус для потолка делает упор на верхнюю обвязку основы.

Остов любого строения представляет собой комплекс несущих балок, соединенных друг с другом обвязками и замками. Конструкция такого плана должны быть крепкой и твердой. Собрать всю систему в одно целое бывает очень нелегко (рис.2).

Главные преимущества.

Возвести основу из бруса своими руками несложно. Материал такого плана дает существенную экономию денежных средств, ведь его цена невелика. Так, здания, возведенные из бруса, нуждаются в обязательном утеплении фасада

Беря во внимание толщину стен обычного сруба и тонкого основания каркасного дома, можно говорить о материальной выгоде последнего варианта

В таком случае следует ждать процесса естественной усадки здания. Каркасные здания не требуют ожидания большого количества времени. Заниматься монтажом главных элементов строения можно сразу же после его постройки (рис.3).

Но, что очень важно, непросохший каркас не отделывается такой же сырой вагонкой

Ошибки в строительстве

Если вы строите дом по собственному проекту, учитывайте объемность внутренних помещений

Основные и частые ошибки в каркасном строительстве:

• Если вы строите дом по собственному проекту, учитывайте объемность внутренних помещений.
• Деформированные материалы категорически нельзя использовать.
• Не экономьте на материалах паро и гидроизоляции, иначе это приведет к образованию большого количества конденсата между стеной.
• Если в проекте предусмотрено подвальное помещение, позаботьтесь о качественной вентиляционной системе.
• На потолочном перекрытии проложите внутри паро, а снаружи гидроизоляцию, это исключит образование высокой теплопроводимости.
• Соблюдайте всю технологию строительства фундамента, малейшая ошибка приведет к некачественному и небезопасному строению.

Как видите, нет никаких сложностей в том как построить каркасный дом, главное правильно выполнить все процессы работ.

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса. Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
4. Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.
5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.
7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

• Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
• Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
• Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
• Расстояние между стойками – 110–120 мм.
• Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
• Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
• Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

Формирование будущей двери

После того как монтаж рамки завершен, переходят к возведению проема для двери. Чтобы работа своими руками выполнялась добротно, соблюдают последовательность действий:

• Стояки монтируются с каждой из сторон проема с учетом размера устанавливаемой двери. Проем примерно на 5 см шире;
• Стояки укрепляют брусками для придания дополнительной жесткости;
• Горизонтальная перегородка монтируется выше коробки на пару сантиметров путем соединения с рейкой, установленной на потолке. Для этого берут два бруса и устанавливают их вертикально. Они служат местом стыковки ГКЛ и придают большей жесткости.

Готовый каркас

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

https://www.youtube.com/watch?v=7RutLOJiwzc

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Преимущества каркасного строительства

Главное преимущество каркасного строительства — большая экономия трудовых затрат, что значительно уменьшает стоимость будущего строения.

Кроме того, благодаря использованию бруса каркасный дом намного дешевле аналогичного цельного деревянного строения.

При качественном утеплении теплоизоляционные свойства каркасного дома выше, чем у деревянного. Таким образом, можно уменьшить толщину стен и сэкономить на ширине ленточного фундамента.

Эксплуатационные характеристики каркасных домов позволяют использовать их в климатических условиях России.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Срубы обычно возводят из дерева естественной влажности, что влечет за собой усадку в течение года.

Каркасные дома не требуют усадки, поэтому двери и окна могут устанавливаться сразу, как только были возведены стены.

Это сокращает сроки строительства. Одним из преимуществ каркасного дома является возможность создания различных архитектурных решений. Легкость монтажа позволяет создавать конструкции любой сложности.

Построить каркас можно из разных пиломатериалов: деревянного и клееного бруса, бревна или доски.

Выгода от использования доски состоит в экономии на пиломатериалах, но при этом может снизиться жесткость конструкции.

Каркас из деревянного бруса может возводиться по двум технологиям:

• вертикальной: при этом необходимо постоянно выполнять контроль вертикальности элементов;
• горизонтальной: конструкция собирается на земле, а затем устанавливается вертикально с применением спецоборудования, например, лебедки, или вручную.

ГЭСН 10-01-010-01

Установка элементов каркаса: из брусьев

НОРМАТИВ ГЭСН 10-01-010-01

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2014 года с дополнениями 1. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года

Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машинистаи списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материалаи списком шифров расценок, в которых используется данный материал.

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ:      2 222,51 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:      2 411,06 Руб.

Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-01-010-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
   Аренда программыВ программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Выбор стройматериала

При самостоятельном возведении жилья, каждый застройщик интересуется, какой брус лучше всего использовать для строительства каркасного жилого дома.

При выборе этого стройматериала рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

• Тип бруса. Существует 2 вида: цельный и клееный. Второй вариант имеет оптимальную влажность, а постройки из этого стройматериала отличаются повышенной прочностью и продолжительным сроком эксплуатации. Но стоит клееный брус дороже;
• Размер сечения. Данный параметр определяется на этапе создания проекта каркасного дома после расчета внешних нагрузок, которые будут воздействовать на стройматериал. Для возведения загородных домов каркасной конструкции чаще всего применяют брус сечение 100х100 либо 150х150 мм.;
• Порода дерева. Рекомендуется отдавать предпочтение твердым сортам древесины, например, хвойным деревьям. Такой строительный материал отличается невысокой стоимостью, при этом хорошо выдерживает нагрузки и обладает повышенной стойкостью к влаге.

При выборе бруса для возведения собственного дома по каркасной технологии обязательно необходимо обращать внимание на качество стройматериала:

Преимущества и недостатки домов из бруса

Преимущества профилированного или клееного бруса в том, что это экологически чистый материал. Он позволяет создать в помещении отличный микроклимат, при котором легко дышится. Смола является отличным антисептиком, а брус изготавливается чаще всего из хвойных пород.

Не требуются дополнительные отделочные работы, даже без специальной отделки ровный профилированный брус выглядит эстетично. Он обрабатывается специальными веществами. Которые уменьшают возможность воспламенения.

Вторым положительным фактором можно назвать то, что брусовый дом намного теплее каркасного. Прогревшись, он позволяет аккумулировать тепло еще долго. Также это позволяет экономить потребление энергии.

Из плюсов можно отметить и тот факт, то дерево способно дышать

Тут не придется уделять большое внимание вентиляции. Преимуществом стен из бруса можно считать их надежность и устойчивость

Выбирая материал толщиной 150 мм можно считать строение буквально своей крепостью. Разумеется, тут будет больше и срок эксплуатации здания.

Из бруса можно создавать сложные архитектурные сооружения. Но это займет много времени. Так что тут он ни чем не проигрывает каркасному строительству. Планировка тоже в обоих случаях зависит от заказчика. Возводятся перегородки легко, но внутри брус выглядит красивее, если выполнить шлифовку и покрыть лаком. Обойдется это дешевле, чем отделка каркасного сооружения.

Внешняя и внутренняя отделка каркасного дома из бруса

Так как брусовой каркас обшивается в конце плитами ОСБ, которые не только выглядят не эстетично, но и разрушаются под действием влаги, стены необходимо защищать внешней отделкой.

Видов отделки для каркасных построек огромное количество. Это может быть покраска, штукатурка, панели ПВХ, сайдинг.

Подробнее читайте тут.Из натуральных деревянных материалов можно выделить блок-хаус, который придает каркасному зданию вид дома из бруса.

Не стоит забывать и более дешевую вагонку, которая после обработки современными материалами приобретает декоративный вид и прочность.

Каркасный дом с отделкой блок хаусом

Внешняя отделка также может создавать дополнительную воздушную прослойку, например при использовании вентилируемых фасадов.

Однако такой тип отделки будет на порядок дороже штукатурки.

Внутренняя отделка также может быть разнообразной – от обоев до декоративной штукатурки.

Причем ровная поверхность плиты ОСБ позволяет гораздо легче выполнять работы с гипсокартоном.

О вариантах внутренней отделки читайте здесь.

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома

А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

• СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек

После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см.

В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.

Элементы каркаса дома

Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки.

Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.

Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом

Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.

Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы.

Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.

Установка временных укосин к каждой стойке

После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками.

Перемычки выполняют сразу несколько функций:

• закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
• минимизируют изгиб стоек
• разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
• являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома

Горизонтальные перемычки в каркасе

Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом.

Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.

Схема обвязки и каркаса из бруса

После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.

Что представляет собой каждый вид бруса

Исходным материалом для изготовления любого бруса обычно является древесина хвойных пород (ель, сосна, лиственница, кедр). Казалось бы, если отправная точка одна, то и на финише мы должны иметь нечто очень похожее. Тогда в связи с чем возникает столько вопросов? Что лучше – обычный брус или клееный брус?

Действительно ли они сильно отличаются друг от друга, или это какая-то очередная уловка маркетологов? Чтобы разобраться в этом, для начала надо получить хотя бы общие представления о том, что из себя представляет каждый из рассматриваемых видов бруса.

Пиленный брус

Пиленый (обрезной, непрофилированный) брус – самый дешевый вид бруса. Технология его производства предельно проста. С бревна срезают четыре канта (иными словами с него срезаются боковые горбыли), в результате получается брус квадратного (150×150 мм) или прямоугольного (150×200 мм) сечения. Стандартная длина материала – 3 или 6 м. Специальной сушке непрофилированный брус не подвергается. Сохранение естественной влажности материала делает процесс его заготовки максимально простым, а стоимость невысокой.

Раньше непрофилированный брус использовался в строительстве домов довольно часто. Сегодня же, как правило, к его применению прибегают лишь в тех случаях, когда хотят сэкономить на стоимости материала. Вообще невысокая цена обрезного бруса является чуть ли не единственным его достоинством, зато он обладает практически всеми недостатками, присущими древесине.

Профилированный цельный брус

Профилированный цельный брус – материал, достойный внимания. Благодаря тому, что он лишен ряда недостатков обрезного (непрофилированного) бруса, а его цена при этом не запредельно высокая, профилированный брус чаще других используют в строительстве деревянных домов.

Производится профилированный брус в заводских условиях, где с помощью специального оборудования, обеспечивающего идеальную геометрию изделия и точность его линейных размеров, бревно остругивается с четырех сторон, а затем в полученном брусе делаются специальные замковые соединения. На выходе мы имеем профиль сложного сечения, с точностью до миллиметра соответствующий заданным параметрам. Существует несколько типов замковых соединений, но наиболее распространены финский (шип-паз) и немецкий (гребенка) профили.

Финский профиль.

Гребенка.

Благодаря наличию шипов и пазов два соседних бруса плотно стыкуются между собой, не оставляя щелей, и надежно фиксируется. Дом собирается как детский конструктор – быстро и легко. Его ровные и гладкие стены смотрятся очень красиво.

Весь имеющийся на рынке профилированный брус по уровню влажности делят на две категории. Различают брус естественной влажности и камерной сушки. Качественный брус камерной сушки недешев, но зато стены из него не деформируются, а дом практически не дает усадки, а значит, в него можно заселяться сразу по завершению строительства.

Профилированный клееный брус

Профилированный клееный брус по технологии его производства принципиально отличается от первых двух рассмотренных видов бруса. Бревно распиливается на доски, которые проходят стадию камерной сушки, обрабатываются антисептиками и антипиренами, после чего склеиваются с применением специального клеевого состава на основе ПВА. Полученная монолитная балка состоит из досок разной толщины, и уложены они так, чтобы направление волокон в каждом последующем слое изменялось на поперечное. Именно благодаря этой разнонаправленности волокон древесины в массиве клееного бруса он стабилен к отсыреванию и рассыханию, не деформируется со временем, обладает повышенной на 50-70% твердостью, по прочности не уступает кирпичу.

Число слоев в балке может варьироваться от 2 до 5 – все зависит от желаемой толщины конечного изделия. Наконец, на завершающей стадии процесса из полученной клееной балки с ювелирной точностью вырезается сам брус с тем или иным видом замкового соединения.

Этот ровный, прочный и качественный материал может с успехом применяться при «быстром» строительстве, поскольку возведенная из него постройка практически не дает усадки. Поскольку это профилированный брус, сруб дома собирается быстро, а зазоры между соседними балками (а, следовательно, и теплопотери дома) минимальны.

Какой брус лучше для строительства дома на даче или возведения загородного коттеджа? У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки, которые влияют на итоговую стоимость постройки, прочность и долговечность сооружения, объем работы на этапе возведения дома и во время его последующей эксплуатации и т. д. Определитесь, что для вас является наиболее приоритетным, и тогда вы сможете выбрать наиболее подходящий именно вам материал.

Брус для строительства дома

Деревянный брус во многих проектах каркасных сооружений является основным строительным материалом. Чаще всего применяется строганный непрофилированный брус прямоугольного (квадратного) сечения принудительной сушки. Обычно такой стройматериал изготавливается на заводе. Для связки бруса между собой используют доски, а соединительные участки тщательно подгоняют и маркируют для облегчения последующей сборки конструкции.

Для каркаса

Оптимальный вариант для сооружения каркаса здания – использование бруса заводского производства. Каждая заготовка уже имеет с одной стороны соединительный паз, а с другой шип. Две другие стороны строганные.

В качестве вертикальных стоек рекомендуется использовать брус с минимальной толщиной 4 см. Стройматериал лучше брать из сосны или ели, при этом камерной сушки.

Для внутренних стен

Стройматериалы, используемые внутри конструкции, не будут подвергаться прямому воздействию природной среды (дождям, ветрам, солнечным лучам и снегу). Поэтому и требования к данным элементам конструкции менее жесткие.

В данном случае брус из хвои 2-3 сорта вполне подойдет для каркасного жилого дома, при этом размеры сечения можно брать 2,5х8 см. Если дом планируется использовать для постоянного проживания и в нем обустраивается система отопления, пиломатериалы не требуют дополнительной обработки от влаги.

Для перекрытия

Перекрытие каркасного здания представляет собой систему деревянных балок с различным внутренним наполнением. Оно может выступать как половым основанием первого этажа, так и потолком первого и полом второго этажа или чердачного помещения.

Для обустройства перекрытий используют лаги (прочный толстый брус), которые закрепляют на обвязке или стенах постройки. Этот стройматериал лучше приобретать из дуба или сосны, при этом сечением 4х20 или 5х25 см.

Для половых оснований, на которые предусматривается значительная нагрузка (мебель, бытовое оборудование, масса хозяев дома, их гостей и пр.), рекомендуется использовать более широкие и толстые лаги. Если у используемого пиломатериала не будет достаточного запаса прочности, при передвижении жильцов пол будет скрипеть. При этом древесина должна быть хорошо высушена, чтобы избежать негативных последствий деформации в процессе эксплуатации.

Для кровли

По каркасной технологии домостроения брус также используют для обустройства стропильной системы под укладку кровельного материала.

В данном случае рекомендуется использовать пиломатериалы из сосны или ели. При этом необходимо использовать струганный и тщательно высушенный стройматериал. Минимальная толщина бруса – 4 см. Ширину стоит подбирать с учетом пролета между стропил или коньковой балки. Она может составлять 10-30 см.

Для увеличения длины балок можно использовать стяжки или гвозди. Чтобы не происходило «схлопывания» стропил, обязательно надо делать укосины из обрезков пиломатериала. Они выполняют функцию распорок стропильной системы.

Похожие записи:

Arduino и радио модули 433 мгц Средства для самообороны своими руками. самодельное оружие самообороны: лучшие проекты diy 100+ возбуждающих смс мужчине, которые сведут его с ума 6 полезных советов и методы, как заточить бритву в домашних условиях Вторая жизнь кран-буксы. ремонт своими руками Какими методами можно разрядить конденсатор