Содержание
Содержание / Contents
Стал подбирать детали, не стал ударятся в точность схемы, собрал пассивные элементы и вместо КТ3102 поставил КТ315, по справочнику посмотрел у какой буквы больше коэффициент усиления, их и поставил. Вместо КТ503 впиндюрил КТ3107.
Взял лак для ногтей и начал мазать кисточкой, а она широко рисует, заменил кисточку отверткой для часовых дел. Забыл, я ж с начала нарисовал карандашом на текстолите, просверлил отверстия (сверлить лучше на деревяшке: текстолит не гнется и есть куда сверлу уходить)
Потом сел паять и паял, паял, паял. Фух, устал паять. Дай думаю еще и басуху заэкранирую. Снял звучки, вытащил все крутилки. Нашел медную пластину, вырезал по размерам. Зафиксировал собранный экран внутри басухи. Сделал коробочку из того же медного материала. Вот что вышло.
Один недостаток — выключатель внутри остался, он по идее делается на гнезде для штекера. Так как я живу в деревне, у нас нет магазинов, где продаются такие разъемы. Я сделал выключатель.
А кто у нас певец?
Напоследок хочется высказать некоторые субъективные замечания по поводу использования компьютера в качестве источника сигнала. Естественно, что собирать схему №3 или №5 для того, чтобы подключить к выходу звуковой карты типа ESS688 особого смысла не будет — разницу в качестве звука не будет слышно из-за особенностей этой весьма старой «звучалки».
Данные схемы просто напрашиваются на работу с картами типа SB Live! и более поздними моделями. Конечно, если у вас в компьютере стоят девайсы, создающие кучу наводок при обращении к ним – качественную музыку придется слушать только в минуты отдыха.
Другой вопрос –— как слушать музыку в наушниках? Лично я использую набор Winamp+DFX. Может, мне просто не встречалось других проигрывателей, качество которых меня устроило? Наверное…
Но дело вот в чем: включите эквалайзер, визуализацию установите в виде анализатора спектра — «тонкие полоски» с максимальным качеством кадров в секунду, «огненный» стиль (когда на пиках верхушки полосок становятся красными). И что вы увидите? Скорее всего, практически все полоски одновременно будут доставать до максимальной отметки… (Интересно, многие ли считают это нормой?)
А теперь попробуйте левый ползунок («preamp» — «предварительное усиление») немного сдвинуть вниз, так, чтобы до верхней отметки цветные полоски доставали только иногда.
Если у вас хорошая акустика и битрейт записи не ниже 160, разницу почувствуете сразу (громкость звука понизится, но это легко компенсировать регулятором громкости). В случае, когда разницу в изменении качества звучания услышать не удается — вы, вероятно, уже давно пользуетесь наушниками при езде в общественном транспорте (прослушивание музыки сокращает дорогу, но при этом сильно ухудшает слух).
Если вы считаете, что при воспроизведении музыки все частоты должны звучать одновременно и на полную громкость — вынужден вас разочаровать. В этом случае такой сигнал не будет иметь к музыке никакого отношения, и в радиотехнике для него даже есть специальное название — «белый шум». Подобной смесью частот проверяют, сколько времени могут выдержать динамики без необратимых механических (и прочих) повреждений. Расслышать при этом все ньюансы звучания инструментов вряд ли получится… Так что, если для вас самое главное при прослушивании музыки — громкость, даже усилители вышего класса могут не оправдать возлагавшихся на них надежд.
Между прочим, изготовление высококлассных усилителей для личного пользования не менее увлекательное занятие, чем разгон процессоров и видеокарт. По крайней мере, мне так кажется…
Чутких вам ушей!
Сделай сам усилитель за 500 рублей →
← Классы усилителей
Входной каскад JFET
Входной каскад представляет собой предварительный усилитель JFET на базе УНЧ Class-A с высоким входным сопротивлением и средним выходным. Предусилители JFET стали очень популярными в гитарных схемах, потому что они просты, легки в сборке и способны передавать теплые тона.
D3 и D4 — стабилитроны 5,1 В и мощностью 1 Вт. Они представляют собой защиту от импульсных перенапряжений от статических разрядов, фиксируют входной сигнал, если уровень превышает ± 5,1 В. Они не являются обязательными. Деталь 1N4733A здесь используется из-за ее легкой доступности, но любой стабилитрон 5.1V 1W, такой как BZX85 5.1V, может заменить его.
В этом идеальном смещении средней точки, усиление ограничено значениями RD и RS, которые, в свою очередь, ограничены внутренними характеристиками JFET. Значения RD и RS могут быть настроены на слух, для получения наилучшего звука.
Правила минимизации шумов в аудиосхемах
Конструкция и компоновка источника питания в аудиосхемах с каскадом предусилителя и усилителя мощности имеют решающее значение. Если питание от разъема аккумулятора / адаптера подается в цепь по неправильному пути, шум усилителя мощности может быть добавлен к каскаду предварительного усилителя, что приведет к положительной обратной связи и созданию паразитных колебаний. Чтобы этого не произошло, питание следует подключать по блок-схеме выше.
- Поместите сеть CRC (фильтр нижних частот) между усилителем мощности и предусилителем. Это то, что существует уже несколько десятилетий в фирменной схемотехнике (обычно резистор 10 кОм и конденсатор от десятков до сотен фарад).
- Держите провода питания и заземления вдали от источников шума или критических компонентов.
- Проложите шины питания и заземления как можно толще.
- Заземление звездой: Земля — это общий опорный потенциал, обычно равный нулю вольт. Это заземление является общим обратным путем от источника питания ко всем каскадам схемы.
Последовательное соединение блоков схемы с землей будет работать, но в сигнале заземления будет создаваться небольшое падение напряжения из-за высоких токов и небольшого сопротивления заземляющей дорожки. Входной каскад очень чувствителен к обычному шуму, вносимому через линию заземления, этот шум может добавляться к входному сигналу и создавать положительную обратную связь.
При параллельном соединении блоков схемы в единую точку (звезду) отклонения заземления и взаимные помехи между частями конструкции сводятся к минимуму.
На изображении показан центр заземления звезды, отсюда все зеленые дорожки заземления для различных подсистем (входной разъем, светодиод, входной каскад, регулятор тембра, усилитель, усилитель мощности, выходной разъем). Эти дорожки проходят параллельно и имеют одинаковую длину, что сводит к минимуму общий шум. Скачать файл печатной платы.
Показаны наиболее важные контрольные точки со значениями постоянного напряжения. Это может быть полезно для устранения неполадок.
Производитель усилителя
Если вы уже знаете характеристики изделия, которое вам подойдет, самое время выбрать производителя. От модели и производителя зависит качество звука вашего инструмента.
Усилители фирмы Marshall прекрасно подойдут для исполнения роковой (тяжелой) музыки. Каждый товар сопровождается документами:
- руководство пользователя (инструкция и настройка усилителя);
- паспорт изделия.
Установки Fender отличаются частотой звучания и мягкостью звука. Они подойдут для исполнения композиций направления блюз, фолк, джаз. Комбики фирмы Ibanes также востребованы благодаря чистому звучанию. Хорошо представлены и востребованы в России установки фирмы Peavey со своим соотношением цены и качества.
Перед тем как отправиться в магазин, стоит ответить на следующие вопросы:
- какая схема предпочтительней: лампа, транзистор или гибрид;
- где будете играть, какая мощность нужна;
- какой предпочтительней производитель;
- какое направление музыки исполняете;
- наличие каких эффектов необходимо;
- какой дизайн и форма предпочтительней;
- какой бюджет готовы потратить на приобретение;
Ответив себе на поставленные вопросы, вы определитесь в отношении нужного вам товара.
↑ Вступление
Сразу откровенно скажу, что это был мой первый аудиоусилитель, а это первая моя подобная статья, и если кто-то из более опытных и знающих датагорцев увидит слабые места данного проекта, прошу сообщить мне об оных, буду премного благодарен! Началось все с того что под новый год решил я сам себе сделать небольшой подарок, а именно наушники одной небезызвестной немецкой фирмы. Так как всю жизнь музыку я слушал либо через недорогую китайскую мультимедийную акустику либо в корейской машине, новое приобретение показалось мне просто сказкой! Музыку в новых наушниках я слушал вечера напролет. Дальше — больше, если «уши» за 50 баксов выдают такое качество звука, что если купить что-то посерьёзней, загорелся я!? Посидев в интернете выяснил, что «серьёзные» наушники имеют сопротивление больше 32 Ом (которое я считал стандартом для всех наушников), попутно выяснил что для подобных экземпляров лучше обзавестись специальным телефонным УМЗЧ, чтобы раскрыть их потенциал. Но покупать ещё и усилитель в мои планы никак не входило. Сделаю сам, подумал я, благо моя профессия напрямую связана с электроникой.
Гитарный предварительный усилитель — схема
Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.
Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.
Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня
Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 — операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!
Питание модуля подключается непосредственно к главной шине +/-35 В усилителя мощности. Использовать надо стабилитроны (D5 и D6) 1 Вт, и резисторы R18 и R19, на 680 Ом, должны быть тоже по 1 Вт.
Для большего усиления, советуем уменьшить R11 — минимум до 2,2 кОм. Если переключатель bright делает звук слишком яркий (слишком много высоких частот), надо увеличить резистор R5. Диоды на выходе предназначены для того, чтобы предусилитель создавал «мягкие» ограничения при повышении громкости.
Убедитесь, что входные разъемы изолированы от корпуса. Это помогает предотвратить шум, особенно когда гитарный усилитель подключен к другой сети питания.
Фото корпуса УНЧ
Самодельный комбик с питанием от аккумуляторов
Корпус сделан из доски толщиной 10 мм. Выглядят лучше, чем фанера, не говоря о плитах МДФ и им подобных. Небольшой размер — 20х20х15 мм. Все это покрашено тонким слоем так называемого «бархатного» лака. Вокруг плиты используются экранирование алюминиевой фольгой, к которой подключены также корпуса потенциометров. Перед привинчиванием динамика накладываем на него тонкую ткань, которую потом подрезаем. Сзади находится обычное гнездо аудио входа, там же выведено питание для БП. Выключатель питания находится в регуляторе громкости.
Как правильно подобрать комбик?
Чтобы правильно выбрать комбоусилитель, необходимо рассмотреть не только их виды по форме, работоспособности и назначению, но и учесть мощность изделия, производителя.
Мощность комбика
Самым основным показателем является мощность. Она измеряется в ваттах. При игре на электрогитаре в домашних условиях подойдет мощность в 10-20 Вт. Для игры на трех инструментах вполне хватит транзисторного комбика на 40 Вт. Если у вас две гитары + бас-гитара + барабанщик, тогда необходимо брать для гитары комбоусилитель, который будет наделен 60 Вт.
Динамик
Звучание установки напрямую зависит от размера динамика. Динамиками небольшого размера оснащают установки дешевых моделей. В основном они покупаются начинающими гитаристами. Десятидюймовые подойдут для занятий в репетиционном зале с группой музыкантов. Отличный вариант — 12-дюймовые динамики, но они дорогие.
Более двух динамиков позволяют применять стереоэффекты. Чем больше динамиков, тем мощнее будет звук.
Сопротивление
Этот показатель для новичка ничего не значит. Планируя к комбику подключить еще динамики и усилитель, учитывайте то, что сопротивление должно быть равным.
Число каналов
Каналы необходимы для настройки партий определенных инструментов. Ритмичная часть настраивается на одном канале, гитара-соло — на другом. Каждый канал отвечает за определенный звук, издаваемый музыкальными инструментами в ансамбле.
Интерфейс
Звук с гитары на динамик передается благодаря линейному входу (AUX). У комбика может быть выход на наушники. Эта вещь хороша в тех случаях, когда хочется поиграть, а шуметь нельзя. Звук с гитары будет слышен в наушниках. Также есть входное гнездо для микрофона. В интерфейсе устройства можно встретить USB-вход. Он используется для подключения персонального компьютера. Применятся исключительно профессионалами.
Транзисторные комбоусилители
С развитием электроники вслед за ламповыми комбиками появились транзисторные. Новая технология позволила снизить вес и размер усилителей, сделать их более надежными в эксплуатации.
Перечислим плюсы и минусы транзисторных комбоусилителей в сравнении с ламповыми.
Плюсы:
- небольшая цена;
- легкость и компактность;
- удобство транспортировки из-за меньшей чувствительности к ударам и тряске;
- надежность работы;
- отсутствие дополнительных трат на замену деталей (как ламп в ламповых комбо);
- хорошая регулировка громкости: даже на малых оборотах – приемлемый звук.
Гибкая настройка громкости при хорошем качестве звука делает транзисторные комбики удобными для домашних репетиций. Можно играть и громко, и тихо. Репетировать в любое время. При этом – не создавать лишнего шума, например, ночью. Ведь его так не любят соседи.
Минусы:
- качество звука уступает ламповому;
- дорогой ремонт в случае поломки.
Транзисторные комбики совершенствуются и по сей день. Диапазон цен на них широк: каждый найдет то, что хочет. Считаются хорошим вариантом для новичков. Хотя на практике – не только для них. Пригодны для небольших помещений. При грамотном обращении с устройством и владении электрогитарой позволяют достичь хорошего звука.
Настройка гитарного усилителя
- Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев — если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
- Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
- Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
- Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 — вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
- После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё — конструкция готова!
Какой формы бывают гитарные усилители
Сейчас гитарные усилители выпускаются в трех основных формах:
- Стэк;
- Комбо;
- Рэковые юниты.
У каждой есть свои преимущества и недостатки.
Стэк. Голова + кабинет
Стэк
Стэк – это гитарный усилитель в формате голова (Head) и кабинет (Cabinet).
Головой называется прибор, в котором отсутствует встроенный динамик.
Гитарный усилитель типа голова
Кабинет – это несколько размещенных в фанерном ящике динамиков.
Гитарный кабинет
Кабинеты различаются по количеству динамиков и их размеру. Например, 4*12 обозначает, что в кабинете четыре 12-дюймовых динамика.
Фулл –стэком называется конструкция из головы и 2 кабинетов 4*12.
Фулл-стэк
Халф-стэк – это 1 голова и 1 кабинет с любым количеством динамиков.
Халф-стэк
Преимуществом этой формы гитарного усилителя является независимость компонентов. В поисках своего звучания вы можете менять кабинеты с динамиками по своему желанию.
Главный недостаток –неудобная транспортировка всей этой громоздкой конструкции.
Комбоусилитель
Комбоусилитель Fender
Комбоусилитель (комбик, комбарь, комбо) – это форма гитарного усилителя, в котором все компоненты (преамп, оконечник и динамик) собраны в одном приборе.
Удобство комбика заключается в его мобильности. Недостатком – отсутствие возможности быстрой замены компонентов.
Если в стэке вам просто нужно переключить не устраивающий вас кабинет, то в комбо вам придется выпаивать, а затем ставить новый динамик.
Впрочем, это редко требуется, потому что производители подбирают наиболее подходящие динамики к конкретному усилителю.
Рэковые юниты
Рэковые юниты
Эта форма гитарного усилителя является разновидностью стэка. Разница заключается в форм-факторе. Также в виде отдельных рэковых юнитов выпускаются предусилители и оконечники. Это позволяет гитаристу самому собрать свой собственный усилитель, основываясь только на личных пожеланиях.
Приборы устанавливаются и коммутируются в специальной рэковой стойке.
Их удобно перевозить и не нужно каждый раз собирать заново. Кроме того, гитарист может поменять преамп или мощник, добавить еще один или собрать многоканальный усилитель.
Схема вторая, продвинутая
На глаза попалась схема усилителя для наушников, которая называлась «Блок регулирования громкости и тембра для стереонаушников». (Автор — Анджей Космински, Hobby Elektronik, №2/2000, c. 48–49). Сами регуляторы громкости и тембра выполнены на микросхеме А1 — TDA1524A в типовой схеме включения. (Так было написано в журнале, в оригинальном описании на микросхему схема немного другая. Но здесь схема приводится именно в «опубликованнном» виде).
На сдвоенном операционном усилителе А2 собран «мощный» усилитель, способный работать на низкоомные наушники.
Глубина регулировки громкости (R2) от –80 до +21 дБ, тембра НЧ (R4) +/- 12дБ на частоте 100 Гц, тембра ВЧ (R5) +/- 10 дБ на частоте 10 кГц.
Максимальное входное напряжение не более 2,5 Вольт, напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток 40 мА. Регулировочные резисторы должны быть на 47 кОм с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота движка (так называемая группа «А»).
Сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Если захотите питать усилитель от источника +12 Вольт из блока питания компьютера — придется принимать меры для защиты от помех по цепям питания (таким же образом, как поступают изготовители автомобильных магнитол — ставят специальные фильтры).
Любители стрелялок могут ограничиться данными конструкциями, а меломанам предлагается читать текст дальше.
Блок питания УНЧ
Силовой трансформатор должен быть тороидальный для лучшей производительности и минимума помех. Усилитель предназначен для максимально питания +/-35В, и это значение не должен быть превышено. Трансформатор должен быть рассчитан на 25-0-25 вольт, и не более того. Меньше — нормально, если полных 100 Вт не нужно. Мощность трансформатора должна быть 150VA (3 A тока вторички). Более 250VA — это излишество. Используйте хорошего качества электролиты фильтра БП, поскольку они будут подвергнуты нагрузкам по току и температуре. Ток диодного мостового выпрямителя должен быть 35 A. Тип крепления — на шасси с термопастой.
Все предохранители должны быть такими, как указано по схеме — не поддавайтесь искушению использовать более мощные. Входные и выходные соединения показаны на рисунке.
Гнёзда Preamp out и power amp in позволяют вставлять в звуковой тракт эффекты, такие как сжатие, реверберация, цифровые эффекты и другие. Выход предварительного усилителя подключен так, что предусилитель сигнала могут быть извлечены без отключения усилителя мощности, поэтому может быть использован для прямой подачи звука. Это особенно полезно для баса. Выход предусилителя выход может быть использован и для другого усилителя мощности.
Источник
Усилитель для бас гитары своими руками
Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением. Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым узлом и в процессе модификации добиться необходимого для вас результата. В основу конструкции заложены типовые, известные схемы узлов и блоков.
Печатная плата была разработана под подходящую схему — выбор пал на трехтранзисторный вариант. Ток у него, как оказалось, весьма небольшой — мА в режиме покоя, и мА в режиме работы с учетом индикатора, который выполнен на светодиоде и служит индикацией включения питания.
Каскад усилителя мощности
Блок усилителя мощности основан на интегрированном звуковом УНЧ LM386. Это популярный выбор для гитарных усилителей малой мощности из-за низкого тока покоя и способности работать от 9 В. Он использовался во многих популярных усилителях, таких как Smokey Amp, Little Gem, Ruby Amp, Marshall MS-2 и Noisy Cricket.
C4 — входной конденсатор 47 нФ, он предотвращает попадание постоянного напряжения на вход усилителя. Также влияет на низкочастотную характеристику схемы, изменение этого значения на более высокую емкость (100 нФ) сделает ее более басовой, но также более грязной, в общем значения от 22 до 47 нФ звучат отлично.
Резистор R11 подключается к входу mp3 / Aux, который подключается к той же точке, что и TP4. Если на POT2 установлено максимальное значение, вход LM386 будет заземлен, и сигнал Aux / mp3 не будет усилен. При подключении этого последовательного резистора всегда обеспечивается минимальная нагрузка на вспомогательный вход.
Конденсатор C5 между контактом 7 и землей предотвращает усиление шума источника питания и его выхода. Таким образом, входной каскад микросхемы с высоким коэффициентом усиления изолирован от шума питания, переходных процессов и так далее.
R12 и C6 образуют цепь Зобеля, их функция состоит в том, чтобы сделать силовой каскад более стабильным, используемые значения 10 Ом и 47 нФ являются стандартными, потому что эта цепь предназначена для компенсации нагрузки (динамик или наушники), а не усилителя. Нагрузка в усилителях звука обычно является общей. Резистор выбирается равным номинальному сопротивлению (32 Ом, 8 Ом, 4 Ом). Конденсатор рассчитывается как C = Le / R2, где Le = индуктивность катушки динамика.
Физическое расположение этих компонентов имеет решающее значение, они должны быть размещены как можно ближе к микросхеме, в некоторых случаях эти детали, установленные небрежно вокруг печатной платы, вызывают колебания. Для LM386 лучшие значения — 10 и 47 нФ, они дают более плавные искажения, повышение значений R или C сделает искажение более четким и грубым.
R13 уменьшит громкость наушников, подойдет любое значение от 300 Ом до 1 кОм, чем выше значение — тем ниже громкость наушников. Этот выходной аттенюатор, образованный SW1, C7, C8 и R13.
Как выбрать комбоусилитель по типу гитары
Комбоусилитель так называется потому, что сочетает в себе предусилитель, усилитель и колонку. Коротко их называют обычно «комбо» или «комбики». Комбики различаются на три типа и выбирать для себя такую аппаратуру необходимо, отталкиваясь от своего типа инструмента.
Комбоусилители для электрогитары:
Бывают разной мощности и габаритов, могут иметь эквалайзер, тюнер, различные звуковые эффекты, питаются от сети, аккумуляторов или же сочетают в себе и ту и другую возможность.
Для небольшого помещения типа квартиры достаточно небольшой мощности ( около пятнадцати ватт), для репетиционных баз или концертов мощность нужна больше ( от тридцати ватт).
Если перед вами стоит задача при игре использовать разные тембры и эффекты, но вы не хотите покупать дорогостоящие педали, можно задуматься о комбике со встроенными эффектами (ревер, хорус, дисторшн, овер драйв и пр.).
Если вы хотите носить комбик с собой, обязательно обращайте внимание на его размеры и удобство переноски, если перед вами стоит задача музицировать на улице, задумайтесь о комбике с аккумуляторами, если вы цените качественный звук, ищите более дорогие модели или даже комбики с аналоговым звуком (ламповые, гибридные).
При выборе комбоусилителя нужно отталкиваться от качества своего инструмента. Если у вас неплохая электрогитара, стоит к ней купить приличный комбоусилитель и наоборот, нет смысла покупать дорогой комбик при совсем простом инструменте.
Комбоусилители для акустической гитары:
Если вы ищите комбик не для электрогитары, лучше выбрать акустический комбик, который будет передавать красоту и теплоту акустического звучания, не будет «срезать» частоты. Есть модели, в которые можно подключить сразу два инструмента и даже микрофон. Они также различаются по мощности, наличию настроек и эффектов.
Комбоусилители для бас-гитар:
Также внутреннее устройство комбиков тоже бывает разным, существуют ламповые, транзисторные, гибридные и цифровые комбики.
