Энциклопедия бронетехники. техники моделирования: №5 "заключительные штрихи"

Содержание

Сброшенные траки

Обычным боевым повреждением являлась перебитая гусеничная лента. Гусеница в этом случае сползала с опорных катков. Часто танк успевал проехать некоторое расстояние, в результате чего часть гусеницы оказывалось разложенной на грунте или сбивалась в кучу. Делать сброшенную гусеницу лучше всего в случае, если модель комплектуется наборными траками. В противном случае также лучше гусеницу из … отдельных траков! Развитие предпринимательской деятельности среди родимых осин привело к тому, что практически к любой модели с гусеницами, отлитыми кусками, какое-нибудь малое предприятие выпускает конверсионный набор с индивидуальными траками, при большом желании можно найти и металлические траки. Удержавшиеся на роликах или опорных катках траки разорванной гусеницы обычно имеют очень сильный провис.

Например:

Наборные траки для

танка Panther Type G

Траки сборные для

Cheniles AMX30

Наборные траки для

танков King Tiger

Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем

Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются

Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие)

В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

Камуфляжные пятна

Камуфляжная окраска бронетехники весьма разнообразна, от характерных для техники вермахта пятен случайной формы и неопределенного цвета до стандартизированного рисунка современных танков армии США. Камуфляж могли наносить как на заводах или в ремонтных мастерских, так и в полевых условиях, кисточкой или краскопультом. В подразделениях вермахта, к примеру, камуфляж в строевых подразделениях, как правило, наносили из краскопульта, подавая сжатый воздух от собственных компрессоров танков и бронемашин.

В годы второй мировой войны в некоторых армиях существовали утвержденные схемы камуфляжной окраски, однако на практике каждая машина получала индивидуальный рисунок камуфляжа. Командиры подразделений старались приспособить камуфляж под конкретную местность, на которой приходилось воевать. Камуфляж мирного времени — б¬лее-менее стандартизирован, но и здесь встречается масса вариаций на одну тему.

Проще всего наносить камуфляжные пятна аэрографом. Ошибку в камуфляжном рисунке в этом случае легко поправить: закрасить неудачное место по новой базовым гоном, а потом вновь попробовать накрасить требуемое пятно или полосу. Для камуфляжных пятен при работе с аэрографом краску стоит развести чуть жиже, чем при нанесении базовой окраски. Без использования масок, аэрографом можно нанести только камуфляж с размытыми границами, что неудивительно: краскопульт, которым наносят камуфляж на настоящую бронетехнику, принципиально от аэрографа ничем не отличается. Новичку порой бывает трудно добиться приемлимой границы камуфляжного пятна. Можно посоветовать использовать своеобразную маску: кусок картона или бумаги с пробитыми в нем в случайном порядке, но определенному контуру дырками. Лист помешается на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности, после чего модель задувается из аэрографа через отверстия в бумаге.

Камуфляжный рисунок с четкими границами лучше наносить кистью.

Боевые повреждения

Классическая картина воины — танк, заваленный с одной стороны обломками здания, вовсе не является гиперболой. Бронетехника и создавалась с расчетом на преодоление всяческих препятствий. На боле боя танк являлся подлинным царем сражения. Экипажи танков даже получали удовольствие, когда их боевая машина грудью сокрушала кустарник и мелколесье, порой заваливая и крупные деревья.

Танк на ноле боя ведет себя как слон в посудной лавке. Подобное поведение не проходит бесследно для самого бронированною слона — с корпуса и башни сметается всякая навешанная снаружи всячина (вот почему советские и германские танки просто «голые» по сравнению со относительно мало воевавшими американскими машинами) и даже отдельные детали конструкции. На броне появляются вмятины, а то и пробоины от снарядов. Вид танка после боя ужасен, но именно такой внешний вид симпатичен большинству моделистов.

Работа с деревом

Дерево наверное самый древний материал моделиста. Любители использовать его в работе над копиями не перевелись до сих пор и не переведутся никогда. Главным недостатком дерева является пористая поверхность, даже твердые породы требуют тщательной полировки, что для мелких деталей вряд ли возможно. Кроме того, дерево имеет свойство раскалываться по слою. Применительно к бронетехнике из дерева можно делать собственно модель — корпус, башню, опорные катки, дополнительную броню, ну и конечно бревна для самовытаскива- ния. Из пород дерева для моделирования больше всего подходит бук. В обязательном порядке все деревянные детали следует лакировать, чтобы «забить» лаком текстуру дерева. Клеить дерево к пластику можно «Супер Глю» или эпоксидкой. Окраска деревянных деталей не отличается от окраски пластиковых

Имитация литых поверхностей и сварных швов

Во многих танках сочетаются литые и катаные бронедетали. Очень часто корпус сваривается из катанных бронелистов, а башня — литая. Качество поверхности катаной и лигой брони сильно отличается, литые детали имеют грубую поверхность с выщербинками. Особенно ярко эффект шероховатости литой брони проявляется у советских танков. Часто текстура литой брони на моделях не передается.

Существует несколько способов самостоятельно добиться высокой шероховатости поверхности, имитирующей поверхность литой брони

Можно, в частности распылить из аэрографа жидкий клей и потом осторожно обработать поверхность горном круглoй кисти. Наиболее простой способ — обработать поверхность растворителем, который от души наносится большой плоской или круглой кистью

Растворитель «подъедает» пластик. причем его действие неравномерно. В результате полученная текстура очень близка к поверхности литой броневой детали. Модели изготавливают из различных пластмасс, поэтому точно определить номер растворителя можно только путем эксперимента. Для одного пластика вполне хватает 646-го растворителя, для другой — растворяющее действие 649- го недостаточно.

Сварные швы, так и же как и грубая поверхность литья, придают особый шик модели. Швы иной раз производитель «забывает» или показывает не все. Имитировать шов достаточно просто — в место стыка свариваемых деталей наносится узкий и тонкий слой шпаклевки. Когда шпаклевка слегка встанет, любым приглянувшимся инструментом (от ножа до иглы) имитируется фактура сварного шва. Более ровный шов можно сделать установив предварительно отбортовки из полосок пластика. В получившуюся канавку заливается шпаклевка. После того как она подсохнет бортики удаляются.

Супердеталировка — процесс творческий и неисчерпаемый, описать его полностью совершенно невозможно, так же как невозможно приблизить на все 100% модель к реальному прототипу. Сколько бы вы не работали над копией все равно останется масса деталей и элементов конструкции, которые не мешало бы поправить.

Как собрать модель танка. Часть 1
Как собрать модель танка. Часть 2
Как собрать модель танка. Часть 3

Рекомендую ещё почитать журнал «Библиотека моделиста №2».

Ещё о сборке танков:

Подбитые танки

Прежде стоит разобраться каким образом можно вывести танк из строя. Противотанковые снаряды делятся на бронебойные и кумулятивные. Бронебойный снаряд, как следует из его названия, пробивает броню насквозь и взрывается внутри танка. В кумулятивном боеприпасе броню пробивает струя расплавленного металла. В случае когда в результате прямого попадания не произошло детонации боекомплекта танка внешние повреждения будут незначительны — сквозные отверстия в броне. Отверстие, сделанное кумулятивным боеприпасом имеет оплавленные кромки.

Таким образом, чтобы «вывести» модель из строя достаточно просверлить сквозное отверстие в броне. Если в вашу копию попал бронебойный снаряд, имитируйте ножом сколы на кромках отверстия. в случае кумулятивного снаряда — следы ожога.

Реальную трудность при постройке подбитого танка представляет лишь интерьер. Как правило все мыслимые люки на такой машине открыты, а через открытые люки хорошо просматривается начинка танка. Единственное утешение — интерьер смело можно красить в черный цвет (копоть от разрыва снаряда), который сильно уменьшает видимость.

В случае имитации пожара в моторном отделении копотью покрыть необходимо и наружные поверхности машины. Эффекта облезшей краски или копоти можно добиться пройдя по окрашенной поверхности смоченной в растворителе кисточкой. Когда танк обгорает полностью. то сгорают и резиновые бандажи на опорных катках и поддерживающих роликах. Чтобы удалить резиновые бандажи на опорных катках модели потребуется электродвигатель с регулируемой скоростью вращения вала. Каток закрепляется на оси вращения мотора и обтачивается как на токарном станке до обода. Скорость вращения должна быть небольшой, гак как при высокой скорости от соприкосновения с абразивным материалом пластик начнет греться и «плыть».

Изучение снаряжения

Как обычно, лучший способ узнать, что экипажи крепили на броню своих железных коней — это внимательно рассматривать фотографии. Если вы заметите, что какой либо предмет крепится к разным машинам в оном месте, то смело можете клеить его и на свою копию. К примеру, экипажи «Тигров» постоянно крепили к бортам башни гусеничные звенья. Однако помните, если что-то интересное подвешено у одного танка на одной фотографии, то это вовсе не значит будто бы «что-то» подвешивалось там и на других машинах, если вообще подвешивалось.

Характер снаряжения сильно зависел от театра военных действий. Глупо увешивать танк канистрами и скатанными солнцезащитными тентами где-нибудь мод Сталинградом зимой 1942-43 г.г. В то же время в Северной Африке такие тенты не будут выглядеть анахронизмом и в зимние месяцы. С другой стороны, большое количество немецких танков, действовавших на Восточном фронте, имели специальные стартеры, облегчавшие запуск двигателей на морозе, а на траки гусеницы с целью снижения удельного давления на грунт устанавливались расширители. В армиях всех воевавших стран шоферы имели привычку оснащать свои машины кроме штатных еще и дополнительными запасными колесами.

Техника западных союзников и немцев (в меньшей степени) была увешана снаряжением. личным имуществом и запасными частями. Советские боевые машины выглядели проще. На Западе «чистый» вид русских танков объясняют спартанской природой Советской Армии и высочайшими потерями: якобы экипаж не успевал обвешать свою машину, потому что терял ее в бою. Кстати, в вермахте обычно «увешанный» внешний вид имела лишь боевая техника второю эшелона. На самом деле просто по количеству имущества можно судить, что стоит на первом месте: танк — дом или танк — боевая машина.

Маски

Маски в моделях бронетанковой техники используются не столь часто, как при сборке копий самолетов или автомобилей. Лучше всего использовать готовую самоклеющуюся ленту, например фирмы Tamiya или жидкости типа «маскол». Последний с успехом заменяет клей БФ-6, который продается в аптеках под названием «медицинский». Маски нужно накладывать на абсолютно просохшую модель. Даже если копия окрашена нитрой следует выждать хотя бы 10-12 часов. Самоклеющиеся ленты часто имеют избыточную адгезию. Наклеить их легко, но отдирать приходится вместе с краской. Прежде чем клеить такую ленту в нужное место, стоит опробовать её где-нибудь на днище корпуса. Если лента оторвалась свободно, без краски, значит можно накладывать ее в нужное место. Если же — вместе с краской, следует осла¬бить клеящую способность ленты. Достаточно несколько раз прилепить/отлепить кусочек ленты к руке, пальцам или глянцевому журналу . Маскировочными жидкостями удобно защищать большие площади. Жидкость или клей БФ-6 жирной каплей наносится на поверхность, затем зубочисткой или чем-нибудь подобным растаскивается по необходимой для защиты площади. Пе¬ред окраской следует выждать с полчаса пока жидкость превратится в полупрозрачную пленку. Пленка снимается с модели очень легко — достаточно подцепить ее за край.

Сборка

Обязательно перед склейкой убедитесь в возможности сборки детален без подгонки, приложив их одну к другой. При необходимости следует подточить одну из них или обе. Постоянно сверяйте свои действия с инструкцией, но помните, что ошибки в инструкции (перепутаны номера деталей, «право» и «лево», верх и низ) не являются столь уж большой редкостью даже у известных фирм

Далеко не всегда следует смазывать клеем всю контактную поверхность деталей, важно лишь чтобы они надежно держались после склейки. По возможности опорные катки и колеса ходовой части следует сделать вращающимися

Вращающиеся катки облегчат окраску резиновых бандажей и приклейку траков гусениц.

Окраска гусеничных траков и опорных катков

После нанесения камуфляжа можно приступать к окраске ходовой части танка. Опорные катки и поддерживающие гусеницы ролики большинства, но не всех танков имели или имеют резиновые бандажи, (металлические катки без обрезинки были на советских танках периода 1942-44 г.г. и на немецких в заключительный период второй мировой войны. Отказ от бандажей объяснялся нехваткой резины). Резина имеет черный цвет, однако в жизни чаще выглядит серо-черной. Именно в этот цвет их и стоит красить. Процесс окраски бандажей сильно упрощается если катки на модели выполнены вращающимися. Окраска производится следующим образом: кисть держат неподвижно так, чтобы кончик касался бандажа, затем медленно проворачивается каток. При определенной тренировке таким методом можно добиться идеальной окраски бандажа, без затекания краски на сам каток. Бандаж каждого катка желательно окрашивать два-три раза с перерывом на просушку.

Траки пли гусеничные ленты окрашиваются отдельно от модели в коричинево-красно-ржавый цвет. Полусухой кистью выделя¬ются серебрянкой гребни траков на внешней стороне и зубцы на внутренней.

После 1945 г. траки гусениц многих танков стали снабжать резиновыми асфальтоходными подушками, снижающими износ гусениц при движении бронетехники по дорогам с твердым покрытием. Подушки окрашивают в серо-черный «резиновый» цвет. Иногда проще всю внешнюю часть гусеницы окрасить в серо-черный цвет, проработав потом металлические части ржавчиной и серебрянкой.

Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

Инструменты и материалы

Для сборки необходимо оборудовать рабочее место. Совсем необязательно по место должно быть стационарным: очень многие превосходные копии рождались на банальных кухонных столах. Действительно необходимы лишь ровная поверх¬ность и достаточное освещение. Как ни странно большую роль в процессе изготовления модели играет цвет и фактура пола.

Существует железный закон: чем мельче деталь, тем скорее она попадет на пол.

Один из законов Мёрфи: Если пол имеет тот же цвет, что и отливка, то вы рискуете потратить массу времени нервов на поиски зловредной финтифлюшки. Точно также трудно искать упавшие со стола или из рук-граблей детали на многоцветном полу.

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты:

— модельный нож

— шкурка различной зернистости

— клей;

— модельная шпаклевка

ряд других инструментов:

— кусачки

— иглы различных диаметров

— зажимы для фиксации склеенных деталей

— маскировочная лента и другие виды масок

Подбор цветов

На протяжении всей истории стендового моделизма вокруг аутеничности окраски копий бронетехники ведутся самые жаркие споры. Итог этих споров предсказуем и неутешителен: никто не может сказать в какой именно цвет следует красить тот или иной танк. Точнее — известен цвет вообще, но не его оттенок. В какой цвет красить модель во многом зависит от личного художественного вкуса и исторической осведомленности моделиста.

Как подобрать краску близкого к реальности цвета? Во-первых по цветным рисункам из специализированных изданий. Следует только помнить, что ни одно из издании из-за чудес полиграфии не гарантирует хотя бы 100% воспроизведения палитры оригинального рисунка. В свою очередь художник имеет свой, сугубо индивидуальный взгляд, на окраску танка. На реальной технике краска выцветает, причем неравномерно, под действием атмосферных условий. Можно с уверенностью говорить о том. что не никогда существовало двух внешне одинаковых танков. Кроме того, человеческий глаз по-разному воспринимает окраску больших и маленьких объектов одного цвета. Порой окраска техники зависит от банального наличия в подразделен пи краски того или иного цвета. К примеру, американские танки, размещенные в Европе после второй мировой войны положено было красить в грязно- оливковой цвет, на практике встречались машины цвета от светлого хаки до почти черного.

Можно воспользоваться онлайн сервисом для подбора цвета: Подбор краски для сборной модели

Темно серая краска, которой красили бронетехнику вермахта на начальном этапе второй мировой войны, быстро изменяла свой цвет от воздействия атмосферных условии. С 1943 г. немцы ввели новый стандарт окраски бронетехники: темно-желтый базовый фон с камуфляжными пятнами красно-коричневого и темно-зеленого цветов. Базовый топ всегда наносился на заводе, камуфляж — иногда на заводе, иногда в полевых условиях. Установить какого именно цвета были нанесенные на танк в полевых условиях пятна уже не представиться никогда. Солдаты фронтовых подразделений разводили краску водой, бензином, керосином, что под руку попадет. Растворитель менял оттенок краски. Краску не всегда хорошо перемешивали, пигмент оставался на дне емкости с краской; в результате оттенок по сравнению со «стандартом», опять изменялся. Известны случаи нанесения камуфляжных пятен трофейной краской.

После всего вышеизложенного очевидно, что термин «правильный цвет» применительно к моделям-копиям бронетехники выглядит притянутым за уши. Любые «правильные» цвета следует брать всего лишь за основу, полагаясь дальше на свой вкус и фантазию.

Приступим к работе

Величайшей проблема при сборке моделей является вечное стремление деталей, особенно мелких, упасть на пол и потеряться. К сожалению приходится констатировать скорбный факт: на сегодняшний день не существует методов борьбы с подлыми деталями. Даже при аккуратном отделении деталей от литника и внимательной склейке всегда найдется какая-нибудь прыткая деталюшка. Проблему нельзя устранить, но можно минимизировать за счет грамотной организации рабочего места. Старайтесь держать рабочий стол по возможности чистым, а все детали и литники хранить только в коробках, а не раскладывать их по столешнице.

Другой подстерегающей моделиста опасностью являются разливы клея. Хорошо если клей пролился на стол или на пол (тут с вами вряд ли согласится ваша жена), а если на полусобранную модель?

Избежать пролития клея можно, если воспользоваться расфасованной в тюбики продукцией фирм Revell или установив пузырек с жидким клеем в высверленное в деревянном бруске под диаметр пузырька гнездо.

После проведения необходимых работ на рабочем столе в соответствие с требованиями научной организации труда можно открывать коробку с моделью. Отделять детали от литников и проводить сборку следует строго по инструкции, вложенной в коробку с моделью. Прежде чем приступить к сборке внимательно изучите инструкцию

Особое внимание обратите на ключевые моменты сборки, от правильного выполнение которых зависит сборка всей модели. Не менее внимательно изучите отливки

осмотрев их на предмет наличия облоя, непроливов, присутствия следов от толкателей. Вы должны ясно представлять себе какие детали на каких рамках находятся. Отделяйте от рамки только те детали, которые вы будете сразу склевать. Собранные несколько деталей удобно хранить в пластиковых коробках.

Сухие декали

Сухие декали являются альтернативой обычным «мокрым» декалям. Переводятся они просто: подложка с прикладывается рисунком к модели, после чего подложку следует потереть монетой или другим твердым предметом. Краска переходит на модель. Сухие декали имеют свои плюсы и минусы. Подложка «мокрых» декалей часто «серебрится», под нее попадают пузырьки воздуха. Зачастую избавить от таких дефектов не могут ни MicroSet, ни Solvaset. Сухая декаль не имеет подложки в принципе. С другой стороны место нанесения сухой декали после ее переводки уже не скорректируешь, сухая декаль плохо ложится на шероховатую поверхность. Лучший вариант — нанесение тактических номеров и знаков на модель через трафарет или от руки кистью, но оба этих метода требуют определенных навыков.

Анализируем нужды членов экипажа

Члены экипажа старались не хранить ничего лишнего, исключение делалось разве что для музыкальных инструментов — гитар, баянов, губных гармошек.

Попробуем проанализировать потребности среднего танкового экипажа из пяти человек. Каждому положена скатка с постельным бельем, сидор или рюкзак с личным имуществом. Обычно в машине возился пищевой рацион на два-три дня, посуда, термосы. Нормальный англичанин даже на войне не обходился без «файф-о-клока», поэтому британские танкисты обязательно имели чайные причиндалы.

Каждый член экипажа имел личное оружие — пистолеты и пистолеты-пулеметы. К пистолету полагались ремень, кобура и вытяжной шнур. Последний имел дурную привычку постоянно цепляться внутри боевой машины за выступающие части. Неслучайно танкисты едва ли не первыми в армиях некоторых стран перешли на наплечные кобуры. Пистолеты-пулеметы обычно хранились внутри танка в специальных державках. Помимо шлемофонов членам экипажа полагалось иметь стальные каски и бронежилеты. В жаркую погоду касками и жилетами танкисты пренебрегали.

Таким образом экипаж американского танка имел снаряжение из пяти рюкзаков или вещмешков, пяти скаток или спальных мешков, пяти стальных касок, пяти бронежилетов и портупей для пистолетов. Обычно все это снаряжение крепилось в разных местах на внешней поверхности танка.

Где и как? Танкисты стремились крепить свое имущество прежде всего надежно, так, чтобы не потерять на марше или в боевой обстановке. Стандартные корзины для имущества и снаряжения обычно оказывались слишком маленькими, и экипажи собственными силами расширяли их или делали заново. Так- известно не менее 27 вариантов импровизированных багажников на бронетранспортёрах М113. Далеко не всегда имущество размещалось на броне согласно выше установленным правилам. Командир танка всегда может привязать личный спальный мешок именно там где пожелает, а не где положено. Ну и кто ему чего скажет?

Окраска отдельных деталей

Бронетехника практически полностью окрашивается одним базовым цветом. Тем не менее, отдельные части — пулеметы, фары, инструмент, огнетушители — выделяются на общем цветовом фоне.

Пулеметы красятся голубовато-стальной краской под цвет вороненого металла. Не следует окрашивать стекла фар белым, более реалистично выглядят фары после использования краски «gun-metal» с обводкой по краю линз серебрянкой. Также не надо красить задние фары ярко-красным, используйте темно-красный тон.

При окраске мелких деталей на готовой модели конечно можно использовать аэрограф в сочетании с масками, но лучше применить кисть. Намного быстрее при примерно том же качестве. Прежде чем красить деталь обязательно опробуйте цвет на укрывистость краски на картоне.

Сборка модели «из коробки». Выбор вашей первой модели

Выбор самой первой модели — занятие не самое простое. Модели довольно сильно отличаются друг от друга с точ¬ки зрения сложности сборки и окраски. Тем не менее, выбор очень широк.

Во-первых постарайтесь достать модель хорошо известной фирмы, имеющей в своем «арсенале» широкий ассортимент копий бронетехники. Во-вторых, при покупке не стоит смущаться большим количеством деталей, указанным на коробке. По своей природе модели бронетехники всегда содержат большое количество деталей. В-третьих не беспокойтесь об аккуратности сборки и аутеничности копии. Нередко копия и оригинал имеют сильные расхождения, однако не следует забивать себе голову при сборке самой первой модели такими тонкостями. Со временем вы приобретете необходимые знания и опыт, вот тогда копийность и станет главным критерием. Помните многие «старые» модели (разработанные давно) имеют недостатки, обусловленные ограничениями существовавших прежде технологий. Их сравнение с современными богато дегазированными изделиями способно повергнуть опытного моделиста в ужас. Пример «древних» технологий — отлитый заодно с корпусом шанцевый инструмент. На современных моделях лопаты, ломы и прочие кирки обязательно даются отдельными деталями.

Как же учесть все тонкости, не вскрывая коробки? Проще всего проконсультироваться у продавца специализированного магазина или изучить интересующие вас модели в интернете. Сейчас в интернете много разных обзоров содержимого коробок.

Пулеметы и турели

Пулеметы и турели чаше всего выполнены со значительной степенью упрощения. из-за чего и требуют доработки в соответствие с чертежами.

Дополнительная броня

Существует два вида дополнительного бронирование: накладная, которая

крепилась сваркой или на болтах и щиты-экраны. устанавливавшиеся на некотором расстоянии от корпуса и башни.

Накладная броня монтировалась в заводских условиях или в нолевых ремонтных мастерских. Широко известна накладная броня немецких танков Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, советских Т-34 и КВ-1, менее известен факт установки накладной брони на танки «Шерман». Согласно официальным документам на « Шерманах » бронелисты крепились сваркой на башне и корпусе напротив мест хранения боекомплекта с целью снижения уязвимости танка от огня германских 88-мм орудий.

Плоские накладные бронелисты корпуса легко вырезаются из листового полистирола. Гнутую накладную броню башни требуется подгонять по месту, раз за разом выгибая заготовку, пока нс будет достигнут нужный эффект. Вместо листового полистирола можно воспользоваться эпоксидкой шпаклевкой, однако после ее отверждения требуется обработка кромок «бронелиста». Сварные швы также имитируются шпаклевкой (необязательно эпоксидной), фактура шва наносится шпателем, ножом, зубочисткой — чем придется, лишь бы похоже было.

Экраны широко применялись в годы второй мировой войны на германской бронетехнике. Задача такого экрана — вызвать преждевременную детонацию кумулятивного боеприпаса, поэтому их не стремились делать толстыми. В то же время на большинстве моделей толщина экранов явно переразмерена, поэтому имеет смысл изготовить их заново из листового полистирола толщиной порядка 0.1-0,2 мм или из жести. Точно также слишком толстой бывает сделана крепежная арматура экранов. В идеале менять необходимо и ее

Обратите внимание — бортовые экраны немецких танков устанавливались нестрого вертикально, а под углом примерно 10 град, к вертикали

Многие моделисты приклеивают запасные траки к модели, не затрудняя себя изготовлением крепежа. Между тем траки закреплялись или болтами, или укладывались в специальные приваренные к брони уголки, или же вставлялись в гнезда. Подобную арматуру следует изготовить самостоятельно. Варианты крепления траков даны на рисунке.

Электропроводка и внешние топливные баки. К электроприборам, расположенным на броне (фары, прожектора, стоп-сигнала) требуется подвести электропроводку. Провода имитируется гонкой одножильной медной проволокой. Диаметр проводки можем быть ратным: в 35-м масштабе — от 2 см у современных ксеноновых прожекторов, у обычных фар — примерно 0.8 мм.

Внешние топливные баки наиболее часто встречаются на советских танках, от Т-34 до Т-80. На современных машинах внешние баки включены в общую топливную систему, значит, требуется проработать топливные магистрали от внешних баков к внутренним. Изготовить топливопроводы удобнее всего из медной проволоки подходящего диаметра.

Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

Окраска аэрографом

Краску под аэрограф следует разводить жидко, примерно на 30% жиже нормальной консистенции. Тип растворителя зависит от типа выбранной краски. Прежде чем красить модель следует задуть краской кусочек картона или фанеры. Если краска не дает укрывистой поверхности, значит ее развели слишком жидко, а если аэрограф «плюется» каплями значит краска густовата. При окраске держать аэрограф лучше всего на расстоянии 7-10 см от модели. Обычно хорошего покрытия можно добиться после двух-трех проходов аэрографом. Аэрограф должен всегда находиться в движении, в противном случае вместо тончайшего слоя краски на модели может образоваться весьма приличная лужа. Нитра при окраске из аэрографа сохнет едва ли мгновенно, но крайней мере за модель сразу можно браться руками. Другие виды красок требуют более длительной сушки.

Энциклопедия бронетехники: №5 «заключительные штрихи»