Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Видео описание

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиИсточник handspc.ru

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

• 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
• В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
• Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
• По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

• Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
• Смещение простенков между проемами сруба;
• Искривление сруба и его стен;
• Разрушение стеклопакета;
• Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
• Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИсточник makemone.ru

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке

Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам

Порядок оформления шипов и пазов в проёме

Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:

В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.

Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка. При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.

В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.

Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.

Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма – 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.

Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых – черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

• монолитным;
• составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

Показатели:

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.

Наглядная схема  расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.

Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.

Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.

Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.

Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.

Схема последовательности работ

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Самое сложное при отделке проема – места соединения окосячки. Замки могут быть:

• простыми;
• средней сложности;
• сложными.

Простые имеют мало вырезов. Изготовление не требует навыков. Соединяются гвоздями, шурупами, уголками. Используются в хозяйственных постройках.

Вырез средней сложности

Ко второй группе относятся соединения, в которых вырезы дают возможность фиксировать составные детали. Требуют умения. Используются начинающими мастерами.

Сложный вырез

Последняя группа надежная, защищена от ветра. Для создания замка требуется мастерство. Изготовление производных деталей:

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться — в брус, бревно или сруб.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Это важно!

Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду.. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме — суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Это важно!

Окосячка является монолитной конструкцией и абсолютно не зависит от каких-либо движений сруба. В обрамлении окосячки окна и двери будут радовать глаз и прослужат вам бесконечно долго.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Как установить окна в сруб

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева

Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок

Вам понадобится

Брус 50мм;- обрезная доска;- угольник;- отвес;- цепная пила;- монтажная пена;- гвозди.

Инструкция

1 Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно.

2 Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

3 Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм

Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший

При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

4 Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску.Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

5 К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

6 Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник.

7 Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой.

8 Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

9 Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену.

10 Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Что нужно знать перед началом работ?

Если вы планируете сделать окосячку самостоятельно, понадобятся деревянный брус подходящей толщины и ширины, ленточный мягкий утеплитель, и немного знаний. Для изготовления окосячки лучше взять сухую древесину.

Из инструментов – бензопила, уровень, степлер, и желательно фрезер для выборки четверти. Будет правильно сначала посмотреть видеоролики с инструкциями и досконально разобраться, как устанавливается окосячка своими руками:

Материал для изготовления окосячки легко найти на строительных рынках и супермаркетах. В самом простом случаем вам подойдет обрезная доска толщиной 40 мм. Если соединить ее с бруском 50х50 мм – получится классическая окосячка.

Обратите внимание!

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой.

Чтобы правильно сделать обсаду (окосячку), надо первым делом сделать ровный проем, затем вырезать шип или паз, утеплить его. Затем из бруса (доски) сформировать профиль и распилить обсаду на нужны части. И в завершение закрепить подоконник, стояки и вершник.

Установка пластиковых окон в деревянном доме тоже имеет свои особенности. Нельзя их ставить как в каменном доме – на идущие в комплекте металлические пластины. Сделать так конечно можно, но в итоге вы полностью загубите внешний вид окон.

Освоив правильную технологию изготовления окосячки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить теплые, не продуваемые окна и двери, которые будут легко открываться в любую погоду. О полученном удовольствии от хорошо выполненной работы я даже говорить не буду.

Полезный совет!

Планируйте размеры и виды проемов в стенах своего дома заранее. Это поможет определиться, какая вам нужна окосячка. Если все же сомневаетесь, найдите тех, кто занимается изготовлением обсады, и обратитесь за консультацией к специалистам.

Окосячка в бревенчатом доме.

Окосячка в бревенчатом доме

Надо также сказать, что окосячка актуальна только для деревянных домов из бруса или бревен (рубленых).

В общем, там, где имеет место усадка стен. Если у вас каркасный дом или вообще, каменный, то никакая окосячка вам не нужна.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен.

Так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку.

Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома.

Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

https://youtube.com/watch?v=BbNNdMdNd3k

Похожие записи:

Крыльцо к дому своими руками Дом в стиле хай-тек: проекты, варианты планировки, фото дизайна интерьера и экстерьера, новинки Арбалет из рессоры чертеж. как сделать самодельный арбалет из рессоры своими руками Что можно сделать из кислородного баллона Игрушки на радиоуправлении своими руками Эмулятор rfid на arduino