Содержание
Зажим для троса – основные виды, применение и обработка элементов из нержавеющей стали (75 фото)
При использовании металлических канатов может возникнуть необходимость скрепления их между собой или образования на их концах петель. Эффективно справиться с этой задачей поможет зажим для стального троса. Какие модификации существуют и как их использовать, мы расскажем ниже.
Назначение и специфика конструкции
Эти приспособления изготавливаются из прочных материалов – именно благодаря металлу обеспечивается надежное крепление, выдерживающее повышенные нагрузки. Конструктивно зажим состоит из дуги и гаек.
Целесообразно применять несколько зажимов – профессионалы советуют брать не менее трех. Однако если нагрузка чрезмерно высока, то лучше выбрать другие способы фиксации и отказаться от установки большого количества зажимов.
Высокопрочная сталь дополнительно обрабатывается оцинковкой. Такой защитный слой предохраняет элементы от коррозии, а также минимизирует воздействие других внешних факторов.
Затягивать гайки нужно до полного зажатия троса. Если создается петля, то обрезанный конец должен быть сверху, над цельным отрезком, но непосредственно под дугой. Зажимный элемент – гайки – будет снизу.
Классификация приспособлений
Выбирать зажимы нужно с учетом конкретных условий их использования, особенностей применяемого троса и планируемой нагрузки. По размерам можно выбрать самые разнообразные модификации – они могут быть небольшими 3-5 мм в диаметре, но встречаются и более объемные до 40 мм.
В быту чаще всего применяются обычные конструкции, которые производятся из стали второго класса после оцинковки. У них петля у основания зажимается болтами. Однако профессионалами востребованы усиленные модификации, имеющие более прочный затвор. Поэтому они ориентированы на повышенный уровень нагрузок.
Варьируется и конструкция – они могут быть одинарными или двойными, иметь плоское или дугообразное исполнение. В плоских моделях имеются две пластины из оцинкованной стали с диаметром 2-40 мм.
Закрепление производится при помощи болтов с гайками. Их применение эффективно при сращивании тросов и проведении других подобного рода манипуляций. Для соединения надо ставить более двух приспособлений.
Двойные зажимы для тросов отличаются наличием двух фиксирующих болтов, в то время как в одинарных предусмотрена только одна пара «болт-гайка». Принцип действия их практически идентичен.
Обжимной зажим производится из алюминиевого сплава. Выглядит как овальный отрезок трубы с небольшой двусторонней приплюснутостью. В этот отрезок заводится трос, и конструкция сплющивается двумя способами:
- ударно при помощи молотка;
- вручную за счет нажима.
Специфические типы зажимов
Поскольку в строительстве крепежные узлы испытывают нагрузку динамического типа, а грузы часто поднимаются на высоту, то здесь применяют пружинные механизмы.
Благодаря им, производится не только обычное скрепление тросов, но и фиксация объектов. Конструктивно они имеют рычажки с движущимися скобами. В результате предмет может фиксироваться на тросе, независимо от его толщины.
Для большей надежности при зажиме алюминиевых проводов крупного сечения применяют специальные прокладки из такого же материала. Крепление будет прочным, но раз в 7-10 дней следует производить подтяжку болтов.
Выбор и использование
На фото зажимов для троса представлены разнообразные модификации, которые можно применять с конкретной монтажной целью
Важно проверить:
- наличие маркировки;
- отсутствие дефектов и брака;
- соответствие зажима параметрам каната.
При фиксации троса перемычка должна быть со стороны каната, где присутствует основная нагрузка. Перед эксплуатацией следует проверить прочность крепления. Не разрешается воздействовать на механизм сваркой.
Использование зажимов позволяет обеспечить надежное и прочное крепление при соединении тросов или формировании петли. Их можно изготовить самостоятельно, однако приобретение изделий заводского производства обеспечит долговечность крепежа.
ВАЗ 2109 | Снятие, установка и регулировка тросика педали газа
Снятие, установка и регулировка тросика педали газа
1. На двигателях E7J, снимите сборку воздушного фильтра как описано в Разделе Снятие и установка – сборка воздушного фильтра и впускные воздуховоды. На всех моделях, где применяется, отверните усиливающий стержень между куполами стоек передней подвески.
2. На корпусе дросселя, вручную поверните сектор дроссельной заслонки, чтобы ослабить натяжение тросика. Отсоедините тросик от сектора (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
3. Снимите кожух тросика и уплотнительное кольцо с кронштейна (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). На моделях с автоматической трансмиссией, отсоедините проводку датчика принудительного обратного переключения передачи от конца кожуха тросика. Если необходимо, снимите пружинную скобу с конца тросика, отмечая ее расположение в канавке.
4. Работая внутри автомобиля, снимите нижнюю панель отделки из-под рулевой колонки. Отсоедините тросик от педали газа, сжимая выступы наконечника тросика (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
5. Вернитесь в двигательный отсек, освободите кожух тросика из переборки и извлеките тросик.
1. Производите установку в обратной последовательности, при необходимости отрегулируйте тросик следующим образом. Регулировку выполняйте перед установкой усиливающего стержня или сборки воздушного фильтра.
1. Сняв пружинную скобу с кожуха тросика акселератора, проверьте, чтобы сектор дроссельной заслонки касался ограничителя
Осторожно потяните тросик из уплотнительного кольца, убирая весь люфт тросика
Быстрая замена троса газа ВАЗ 2114
Процесс замены не представляет какой-либо сложности, если действовать внимательно и осторожно. Если описывать процесс замены тросика коротко, то для этого нужно всего лишь открутить 2 гайки под капотом (в том месте, где крепится тросик), а после этого медленно вытянуть его
Для того, чтобы установить новый тросик, не потребуется иметь какие-то дорогостоящие инструменты. Достаточно протянуть новый трос и прикрутить те же гайки, которые были откручены. Единственное, что может вызвать сложность, так это настройка педали газа, однако на это просто потребуется потратить больше времени, нежели на откручивание гайки.
Подробная инструкция о том, как нужно снимать тросик:
- Для начала нужно снять наконечник тросика с педали газа. После этого наконечник нужно протолкнуть в подкапотное отделение машины через передний щиток.
- После этого требуется открыть капот и найти сектор заслонки. Когда это будет сделано, от него надо отсоединить скобу при помощи пассатижей.
Снятие скобы
- Теперь пришёл черёд нажать рукой на сектор и вывести тросик из зацепления. Таким образом тросик будет отсоединён от сектора.
- Остаётся отодвинуть защитный чехол и зафиксировать гайку от проворачивания. Потом нужно отвернуть гайку. Когда она будет откручена, можно потянуть за тросик. Таким образом он будет снят с автомобиля.
Снятый тросик газа
Как оно работает?
Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.
Когда натягивать, а когда – менять?
В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.
Но работа механизма зависит и от других факторов:
- от степени износа накладок на тормозных колодках;
- от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.
Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.
Замена троса производится в таких ситуациях:
- Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
- Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.
Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.
Чистка тросов
Изредка, хотя бы через 6000 км, через год или два, тросы нужно промыть от грязи и заново слегка смазать. Дело это будет совсем несложным, если трос снят с мотоцикла. Таким образом, чистку тросов целесообразно увязывать с регламентными и ремонтными работами, планировать заранее, и не забывать об этой полезной операции при удобном случае.
Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) — и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами — промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях — достаточно и одной бутылки.
Полная замена тросика
Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.
Прикручиваем тросик к карбюратору
Как заменить тормозные колодки
С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:
- смотровая яма, домкрат или эстакада;
- балонник;
- набор ключей;
- деревянный брусок;
- молоток или небольшая кувалда;
- пассатижи;
- отвертка;
- wd-40 для смазки.
Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться
Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.
Процесс замены
Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:
- Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
- Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
- Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
- Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
- Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
- При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
- Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
- Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
- Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
- Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
- После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
- Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
- При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
- Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
- Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
- Устанавливаем барабан на место.
- Устанавливаем колесо.
После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.
Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.
- Постоянно загорается лампа стояночного тормоза
- Загорелся АБС на Приоре – причины неисправности
- Технология хонингования цилиндров своими руками
- Замена и ремонт вилки выключения сцепления
Замена тросика газа
Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя. В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.
Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля
Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие
В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.
Смажем трос газа
Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую линию. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.
Процесс замены тросика
Но все же, бывают ситуации, когда смазав трос, нечего не улучшится, в таком случае лучше заменить трос полностью, вместе с чехлом. Обычно это может быть износ самого чехла троса, перетираются жилы троса, в таком случае все меняется. Старайтесь подобрать точно такой же трос, так как длина тоже имеет значение. В авто магазине вам подскажут какой лучше подобрать именно для вашего автомобиля, не забывайте о виде двигателя, так как на карбюраторный и инжекторный они могут быть разными. Процесс съема начинается так же, как и при смазывании. Да, забыл сказать, перед установкой новый трос тоже следует смазать, намного дольше проходит. Отсоединяем трос, от заслонки дросселя, чтоб установка нового была проще, запомните, в каком положении была натянута заслонка. Таким образом, придется меньше подстраивать педаль газа. Отсоединив от двигателя, начинаем вытягивать трос из салона, хотя можно и наоборот если крепеж из салона позволяет это. Так же не забываем отсоединять от педали газа. Теперь зажав плоскогубцами за кожух, вытягиваем трос вместе с кожухом.
Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма
На фото изображен тросовый привод.
- Собственно, тросик в защитной оболочке, вторая сторона соединяется с педалью;
- Поворотный сектор-шкив, соединенный с осью заслонки.
Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.
Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.
Замена привода дроссельной заслонки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать!Сегодня из этой статьи вы узнаете для себя, как нужно правильно менять детали которые относятся к приводу дроссельной заслонки, на инжекторных автомобилях семейства «Самара».
Какие детали относятся к приводу дроссельной заслонки?С приводом связано очень много вещей, основными из них являются:
- Трос который предназначен для регулировки положения дроссельной заслонкой. Коротко его еще называют просто «трос дроссельной заслонки».
- К основным частям привода так же относится педаль газа и другие вещи, такие например как кронштейны, пружинки, сектора и.т.д.
Когда нужно менять части привода дроссельной заслонки?Здесь уже всё зависит от износа той или иной вещи, допустим:
Трос дроссельной заслонки необходимо заменять, при его частых заеданиях. То есть например едете вы на автомобиле, выжали газ до упора допустим для обгона, а после обгона ногу с газа убрали, а машина как ускорялась так и ускоряется. Было такое у кого ни будь? Описанная выше ситуация отчетливо показывает заедание троса. После обнаружения такой ситуации трос нужно либо менять, либо искать за что он зацепляется при нажатие на педаль газа.
Замена троса дроссельной заслонки:
1) В начале операции рукой или же отверткой, сдвиньте по тросу дроссельной заслонки, силиконовый защитный колпачок.
2) Далее воспользовавшись двумя гаечными ключами, ослабьте обе гайки которые крепят оболочку троса к кронштейну.
3) После того как гайки будут ослаблены, выведите трос из прорези которая находится в кронштейне.
4) Следом перебравшись к самой дроссельной заслонки, отсоедините рукой от её сектора кончик троса.
5) Затем переместитесь в салон машины, и отсоедините там при помощи отвертки, кончик троса от пальца рычага.
6) И в завершение операции, когда последний кончик будет отсоединён, выведите трос из щитка передка, тем самым сняв его с машины.
Примечание!Для того что бы установить новый трос дроссельной заслонки, произведите всю операцию в обратной последовательности. А когда операция будет завершена, отрегулируйте трос за счёт двух гаек его натяжения! (Как отрегулировать трос, вы сможете найти в статье: «Регулировка дроссельной заслонки»)
Замена педали газа:
1) Для снятия педали газа с помощью плоской или крестообразной отвертки, отстегните возвратную пружину рычага.
2) Следом не убирая отвертки из рук, подцепите с её помощью стопорную скобу.
3) И после чего снимите её с привода.
4) Затем снимите втулку с загнутого кончика педали газа, использовав для этого отвертку по принципу рычага.
5) Далее немного отодвинув педаль газа в сторону, снимите возвратную пружину.
6) И в завершение, аккуратно снимите педаль газа со своего установочного места.
Примечание!Новая педаль устанавливается в обратной последовательности. А все деформированные детали: втулка привода, стопорная скоба и возвратная пружина, необходимо заменить на новые!
Как установить зажим для троса
Если хотите сформировать прорезь в тросе или соединить два кабеля вместе с помощью соединения колен, ниже вы найдете информацию о том, как выполнить это соединение, используя зажим для стальных канатов.
Если предпочитаете текстовые и графические пояснения информации, продолжайте читать.
Части проволочного зажима
Основой, для правильной установки этих элементов, является знание терминологии.
Части зажима:
- седло, называемое основанием или корпусом;
- U-образный болт и гайки.
Седло, U-образный болт и гайки
Ведущий конец стального каната — это более длинная часть троса, которая проходит к другой точке подключения. Это будет держать груз.
Ведущий конец кабеля
Тупик
Тупик — это короткая часть, которая повернута назад, так, что зажимам из проволочной веревки, есть что еще захватить.
Тупик
Когда зажимы используются, чтобы сделать ушко или конец на тросе, это называется окончанием.
Правильно прикладывайте седло захвата
Необходимые материалы
Для проведения работ, понадобятся необходимые инструменты:
- рулетка;
- захватная лента;
- динамометрический ключ;
- крепление подходящего размера для вашего стального троса.
Необходимые материалы
Подготовка к сборке
Отрежьте распутанную или изогнутую часть кабеля. Сделайте захват металлического троса скотчем перед резкой, чтобы держать конец плотно. Если не нужно обрезать трос, обязательно плотно оберните его, чтобы сохранить структуру стального каната, в его намеченной форме.
Отрежьте, распутанную часть кабеляПлотно оберните скотчемСкрепления конца кабеля, мягкой проволокой
Измерение оборота
Поворот — это длина троса от основания глаза, до конца тупика.
От основания глаза, до конца тупика
Сначала измерьте и отметьте длину оборота.
Измерить длину оборота
Определите, насколько большим, будет глазок в вашем стальном тросе, и отметьте конец, где находится метка поворота.
Отметьте конец, где находится метка поворота
Применение металлических креплений
Запомните, правильную ориентацию при применении захвата.
Запомните, правильную ориентацию зажима
- Выровняйте по маркировке и примените первый зажим к сборке.
- Разместите зажим для стального каната, на небольшом расстоянии от конца тупика.
- Затяните гайки.
- Убедитесь, что они чистые, сухие и не имеют смазки.
Чередуйте гайки, чтобы обеспечить равномерное давление. Использование динамометрического ключа поможет достичь рекомендованного крутящего момента, необходимого для удержания груза.
Перегиб троса
- Установите второй зажим в сборке.
- Прижмите его вплотную к коушу. Если вы не используете коуш, поднимите его до линий, отмеченных ранее.
Прижмите зажим вплотную к коушуПоднимите зажим до отмеченной линии
Вручную затяните гайки.
Если для вашей сборки, требуется 3 или более захватов, разместите их равномерно между собой.
Разместите зажимы, равномерно между собой
- Затягивайте зажимы, начиная с ближайшего к тупику, и возвращаясь к глазу.
- Удалите провисание стального каната, между захватами, подтянув провисание к глазу. Спускаетесь, и затягивайте все зажимы.
После затягивания всех зажимов, важно выполнить первую нагрузку на узел, чтобы установить все компоненты. Выполните первую нагрузку на узел
Выполните первую нагрузку на узел
Загрузите сборку с нагрузкой и осмотрите. Снова затяните все зажимы.
Теперь ваш стальной канат в сборе и готов к эксплуатации.
Используя шкив как наперсток
Если вы используете шкив в качестве наперстка, добавьте еще 1 захват в сборку. Убедитесь, что крепления, расположены на расстоянии не менее 1 длины седла друг от друга. Первый захват возле шкива, должен находиться на расстоянии и достигать 60-градусного угла между тросами.
Шкив в качестве наперстка
Зажимы кулак
Зажимы для кулачковых захватов — это новый вид, для стального троса, разработанный для облегчения монтажа. Они имеют только одну гайку с каждой стороны поэтому при затягивании гаечный ключ, может свободно вращаться.
Зажим кулакОни имеют только одну гайку с каждой стороны
Зажимы с одинарной и двойной штамповкой
Зажим двойной для троса и с одинарной штамповкой требуют немного другой процедуры сборки.
Зажимы с одинарной и двойной штамповкой
- Сначала убедитесь, что конечный диаметр стального каната соответствует зажиму, который вы используете.
- Затем, захватите конец троса.
- Открутите гайки и снимите верхнюю пластину.
- Поместите стальной канат в корпус двойного зажима и вставьте его в канавки и вокруг болтов.
Кабель в корпусе зажима
- Поместите верхнюю пластину на корпус, чтобы зафиксировать металлический трос, и затяните гайки от руки.
- Используйте гаечный ключ для окончательной затяжки, чередуя гайки, чтобы обеспечить одинаковое давление.
Используйте гаечный ключ для окончательной затяжки
Ручная завальцовка труб
Как завальцевать трубку в домашних условиях, притом — быстро и качественно? Обжимная завальцовка механизированным способом возможна, если применить специальные клещи. Стоят они недешево, поэтому их можно изготовить и самостоятельно, используя в качестве заготовки изношенный трубный ключ по ГОСТ 18981 рычажного типа. Для этого губку подвижного рычага снимают, а вместо нее приваривают вставку под съемное полукольцо (для повышения универсальности можно изготовить несколько таких полуколец под наиболее употребительные диаметры трубок). Такое полукольцо должно быть установлено и на подвижном рычаге. При изготовлении таких клещей необходимо соблюсти максимальную соосность обоих полуколец, иначе качественной завальцовки не произойдет, более того, можно испортить обе соединяемых трубки.
- Зевом клещей охватить (не менее, чем половиной периметра обжимного кольца) внешний диаметр обжимаемой трубы;
- Подвести гайку вплотную к поводку инструмента;
- Повернуть подвижный рычаг до полного охвата им второго полупериметра трубки;
- Сильно сжать оба рычага, и провернуть клещи на угол не более 25-30 0 , после чего все предшествующие переходы повторить.
В зависимости от предельного диаметра соединяемым таким образом труб, можно использовать:
- Для трубок диаметром 10-36 мм — ключ №1;
- Для трубок диаметром 20-50 мм — ключ №2;
- Для трубок диаметром 30-63 мм — ключ №3.
Похожие записи:
Плетистая роза flammentanz (фламентанц): фото и описание, отзывы
Как сделать качели из поддонов для дачи своими руками
Антенны для цифрового тв dvb t2: 4 испытанных схемы с фото
Как и чем убрать свежие и застарелые следы от скотча с пластика?
Оружейный сейф своими руками: чертежи, советы по изготовлению
Тигель для плавки свинца своими руками