Электрогитара (электрическая гитара)

Схема распайки бас гитары

Ручек громкости на нашей бас-гитаре 2 штуки, пасcивная распайка как в Fender Jazz Bass: 2 пассивных датчика, нековый и бриджевый, 2 пассивных регулятора громкости на землю по 500К и вместо пассивной ручки тона- стоит наш активный темброблок, с регулировкой низа и верха.

Схема распайки Fender Jazz bass

В нашем случае, что ты на всю добавишь громкости — фонит, что ты уберешь — всё равно фонит. Делать нечего, люди который ставили активную электронику в БАС ГИТАРУ — возможно отличаются До мажорный лад от Ля-Мирного, но о том что электроника в бас-гитарах и электрогитарах, должна быть распаяна «звездой» и собираться в одной точке — явно не знают. Из-за чего все торчащие в стороны концы, в виде ответвлений потенциометров — становились не кислой такой антенной и засылали всю наводку в входной каскад нашего активного предусилителя на батарейки. Наводки на эти лапы-антенны и принимали все что наводиться в них, на них в виде электромагнитного ЭДС, ну крч розетки в основном и 50Гц фон.

Экранировка музыкальных инструментов в Рязани

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

1. Палисандр.
2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Как ухаживать за гитарой

Каждая составная часть инструмента нуждается в уходе. Струны чистят, поврежденные заменяют. Для чистки используют сухую хлопковую ткань. При загрязнении изменяется амплитуда и исчезает характерное звучание.

Во время смены струн мягкой щеткой очищают гриф и порожки. Корпус протирают мягкой, смоченной в воде и отжатой салфеткой с микрофиброй. Потом полируют специальным средством, которое продается в специализированном магазине.

Протирать гитару нужно только тканевыми салфетками, нельзя использовать жесткие мочалки. Металлические колки обрабатывают маслом, которым чистят детали швейных машин.

Как устроена электрогитара

Корпус электрического инструмента изготавливают из древесины клена, красного дерева, ясеня. Накладку на гриф делают из черного дерева, палисандра. Количество струн – 6, 7 или 8. Весит изделие 2-3 кг.

Строение грифа почти аналогично акустической гитаре. На накладке находятся лады, на головке – колки. Гриф крепится к корпусу клеем либо болтами, внутри оснащен анкером – защитой от сгибания из-за натяжения.

Делают два типа корпуса: полый и сплошной, оба плоские. Полые электрогитары звучат бархатисто, мягко, применяются в блюзовых и джазовых композициях. У гитары из цельной древесины звучание более пронзительное, агрессивное, подходящее для рок-музыки.

Электрическая гитара должна состоять из элементов, отличающих ее от акустической родственницы. Это следующие части электрогитары:

• Бридж – закрепитель струн на деке. С тремоло – подвижный, позволяющий менять струнное натяжение и высоту звука на пару тонов, воспроизводить вибрато с открытыми струнами. Без тремоло – неподвижный, с простой конструкцией.
• Звукосниматели – датчики превращения струнных колебаний в электросигнал двух видов: сингл, дающий чистый, оптимальный для блюза и кантри звук, и хамбакер, выдающий сильное, насыщенное звучание, оптимальное для рока.

Еще на корпусе находятся подключенные к звукоснимателям регуляторы тембра и громкости.

Для игры на электрогитаре требуется приобрести оборудование:

• комбоусилитель – главный составляющий элемент для извлечения гитарного звука, бывает ламповый (лучший по звучанию) и транзисторный;
• педали создания разнообразных звуковых эффектов;
• процессор – техническое устройство для одновременного воплощения нескольких звуковых эффектов.

Распайка по схеме «звезда»

В идеале на всех электрических схемах масса представляется как идеальный проводник. Реально это не совсем так: масса имеет распределённое сопротивление; ток, протекающий по ней, может создавать падение напряжения, которое воспринимает сигнальная цепь. Например, при неправильном присоединении экрана, он может сам служить источником помех: радиосигнал наводит в экране токи, которые должны уходить в массу; если на этом пути встретится какое-то сопротивление – имеем падение напряжения, которое возможно будет приложено к сигнальной цепи. То же касается и заземления струн.

Для нашего случая (помехи идут с самого датчика) «звезда» не поможет. Но проверить, и при необходимости сделать распайку по «звезде», в любом случае не повредит и не займёт много времени. В случае гитарного темброблока распайка по «звезде» выполняется чаще всего следующим образом:

• Все провода, соединенные на массу, подпаиваются к корпусам ближайшего потенциометра;
• Корпусы потенциометров соединяются между собой путём припаивания толстой медной проволоки – это и есть идеальная шина с почти нулевым сопротивлением.

Выбор и настройка звукоснимателей

Итак, решив заменить звукосниматель и определившись с его типом, изучите гитару, особенности ее тембра и материала, из которого она изготовлена. Вопрос о том, что же является главным в электрогитаре: звукосниматели или древесина является весьма спорным среди музыкантов. Одни считают, что звукосниматели — наше всё, они способны вытянуть любой звук, а корпус гитары является второстепенным. Другие считают, что даже самые качественные звукосниматели не спасут убогий в плане материала и конструкции инструмент.

1.Регулировка высоты

Регулировка звукоснимателя по высоте относительно струн осуществляется путем затягивания винтов, которые могут располагаться по краям корпуса звукоснимателя, либо под его крышкой. Вращайте винты равномерно, чтобы избежать перекосов. Чем ближе звукосниматель расположен к струнам, тем более плотный и сильный звук вы получите. Но избегайте соприкосновения струн с датчиком. Чем дальше (ниже) расположен звукосниматель от струн, тем менее агрессивный звук услышите. Экспериментируя с высотой расположения датчика, вы на слух определите для себя оптимальный вариант.

2.Настройка сердечника

Помимо высоты самого звукоснимателя, можно отрегулировать также высоту его сердечников, если это предусмотрено конструкцией (имеются маленькие винты). Сердечники звукоснимателя – это магнитные стержни: 6 у сингла и 12 у хамбакера. Их настройка – дело кропотливое и в какой-то степени ювелирное. Зачем этим заниматься? Чтобы получить идеальный, на ваш взгляд, и индивидуальный звук. Избегайте слишком близкого расположения сердечников и струн, это может существенно снизить качество звука.

3. Параллельное и последовательное подключение 

Параллельное подключение (или параллельная распайка) – это соединение двух и более катушек параллельно. При переключении с одного датчика на два громкость и яркость звука не изменяются, а переключение происходит плавно. 

При последовательной распайке при переключении с одного датчика на два звук становится существенно громче, так как мощность датчиков суммируется, но при этом совместное звучание по яркости уступает звучанию по отдельности. Такая распайка применена в хамбакерах. Можно поменять распайку хамбакера на параллельную, но тогда вы получите много лишнего шума, как при двух синглах, расположенных рядом. 

Синглы и хамбакеры можно комбинировать, располагая их в фазе и противофазе, на различных расстояниях, параллельно или под углом друг к другу. Это дело индивидуального вкуса и слуха решается только экспериментальным путем.  

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

Приемы игры на электрогитаре

Выбор способов игры на электрической гитаре велик, их можно соединять и чередовать. Самые распространенные приемы:

• hammer-on – удары пальцами, перпендикулярными плоскости грифа, по струнам;
• pull-off – противоположность предыдущему приему – срывы пальцев со звучащих струн;
• bend – прижатая струна двигается перпендикулярно грифу, звучание плавно становится выше;
• slide – перемещение пальцев продольно струнам вверх-вниз;
• вибрато – дрожание пальца на струне;
• трель – быстрое поочередное воспроизведение двух нот;
• рейк – прохождение вниз по струнам с проявлением последней ноты, одновременно струнный ряд приглушается левым указательным пальцем;
• флажолет – слабое касание пальцем струны над 3,5,7, 12 порожками, далее взятие медиатором;
• тэппинг – воспроизведение первой ноты правым пальцем, дальнейшая игра левыми пальцами.

История гитары

Струнные щипковые существовали еще во 2 в. до н.э. В разных странах они выглядели и назывались по-разному, но конструктивно были похожи. Пустотелый корпус изготавливался из дерева, выдалбливая его, из высушенной тыквы и даже из панциря черепахи.

В 3-4 веке китайцы изобрели юэцинь. Они перестали выдалбливать пустоты в дереве, применив другую технику – склеили верхнюю и нижнюю деки. Древние римляне и греки играли на кифаре, египтяне – на цитре, а ситар в Индии был самым распространенным инструментом в 6 веке. Происхождение гитары приписывается и Персии.

Но исследователи музыкальной истории убеждены – родина гитары Испания. На санскритском название инструмента звучит как «кутур». Происходит слово гитара от сложносоставленного «тар» и «сангита», означает «четырехструнный».

В средние века в Испании входит в обиход инструмент с 5 сдвоенными струнами, а в XVIII веке их сменяют 6 одиночных. На его возникновение и формирование оказала влияние виуэла, а сама гитара не одно столетие конкурировала с лютней.

В России инструмент появился довольно поздно. Игра на нем казалась сложной. Большой вклад в популяризацию внес Н. Макаров, который с середины XIX века увлекался гитарой и даже организовал первый международный конкурс в Европе.

Но еще в начале XIX столетия испанский лютье Антонио Торрес внес в конструкцию коррективы. Они касались верхней деки – мастер сделал ее тонкой и легкой. Слава об измененном инструменте распространилась очень быстро, а в 1868 специально, чтобы купить его, к мастеру приехал знаменитый гитарист Франсиско Таррега. Считается, что именно в мастерской Антонио Тарреса тогда появилась первая классическая гитара, которую с тех пор называют «испанской».

Расцвет пришелся на XX век. Она стала концертным инструментом, для которого появились классические произведения, под нее пели песни, а исполнители находили новые приемы и возможности звучания. Строение гитары тоже изменилось, появились новые виды, устроенные особым образом.

Гриф

Для основания грифа, головки, прижимной рейки, накладки (рис. 16, рис. 1 г. рис. 1д) используют доски с продольным расположением волокон. Головка грифа вырезается из цельного бруска и плотно приклеивается к основанию.

Затем делается паз и углубления, вставляется стержень (рис. 1в) и придавливается рейкой. Поверх всего наклеивается накладка. После высыхания клея накладке придается требуемая форма и размеры, прорезаются поперечные пазы под порожки ладов. 1, 3, 5, 7. 9. 12, 15, 17, 19, 21 лады инкрустируются белым или цветным тонким гибким пластиком.

Рис. 1. Чертеж грифа электрогитары.

Собранный гриф крепится к брусу (рис. 2) через металлическую пластинку (рис. 3) с помощью четырех шурупов-саморезов с широкой режущей кромкой.

Вместо шурупов можно применить винты и мебельные гайки, предварительно ввинченные в пятку грифа. Пятку (рис. 16) следует сделать с запасом по толщине.

Лишнее уберется при подстройке грифа. Оттого, насколько прямолинейным выйдет гриф и накладка, в дальнейшем будет зависеть качество строя гитары. Но даже гриф с идеально ровной плоскостью после сборки гитары и натяжки струн стремится изогнуться в противоположную струнам сторону. Это неприятное явление компенсируют введением в гриф жесткого упругого стержня.

В верхней части стержня (рис. 1 в) нарезается резьба под гайку. Длина нарезки 30…40 мм. Прижимная рейка должна прогнуть вставленный в паз стержень, поэтому одна грань рейки имеет дугообразную форму. В свою очередь рейку прижимает накладка.

Плоскость накладки в поперечном сечении может быть ровной (под прямые порожки ладов) или слегка скрученной (под радиальные порожки). Паз под стержень должен быть более узким, чем углубления под опорные пластины. Пластинка-колокольчик (рис. 1а) закрывает углубление с гайкой и верхней опорной пластиной стержня.

Рис. 2. Крепление грифа.

Рис. 3. Чертеж электрогитары.

Железо

Гребенка (рис. 8), пластина для крепления грифа, струнодержатель (рис. 9), задняя кобылка (подставка, рис, 10) с опорными порожками (рис. 11), втулки (рис. 12) изготавливаются из стали, дюралюминия, меди, латуни.

Рис. 8. Чертеж гребенки.

Гребенка служит для распределения струн. Нулевой порожек является опорой для них. Расстояние между ним и гребенкой — 5 мм. У данной гитары 23 лада.

Мензура инструмента — 630 мм. Мензурой называется расстояние между крайними опорными точками открытой струны, то есть расстояние от нулевого порожка до нижнего опорного порожка на подставке.

Порожки ладов в гриф вставляются по расчету, строго математическим образом в результате производных вычислений от длины мензуры. Если мензура меняется, то все лады оказываются не на своих местах, вследствие чего нарушается строй.

Рис. 9. Струнодержатель для электрогитары.

Рис. 10. Подставка.

Рис. 11. Опорные порожки.

Рис. 12. Втулки.

Более подробно о разметке грифа можно прочесть в .

Месторасположение порожков у данной гитары указано в табл. 1. Следует заметить, что 12-й порожек находится точно по середине мензуры. Порожки — покупные, промышленного изготовления.

Их ширина 2,5 мм. Колки также покупные. Лучше использовать колки с закрытыми механизмами. В отверстия под колки необходимо вставить втулки, иначе они со временем продавят древесину.

Колокольчик — стальная или латунная полированная пластина толщиной 1 — 1,5 мм. По форме может быть в виде колокольчика. Струнодержатель и заднюю кобылку лучше купить, хотя изготовить их самому не очень трудно.

Струнодержатель представляет собой параллелепипед с шестью сквозными отверстиями диаметром 1,5…2 мм для протяжки струн. С одной из сторон эти отверстия надо раззенковать сверлом диаметром 5 мм на половину глубины (ширины струнодержателя).

Это делается для того, чтобы упрятать внутрь шайбы-упоры струн. В отверстиях опорных порожков задней кобылки необходимо нарезать резьбу под регулировочные винты. Больше нигде в механизмах подставки резьба не нарезается.

Подставка и струнодержатель прикручиваются длинными шурупами-саморезами с широкой режущей кромкой через верхнюю деку к распорке №2. Расстояние между кобылкой и струнодержателем 30…35 мм.

Струны следует подключить к общему проводу. Для этого надо струнодержатель соединить с заранее подготовленным и проведенным внутри корпуса проводом. Датчики сдвоенные (рис. 13) собраны по схемам, приведенным на рис. 2 и рис. 5 из .

Датчики закреплены в рамках при помощи пружинно-винтовых механизмов, позволяющих регулировать расстояние между звукоснимателем и струнами. Это расстояние не должно быть больше 10 мм.

Рис. 13. Датчики.

Табл.1

В качестве переключателя звукоснимателей применен тумблер на три положения П2Т-1 (рис. 14). Этот тумблер необходимо доработать.

Если его разобрать, то внутри будет две пластины, одна из которых изображена на рис. 15а, вид сбоку — на рис. 156. В каждой из них необходимо отогнуть вниз один лепесток (рис. 15в).

Затем пластины уложить на свои места отогнутыми лепестками в противоположные стороны и собрать тумблер.

Рис. 14. Переключатель П2Т-1.

Рис. 15. Изгиб пластин.

Теперь в среднем положении движка он будет подключать к темброблоку оба датчика, в любом крайнем — только один из двух. Корпуса регуляторов темброблока следует подключить к общему проводу.

Темброформирующие цепи можно распаять как на плате. так и навесным монтажом на лепестках регуляторов. Электрическая схема приведена на рис. 16. Резисторы R1 и R2 — регуляторы громкости сопротивлением 47… 100 кОм.

Рис. 16. Схема подключения звукоснимателей.

Гнездо XS1 — под штекер Jack Mono, диаметром 6,3 мм. Темброформирующие цепи не указаны, так как их следует подбирать исходя из реально желаемого звука гитары. Основной критерий при выборе — темброблок не должен ухудшать тембр, делать его неприятным. Можно установить активный темброблок на экономичном ОУ КР140УД1208.

Тогда один из регуляторов громкости должен быть совмещен с выключателем. А можно обойтись без темброблока, оставив только один или два регулятора громкости. О различных пассивных регуляторах тембра можно узнать из .

↑ Схема усилителя

Саму схему усилителя можно разделить на 3 части: предусилитель, буфер и усилитель мощности. Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один — использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте. Вопрос о буфере не вставал, использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится.

В качестве УМЗЧ использовал TDA2005, включенную в мостовом режиме.

Вот что получилось в итоге:

↑ Использованные детали

В предусилителе использованы конденсаторы с рабочим напряжением 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме 50 Вольт. Конденсаторы в катодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше не электролит вообще

Гитарный предварительный усилитель — схема

Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.

Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.

Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня

Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 — операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады). У классических инструментов его нет.

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Приставка вау-вау

Рейтинг:  5 / 5

Подробности

Категория: для электрогитары

Опубликовано: 07.07.2019 08:28

Просмотров: 2071

Эффект вау-вау является одним из самых старых эффектов для электрогитар. Часто приставки, с помощью которых можно реализовать этот звуковой эффект, называют «квакушками». В настоящее время блоки эффектов типа вау-вау педали заменили намного более совершенные звуковые процессоры. Однако, возможно, кому-то будут приятны воспоминания о старых добрых временах. Первоначально в приставках вау-вау использовались транзисторные схемы с Т-фильтром. В предлагаемой конструкции, принципиальная схема которой приведена на рис. 1, применяются микросхемы типа СА3080.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан здесь.

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

Похожие записи:

Как сделать неньютоновскую жидкость Дачные туалеты. размеры, расположение и другие важные вещи о дачном туалете Обратный молоток для кузовного ремонта Выключатель с диммером для светодиодных ламп 220в своими руками: 5 элементов схемы и инструкции по сборке Как выпаять светодиод из светодиодной ленты? Как соединить пластиковую трубу с металлической