Удобная тренога для костра своими руками

Сложные штативы DIY: дешевые штативы для домашней съемки

Штатив из лыжных палок или как сделать высокий штатив для телефона или фотоаппарата

Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек, диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.

Схема сборки треноги такая:

В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).

Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.

Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.

На основании, которое присоединяется к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.

Вот, собственно говоря, вся суть конструкции.

Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.

Подробно описывать не буду, лучше посмотрите видео. Нашла для вас более понятное, хотя и без слов.

Выбор казана

Пока ещё не погрузились в выбор казана для похода и адекватного очага для него, мы должны сказать: если ваше блюдо можно приготовить в тонкостенном котле — возьмите его.

Он легче, и часто дешевле. Таких котлов можно взять несколько, что будет сильно удобнее и позволит, пусть и не одновременно, приготовить несколько блюд.

Что может быть приготовлено в тонкостенном котле:

• Любые супы;
• Всё что надо отварить в воде, но супом это быть не должно (от картошки до раков);
• Макароны;
• Некоторые каши (хотя, те каши, что нельзя приготовить в тонкостенном котле, вы и в казане не приготовите).

В чём же прелесть казана?

В нём можно жарить и жарить хорошо. Даже в алюминиевых казанах, не говоря о чугунных, можно сносно жарить (жар хорошо распределяется), тогда как в обычной походной посуде будет местами прилипать, а местами и не жариться совсем.

Он остаётся цел от этого жара. Обычная реакция походной посуды если вы хотите что-то действительно прожарить — коробление или прогар (или делают вид, что прожарено, хотя там вовсю тушится в выделившихся соках).

Аккумулирует тепло. Там, где надо томить блюдо, казану нет равных. Да он для этого и придумывался. Жар хорошо распределяется и медленно отдаётся блюду. Это больше свойство чугунных вариантов, но и в алюминиевом казане можно томить.

И конечно, если у вас уже есть казан, то нет никакого табу приготовить в нём, например, уху.

Объём

Конечно, объём казана может быть любой. Гипотетически, мы можем представить, как на плов на пикник пригласят 100 человек, или пара уйдёт в свой поход и сделает всё тот же плов, но на двоих.

Но давайте будем более практичными.

Компании в 100 человек не нужны наши советы, а пара проклянёт свою идею или просто больше не будет так делать, хоть плов им понравился.

Обычный размер группы это 5-15 человек, не так ли? Для такого количества можно и поготовить, будут помощники и вообще получится интересно.

Спор о сферическом или плоском дне для казана не нов. Плоское дно позволит поставить без подказанника. Поклонники сферического дна скажут о правильном обтекании жара по стенкам казана. Но без специальной печи это незаметно.

Материал

Первым шагом нужно отказаться от “правильных казанов” из чугуна с сантиметровыми стенками. Спору нет, но лучше пусть они останутся дома в печках, чем брать к ним в дополнение пояс штангиста.

И может показаться, что мы забракуем чугун вовсе. Но нет. Мы не будем. Если брать чугунную посуду с умеренной толщиной стенки (4-5 мм), то вы сможете получить и все плюсы и не получите плохих воспоминаний как вы ворочали этот казан.

Чугун следует выбирать когда у вас хорошо с транспортом. Если ваш транспорт — автомобиль (или будет заброска), смело берите чугунный котёл. Для велосипеда, катамарана или байдарки будет тяжеловато.

Крышка-сковородка не лучший выбор. Если нужна сковородка — возьмите отдельно.

Алюминий — последняя надежда. Алюминиевые казаны можно брать в походы, на пикник, рыбалку или охоту — везде, где у вас будет хоть какой-то транспорт. Да, будет чуть похуще чугуна, но заметит лишь ценитель, а все остальные будут рады.

Казаны медные, с эмалевым и антипригарным покрытиями мы не рекомендуем. Совсем.

Подвес

В походных условиях казан крепят тремя вариантами: распор подручными предметами на костре или в специальной ямке, на треноге через подвес или кольцо, в лёгкой железной печи.

Кольцо в треноге или печи универсально и подходит в 99% случаев.

А вот о подвесе хочется поговорить отдельно. Для походного казана в обязательном порядке должна быть возможность крепить на подвес. Это или штатная ручка-дужка, или в 2 или 4 ручках крепления для подвеса.

Крышка

Для казана крышка обычно нужна. Сказать точно может ваш походный повар: что он задумал, часто знает только он.

Самый хороший вариант алюминиевая крышка. Крышка должна быть не ультратонкой: даже частая транспортировка в авто без заводской тары может повредить такую.

Особенности использования треног

В стационарном туристическом лагере или путешествуя на машине, для приготовления пищи удобно использовать мангал. Однако для пешего перемещения или путешествия на лодке эта вещь слишком громоздкая. Часто используют раму от мангала. Это позволяет устанавливать над огнем в ряд несколько посудин. Однако переноска такой конструкции все равно вызывает затруднения.

Тренога для котелка – самый прозрачный и очевидный способ подвешивать его над костром. Существуют, конечно, многочисленные способы укрепить посуду над огнем:

• На стойке – ноге с горизонтальными прутами, на каждом из которых размещается отдельный котелок, конструкция обычно изготавливается из металла;
• На двух рогатинах с поперечной палкой, вмещающей несколько посудин;
• На веревке, протянутой между двумя палками – стойками;
• На наклонной жерди, закрепленной камнями;
• На треноге;
• На 2-х треногах с закрепленной между ними жердью или веревкой.

Рогатину или стойку необходимо втыкать или вбивать в грунт. Треноги отличаются тем, что подходят для любого типа почвы, даже для каменистой.

Треноги отличаются тем, что подходят для любого типа почвы, даже для каменистой.

Треногу легко сделать из подручных материалов прямо на месте. Для этого потребуются всего 3 палки и веревка, чтобы их закрепить. Деревяшки для опор могут быть кривыми, это не ухудшит качества конструкции. Веревка также подойдет любая, даже синтетический шнур, однако предпочтительнее взять с собой хлопковую.

Перемещая скрепляющую жерди веревку, а также сдвигая и раздвигая опоры, меняют высоту подвеса котелка над огнем. Это позволяет регулировать степень нагревания.

Чтобы повесить котелок, потребуется крючок. Подвес для котелка также хорошо взять с собой на природу, вырезать его из дерева – задача непростая и требующая времени. Вешать посуду удобно на стальной крючок S-образной формы.

Вешать посуду удобно на стальной крючок S-образной формы.

Своими руками из доступных материалов

Конструкция выходит крайне простая.

Ожидаемые сложности в доступе к слесарной оснастке и хорошим сверлильным станкам (отверстия в пластине большие и дрелью сделать – та еще морока), потребуется также токарный станок и сварочный аппарат.

Вам потребуются:

• 3 гайки М12;
• Кусок цепи 20 — 30 см;
• Пластина толщиной 4 мм (потребуется сделать равносторонний треугольник со стороной 12 см);
• Пруток на ножки Ø 16 мм (3 ноги длиной 95 — 105 см);
• Пруток Ø 6 мм (10 – 45 см);
• Пара гаек М8.

Итак, приступим:

1. Из пластины вырезаем треугольник со стороной 12 см;
2. Первым нужно сделать центральное отверстие Ø 24 мм (отверстие под цепь, если ваша цепь больше — отверстие нужно больше);
3. В углах треугольника сделайте отверстия Ø 13 мм;
4. Углы с отверстиями загибаем вверх, как на фото (линия сгиба где-то посередине между центральным отверстием и угловым);

1. Для стопора цепи привариваем 1 гайку М8: она будет направляющей. Можно приварить две парные гайки, чтобы стопор удерживался с двух сторон, а можно не использовать гайки, но нам кажется это менее надежно.
2. Уберите все острые неровности с пластины;
3. Нарежьте пруток для ножек по 95 см (можно увеличить до 105 см – больше не видим смысла и будет сложно перевозить);
4. На токарном станке обтачиваются концы ножек, и нарезается резьба М12 (длина резьбовой части около 25 мм);

1. Нижние части ножек заостряются (это можно сделать на точиле или болгаркой);
2. Сделайте стопор из 6 мм прутка, загнув его в виде буквы «Г»;
3. На верхнем конце цепи прикрепите ухватистое кольцо (его тоже можно сделать из прутка 6 мм, стык кольца заварить после сборки) или Т-образную перекладину (продев в кольцо и обварив 10 — 15 см отрезок прутка 6 — 10 мм), удалите зазубрины;

1. На нижний конец цепи повести крюк (или готовый или согните из прутка 6 мм);
2. Покрасьте все детали в черный цвет (часть краски, конечно, обгорит, но это сделает треногу опрятнее).

Сложные штативы DIY: дешевые штативы для домашней съемки

Штатив из лыжных палок или как сделать высокий штатив для телефона или фотоаппарата

Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек, диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.

Схема сборки треноги такая:

В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).

Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.

Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.

На основании, которое присоединяется к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.

Вот, собственно говоря, вся суть конструкции.

Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.

Подробно описывать не буду, лучше посмотрите видео. Нашла для вас более понятное, хотя и без слов.

Советы по выбору

Чем выше класс производимых измерений, тем жестче требования, предъявляемые к комплектам используемого оборудования

Исходя из этого, следует особое внимание уделить основным критериям выбора в том числе штативов для лазерных уровней. Одним из ключевых моментов будет материал, из которого изготовлено устройство

Чаще всего используют:

• металл (в подавляющем большинстве случаев это алюминий, одной из главных характеристик которого является легкость);
• дерево;
• фиберглас (стеклопластик).

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые следует учитывать при выборе конкретной модели штатива

Прежде всего стоит обратить внимание на деформацию под температурным воздействием. Кстати, металл имеет самый высокий коэффициент расширения, и поэтому под воздействием солнечных лучей он будет деформироваться

Деревянные и стеклопластиковые приспособления имеют практически идентичный коэффициент температурного расширения. Исходя из этого, сложно отдать одному из вариантов однозначное преимущество. В данном случае чаще всего опираются на личные предпочтения.

Далеко не последнюю роль при выборе штативов играет их вес. Более увесистые конструкции обеспечивают максимальную устойчивость. Но в то же время существенно затрудняется транспортировка и сильно понижается мобильность оборудования. Еще один важный критерий – особенности механизма фиксации «ног». На данный момент доступны модели, оснащенные:

• зажимными винтами;
• крепежными элементами в виде специальных клипс;
• комбинированными элементами.

Использование моделей с закрепительными клипсами позволяет максимально увеличить скорость выполнения работ. В ситуациях, когда во главе угла стоит жесткая фиксация уровня или нивелира, предпочтение стоит отдавать штативам с винтами или комбинированными механизмами.

С учетом всех существующих нюансов можно выделить следующие основные правила подбора наиболее подходящего приспособления:

• при повышенных требованиях к точности в приоритете будут тяжелые модели, выполненные из стеклопластика или дерева;
• если требуется максимальная мобильность всей конструкции, то разумнее будет выбрать штативы из алюминия, оборудованные клипсами;
• при наличии уровня с компенсатором можно руководствоваться исключительно предпочтениями с учетом финансовых возможностей.

Походные методы подвеса котелка

Существует масса способов подвески котелка над костром, рассмотрим наиболее распространенные.

Использование двух рогулек и поперечины

Это самый предпочитаемый вариант подвески котелка. Он достаточно надежен и предельно прост в изготовлении, так как найти парочку веток с развилкой не составит особого труда даже на берегу реки или озера. Ветки с рогульками можно не заострять, а просто закопать в грунт.

Единственное важное условие – все детали этого примитивной туристической конструкции должны быть непременно сырыми, иначе неизбежно их возгорание

Если есть возможность, то желательно иметь в запасе несколько металлических крюков разной длины, на которые можно подвешивать котелок на нужной высоте. Крюки позволят не только регулировать степень нагрева котелка в процессе приготовления пищи, но и облегчат процесс съема котелка с перекладины.

Примечательно, но можно обойтись всего одним крюком со сложной формой изгиба. Он легко изгибается в двух направлениях, и это позволяет изменять его длину.

Такой универсальный крючок совсем не занимает места даже в рюкзаке и пригодится для многих целей в походных условиях.

Использование одной рогульки и длинной жерди

Этот способ тоже достаточно часто используется любителями природы, хотя он и уступает по надежности предыдущему варианту. Для осуществления подвески котелка таким методом потребуются длинная жердь, то есть достаточно толстая палка, и всего одна рогулька.

Жердь необходимо заострить и закрепить в грунте. Для гарантии надежности следует придавить заостренный конец палки весомым камнем.

Естественно, что устанавливаемую конструкцию необходимо предварительно испробовать без костра и с котелком, который пока наполнен обычной водой.

Необходимой устойчивости и нужной высоты над пламенем костра добиваются перемещением рогульки. И в этом варианте необходимо именно сырое дерево

Деревянная тренога

Деревянная тренога для котелка потребует наличия отрезка стального тросика или металлической цепи, а также крюка.

Кроме того, необходимы три примерно одинаковые и достаточно длинные жерди. Из них сооружается подобие пирамиды, и собранную конструкцию устанавливают над костром. Верхнее сопряжение жердей связывается проволокой или частью подвесной цепи.

Конструкция деревянной треноги предельно устойчива и достаточно практична в использовании

Следует особо подчеркнуть, что часто встречающееся в интернете словосочетание «сделать триногу» – абсолютно безграмотно. Именно тренога и никак иначе – называется такая разновидность штатива на трех опорных ножках.

Кроме перечисленных выше простейших подвесных устройств, которые необходимы для котелка, достаточно часто используют и различные подставки для этой посудины из подручных материалов.

Такая подставка под котелок может быть сооружена из камней, пропитанных водой коряг, дырявых ведер, металлических бочонков и так далее.

Вполне доступна и покупка современной промышленной треноги, причем не только в Москве, но и практически в любом городе.

Но тренога для котелка своими руками является самым приемлемым решением вопроса с подвеской котелка.

Подготовка материала

Подготовительные работы и сборку производят в приведенной ниже последовательности:

1. Отрезки трубы должны иметь одинаковый размер и составлять от 150 до 200 см. При помощи пилы придают им равную длину;
2. Петлю одного из болтов слегка разжимают пассатижами. В нее вдеваются петли остальных 2-х болтов и верхнее звено цепи. Затем молотком петлю снова зажимают, чтобы обеспечить надежность конструкции;
3. Концы болтов с навинченными гайками вставляют в отдельные отрезки трубы. Если болт входит в полость свободно и болтается, молотком сплющивают трубу выше и ниже гайки;
4. Для подвешивания котелка на нижнее звено цепи надевается один из стальных крюков, его верхняя петля зажимается при помощи молотка. Это гарантирует, что крючок не соскочит в самый ответственный момент;
5. В звено цепи, отстоящее от верха на 3 – 4 – 5 звеньев, продевают второй крючок и также фиксируют петлю молотком. Конструкция позволит поднимать котелок, зацепляя за нижнюю петлю несколько звеньев цепи.

Полученная тренога легко складывается. Регулировка высоты подвески возможна не только за счет цепи, но и за счет сдвигания и раздвигания опорной арматуры.

Другой вариант самодельной треноги – из отрезков дин-рейки. В этом случае ножки полезно сделать состоящими из 2-х частей, что позволит получить более компактное изделие. Половинки опор скрепляются болтами – барашками, а вверху ножки соединяют металлической проволокой.

Более крепкая конструкция получится из стальной профильной трубы. Верхние части опор загибают, формируя плечо, и фиксируют между двумя стальными пластинами, скрепленными шпилькой. Просто загнуть профилированную сталь невозможно, поэтому придется выпиливать уголки, сгибать на срезе, а затем скреплять сваркой. Тяжесть полученного изделия, необходимость продумывать надежное крепление плеч между пластинами ограничивают его применение. Лучше остановиться на более простой и легко осуществимой модели.

Более крепкая конструкция получится из стальной профильной трубы.

Тренога для костра своими руками

Если вас привлекает романтика походных путешествий или вы любите проводить выходные на природе, то наверняка в курсе, что привычной кастрюли и кухонной плиты на просторах не найдешь. Придется разжигать костер и готовить в казанке. Удобнее всего поместить эту посудину (как и большинство другой туристической посуды) на треноге.

Что такое тренога для костра?

Тренога представляет собой конструкцию из трех (или больше) опор, что соединяется между собой на одной точке сверху. Из места крепления свисает на цепочке небольшой крюк, на который затем подвешивается казан, ведро или чайник. Это одна из самых устойчивых конструкции, на которой посуда качаться не будет. Это устройство также решают проблему приготовления пищи в любых условиях – в лесу или горах, при морозе или зное, главное, чтобы бы в наличии имелись дрова.

Такая туристическая тренога для костра также обладает рядом преимуществ:

Чаще всего ее изготавливают из нержавеющей стали, прочного и одновременно достаточного легкого материала, что для походов крайне важно.
Тренога не поддается коррозии, а значит, осадки ей не страшны.
Благодаря термостойким свойствам материала устройство для приготовления пищи на костре будет долго служить вам.
На треноге можно готовить в емкости любого размера – большой или маленькой. Также нетрудно регулировать процесс приготовления пищи, ведь казан можно опустить или приподнять по цепочке на разную высоту.. Помимо этого складная тренога для костра очень компактна и мобильна – разложенная, она хранится в чехле, а при необходимости легко собирается

Помимо этого складная тренога для костра очень компактна и мобильна – разложенная, она хранится в чехле, а при необходимости легко собирается.

Как выбрать треногу?

Наверно, главный критерий выбора этой конструкции – это материал. Как уже было указано выше, лучший вариант – это сталь, в идеале нержавеющая. Встречаются также чугунные и кованые изделия, но для похода они подходят мало из-за тяжелого веса. Зато для дачи или дома – вариант неплохой

Чтобы тренога прослужила вам долгое время, обратите внимание и на толщину металла. Она не должны быть меньше 8-10 мм, в противном случае устройство быстро перегорит

Перед покупкой рекомендуем определиться и с размерами треноги для костра. Ориентироваться нужно, конечно, на объемы казана, в котором вы намереваетесь готовить пищу. Малая тренога высотой около 75 см — отличный выбор для похода, в котором участвуют до пяти-семи человек. Для группы до 20 туристов понадобится объемный казан и, соответственно, большая тренога высотой от 90 см и выше. Кстати, удобно, если тренога оснащена не одним, а двумя крючками. Тогда помимо готовки блюда можно одновременно подогревать воду в чайнике.

Как сделать треногу для костра?

Если в наличии умелые руки, треногу для костра можно сделать своими руками. Изготовить несложно, главное запастись следующими материалами:

• цепью;
• проволокой 3 мм длиной 30 см;
• 3 м рейки для монтажа типа «din»;
• винтики «барашки» и гайки к ним по 6 штук;
• гвоздями.

Когда все необходимое будет на руках, можно переходить к производству:

1. Монтажную рейку нужно распилить сначала на три разных отрезка по одному метру каждый.
2. Затем каждую полученную планку надо разделить пополам так, чтобы у вас получилось шесть реек, 50 см длиной каждая.
3. Отберите из реек три, которые станут верхней частью будущей треноги. На одном конце каждой рейки просверлите по два отверстия для проволочного треугольника, которые будет держать конструкцию вместе. Так у нас получилась малая тренога высотой в 50 см.
4. Осталось только приделать цепь. Концу гвоздя придаем форму петли и надеваем туда одно звено.

Оборудование для получения открытого огня

К средствам розжига относят спички, газовые зажигалки, огниво и поршень для розжига огня.

Эти средства, как понятно из названия, служат для быстрого получения открытого огня, от которого разжигается и сам костер.

Конечно, разжечь костер можно и другими способами, но обычно они либо более трудозатратные (например, разведение огня трением, как делали в старину), либо могут быть воспроизведены лишь при строго определенных условиях (например, разведение огня от солнца), либо доступны только определенной категории людей (например, разведение огня выстрелом из ружья). Поэтому популярные средства для получения огня — это самый рациональный выбор.

Огниво и кремень — самые надежные, но не самые простые в работе средства для разжигания огня.

Из всего разнообразия таких средств я бы рекомендовал следующие:

• Обычные спички. Они дешевы и легко поджигаются. С собой в поход нужно брать минимум два коробка и класть их в разные места, например, в рюкзак и карман куртки. Лучше, если спички будут защищены от влаги (как это сделать, мы рассматривали в ).
• Зажигалка. Лучше газовая на пьезоэлементе в количестве двух штук. Очень хорошо себя показали турбозажигалки, работающие даже при сильном ветре, однако такие модели обычно достаточно дороги. Подробнее о разных видах зажигалок и их применении в условиях дикой природы мы рассказывали здесь.
• Огниво, иногда комплектующееся магниевым бруском для получения стружки с высокой температурой горения. Магний помогает развести огонь даже в дождливую и ветреную погоду. Современные огнива стоят недешево, и они не так просты в обращении, как спички и зажигалки: разжечь огнивом пламя значительно сложнее. Однако на это средство зажигания огня, часто употребляющееся вместо спичек, стоит потратиться. Огниву не страшны ни мороз, ни вода, ни ветер, ни поломки. Эта «неуязвимость» делает его надежным спутником любителя активного отдыха в дикой природе. Кроме того, огниво удобно носить с собой, подвешенным на шею на тонкой веревочке, благодаря чему оно всегда окажется под рукой, даже если человек вышел ночью из палатки справить нужду и потерялся или оказался вдали от группы после неудачной переправы через реку.

В видео ниже показано, как можно сделать огниво из напильника своими руками:

Прочие средства для добывания огня не стоят внимания, ведь они более прихотливы и сложны в эксплуатации

Так, например, при использовании огненного поршня или набора для разжигания огня от кремня и кресала, нужно уделять особое внимание сухости трута, без которого разжечь огонь такими способами не удастся, а использование мощного, но дорогого и тяжелого лазера для костра небезопасно и нерационально

Простые штативы-держатели с использованием болтов и клея

Прежде, чем перейти к более сложным конструкциям, ознакомьтесь с требованиями, чтобы созданная вами стойка с креплением не оказалась непригодной для использования.

Требования к самодельному штативу для камеры

Рабочая высота самодельного штатива

Хорошо, если она регулируется в широком диапозоне. Но для самодельного штатива трудно сделать так, чтобы минимальная высота была 20-30 см, а максимум 1,5 метра.

Разумные пределы от 50-80 см до 1.5 метра. Этого хватите как для съемок предметов на столе, например, так и для съемок «в полный рост» без искажения картинки.

Резьба – это важно знать!

Для самодельных штативов эта характеристика важна, так как придется подбирать болтики для крепления.

Итак, есть два основных стандарта резьбы крепения. Это 1/4” и 1/8”. Проверьте, какая резьба у ваших аппаратов и используйте болты соответствующих размеров.

Штатив из пластиковой бутылки

Сложность не высокая:

• просвердить отверстие в крышке;
• вставить болт и укрепить его клеем;
• наполнить бутыль водой для устойчивости;
• закрыть крышку и наложить на болт прокладку;
• прикрепить камеру или крепление для телефона.

Устойчивый трипод штатив своими руками из бритвы

Идея не моя, подсмотрена в интернете!

Три пластиковые бритвы сослужат вам службу в качестве ножек штатива.

Прикрепив их клеем или шурупами к треугольному основанию, получите почти готовый штатив.

Перед креплением бритв к основанию в нем нужно просверлить отверстие, вставить соответствующего диаметра болтик для крепления камеры или держателя телефона – и штатив готов к использованию.

Проблема может возникнуть с основанием – придется либо выпиливать из дерева, либо искать треугольный предмет приемлемых размеров.

Для надежности лучше болт укрепить клеем (момент, эпоксидный) и использовать резиновую прокладку, чтобы камера крепилась более плотно и не крутилась во время съемки.

Мал золотник, да дорог, не так ли? Чем не замена китайским «осьминожкам» на стол?

Как подвешивать котелок на треногу над костром

Если тренога для котелка сделана своими руками, то подвешивание посудины над костром труда не составит. Все уже было рассчитано и предусмотрено заранее.

Если тренога для котелка сделана своими руками, то подвешивание посудины над костром труда не составит.

Однако иногда приходится импровизировать. Если необходимость приготовить пищу возникает зимой, на фоне холодных заснеженных просторов, а специальных приспособлений нет, как тогда подвесить котелок над костром? В качестве ножек треноги удобно использовать лыжные палки. Связав петли между собой, легко получить надежное соединение. А крючок, чтобы подвесить котелок, можно заменить обрезком любой веревки.

Похожие записи:

Как сделать блочный лук из пвх трубы самостоятельно Как сделать грунтозацепы на мотоблок своими руками Как выбрать газовую варочную панель для кухни Star wars: the old republic wiki Как проверить позистор мультиметром? mz72al 9rm что это Джип из конструктора лего своими руками: постройки для детей и начинающих. как сделать из конструктора лего простой и военный джип: инструкция, схема, описание, видео. красивые джипы из лего своими ру