Содержание
Правила при установке укосин
Рассмотрим, как ставить укосины в каркасном доме и при этом не совершить распространённых ошибок. В основном это происходит из-за неправильного понимания того, как должен работать элемент для создания жёсткости.
Грамотное расположение деревянной укосины на каркасной стенеИсточник 7lestnic.com
Все правила сводятся к следующему:
- Угол установки укосины должен быть 90 градусов по отношению к вертикальной стойке каркаса.
- Толщина элемента для жёсткости напрямую зависит от размеров стройки. Она не должна превышать одну четвертую часть от её толщины. И если в каркасе используются стойки шириной 150 мм, то нельзя монтировать укосину сечения 50×100 мм. Лучше взять брусок с толщиной в 25 мм и его будет более, чем достаточно.
- Укосина обязана располагаться в стене строго заподлицо со стойками и обвязками. Снаружи каркаса устанавливаются только временные элементы.
- Верхним концом укосина врезается в верхнюю обвязку. Аналогичные действия требуется провести и для нижней части. А выпил в обвязке под элемент будет гарантом повышенной надёжности.
- Одна стена каркасного дома должна содержать не менее двух укосин. Причём их необходимо смонтировать с наклонами в разные стороны.
- Угол наклона при установке разрешено изменять при необходимости с 45 градусов до 60 максимум.
- При монтаже на лежачую стену запрещено закрепление укосин наглухо. Возможно понадобится корректировка в дальнейшем.
Сборка каркасного домаИсточник stroim-dom.net
- Если используются технологии для финского дома, то укосина должна находится с обратной стороны от ригеля.
- Саморезы при работе категорически запрещены. Крепёж проводить только гвоздями.
- Установка укосины ближе к внутренней стене повысит её теплоизоляционные свойства.
- А чтобы между минеральным утеплителем и укосиной не образовывались воздушные пробки, подрезать первый необходимо равно на толщину последней.
Некоторые строители для экономии используют для изготовления укосин обрезки досок. А из-за полученного малого размера, крепят их лишь в местах, где они подходят. Правильный элемент должен превышать длину от пола до потолка не менее, чем на треть. А применять можно только сухой хвойный материал, без пустот внутри.
Применение более дорогих пород древесины и толстых брусков нецелесообразно. Поскольку и хвоя имеет достаточные для надёжности параметры. А если увеличить толщину детали, то это может привести к ослаблению всего каркаса. Потому что место соединения укосины с обвязкой запиливается. А более широкий паз уменьшит крепость.
Видео описание
Как правильно делать укосины в каркасном доме станет понятно после просмотра видео:
Монтаж временных укосин
Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.
В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.
Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.
Видео описание
Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:
Коротко о главном
Подведение итогов можно свести к следующему:
- Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
- Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
- При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
- Все работы проводить только при помощи гвоздей.
- Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.
А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.
Что надо учитывать при установке укосины
Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:
- Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
- Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
- На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
- Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
- Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.
Нижняя обвязка и пол
Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.
Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:
- После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
- Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
- Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
- Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
- Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.
Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».
Ставим обвязку и лаги
Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.
Утепление и настил пола
Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:
- Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
- Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
- Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
- Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.
А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.
Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.
Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида
Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие
Этап 3: крыша
Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.
Узел устройства кровельного слоя с покрытием из битумной черепицы.
Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.
Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.
Пример устройства опорного узла стропильной ноги на мауэрлат.
Внешний вид мансардного этажа, формируемого крышей, на этапе защиты утеплителя пароизоляцией.
Особенности монтажа
Изготавливают укосины из хорошо просушенных досок хвойных пород. Ведь при высыхании влажных досок между ними и элементами каркаса появятся зазоры, снижающие жесткость конструкции в целом.
Устанавливая постоянные укосины в каркасном доме своими руками, необходимо учесть, что они должны образовать прямоугольный треугольник с угловой стойкой
Не менее важно расположить их заподлицо с плоскостью последней. Добиться этого можно, если в стойках каркаса вырезать пазы, куда эти доски и будут затем вставляться
Такие же пазы вырезают в верхней и нижней обвязке.
С обвязкой потолка и пола дополнительные элементы жесткости соединяют мощными болтами, а к стойкам их прибивают гвоздями.
При правильном монтаже укосин в каркасном доме все элементы, обеспечивающие жесткость конструкции, будут плотно прилегать к каркасу и не будут мешать обустройству обшивки.
Приступая к монтажу временных элементов жесткости не забудьте выровнять углы, используя уровень или отвес.
Временные элементы жесткости врезать в стойки и обвязку не нужно. После того как верхняя обвязка каркаса будет полностью завершена, временные укосины демонтируют и в дальнейшем используют для других целей.
Ошибки при монтаже
При установке укосин своими руками, не имеющие достаточного опыта домовладельцы часто совершают одни и те же ошибки:
- недостаточно жесткое крепление укосин к элементам каркаса;
- использование для изготовления элементов жесткости некачественной древесины или бракованных досок;
- неправильный уклон укосин относительно пола;
- применение в качестве укосин обрезков досок, которые набиваются хаотично;
- недостаточная длина досок.
Еще одна, довольно часто встречаемая ошибка – отказ от использования укосин вообще в надежде на то, что необходимую жесткость конструкции придаст обшивка каркаса плитами ДСП или ОСБ. Однако такая обшивка добавит жесткости только соединению внутри каркасной ячейки, а не всего каркаса в целом. Ведь каркасная конструкция представляет собой шарнирное соединение и не предполагает наличия дополнительных элементов жесткости, способных выдержать боковые нагрузки.
Нюансы зданий из бруса
Для строительства используется пиломатериал нескольких типов:
- пиленый с прямоугольным сечением. Представляет собой бревно, распиленное на брусья определенных размеров;
- профилированный. Грани снабжены выемками и пазами, облегчающими сборку;
- клееный. В процессе производства отходы древесины под высоким давлением склеиваются в единую конструкцию. В готовом брусе волокна имеют разную направленность, что значительно повышает прочность и устойчивость к усадке. Соединение может производиться только паровой обработкой или с использованием клея. Клееная модификация считается наиболее прочной и надежной, но имеет более высокую цену.
К преимуществам бруса относят
- экологическую чистоту. В процессе производства даже клееной модификации используется минимум клея. Соединение происходит за счет пара высокого давления;
- снижаются расходы на внутреннюю или внешнюю отделку. Достаточно обработать поверхности антипиренами, покрыть лаком. И можно жить с максимальным комфортом;
- практически не требуется дополнительное утепление минватой, стены «дышат» благодаря отсутствию гидро- и пароизолирующих мембран;
- минимальная нагрузка на фундамент. Если не запланирован подвал или подземный гараж, достаточно ленточного мелкозаглубленного. На слабых, пучинистых почвах обустраивают свайное или винтовое основание.
Но говорить только о преимуществах в отношении дома из бруса несправедливо.
Необходимо отметить и недостатки
- длительные сроки усадки. Эксперты говорят, что от момента перекрытия крыши до отделки должно пройти не менее года-двух. Время на усадку несколько сокращается в случае использования клееного бруса. Здесь будет достаточно полугода;
- сложности с выбором теплоизолирующих материалов. Не рекомендовано использование пенопласта и пенополистирола. Они не пропускают пар, но и не задерживают холодный воздух. В результате здание становится аналогом термоса или парника. В качестве утеплителя рекомендуется использовать только минеральную вату;
- в процессе усадки в стенах могут образовываться трещины и щели, если исходный материал не был достаточно просушен. Собственнику здания придется периодически конопатить стены, чтобы не думать, откуда берутся мостики холода;
- неустойчивость к огню. Древесина — любимая «пища» пламени. Антипирены — препараты, увеличивающие сопротивление огню — не устраняют угрозу возгорания полностью. Они только дают владельцу несколько дополнительных минут для эвакуации и выноса ценного имущества.
Некоторая часть недостатков нивелируется при использовании клееной древесины. Но, одни недостатки устраняются, другие добавляются, и о них необходимо знать:
- качество материала полностью зависит от совести производителя. В оригинальной технологии склеивание волокон производится под воздействием пара, давления и собственных клеевых смол, находящихся в древесине. Производитель, желая ускорить процесс создания, может добавлять химические клеи. Такой брус уже не относится к экологически безвредным. К тому же неизвестно, как подобный материал будет «вести себя» через годы эксплуатации;
- клееный пиломатериал стоит в разы дороже стандартного пиленого леса и силикатного кирпича. Стоимость здания превысит цену каменного особняка. Клееный брус рекомендуют к использованию, если требуются стены большой длины. В остальных ситуациях распиловка, подготовка к монтажу сведет на нет прочностные характеристики.
Укосины: необходимость или миф
В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:
- Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
- Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
- Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
- Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.
Ставим обвязку и лаги
Последовательность операций при монтаже лежня:
- Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
- Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
- Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
- Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
- Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
- Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.
В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.
Укладка лежня.
Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.
Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:
- по грунту;
- по лагам;
- по готовому плитному фундаменту.
Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:
- опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
- устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
- монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.
Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.
Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.
Монтаж лаг пола.
Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:
- Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
- Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
- К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
- На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.
При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.
Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:
- 2,5-3,5 м — 1 элемент;
- 3,5-5,4 — 2 доски;
- 5,4-7,2 — 3 распорки;
- больше 7,2 м — от 4 штук.
Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.
Утепление и настил пола
Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности
Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций
Для утепления деревянных полов используются материалы:
- гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
- рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
- плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
- жидкие — пенополиуретан, эковата.
Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.
По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.
Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.
Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.
Пароизоляция с вентиляционным зазором.
По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.
Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.
Плюсы строительства каркасных домов с использованием укосины:
Строительство каркасных домов с укосинами имеет много преимуществ.
- Она препятствует нарушению общей жесткости строения делая сооружение долговечным, надежным и устойчивым к агрессивным природным факторам.
- Способна предотвратить деформацию и нарушение отделки внутренних межкомнатных перегородок путем значительного снижения нагрузки.
- Позволяет надежно зафиксировать межстенный утеплитель.
- Обеспечивает стабильную стойкость сооружения, предотвращая так называемое «складывание» дома.
- Снимает нагрузку со стен и равномерно распределяет ее по всей конструкции дома, что понижает восприимчивость постройки к весу крыши, килограммам снега или нагрузке от ветра, особенно в случае, когда дом возводится в северном регионе.
