Установка пластиковых окон своими руками - подготовка проема и конструкции, установка окна поэтапно + инструкция от профессионалов

Содержание

Инструменты

Перед тем как установить пластиковые откосы, стоит вооружиться всеми необходимыми приспособлениями. Среди них:

Шуруповерт.
Перфоратор (ударная дрель).
Монтажный пистолет (для пены).
Электрический лобзик.
Пила с острым зубом.

Подсчитать количество требуемого материала совсем нетрудно. Необходимо измерить длину подоконников и боковин каждого окна. Это также относится и к балконной двери. Лучше всего определяться с необходимым количеством материалов для монтажа уже вместе с консультантом. Кроме того, требуется подсчет заглушек на торцы.

Также не стоит забывать о следующих элементах:

Саморезы с пресс-шайбой.
Подвесы.
Дюбель-гвозди.
Профессиональная монтажная пена.

Количество всех вышеперечисленных изделий рассчитывается в зависимости от параметров конкретных оконных рам.

Как установить окно

Сначала нужно демонтировать старое окно. Для этого можно использовать монтировку и болгарку. Чтобы без лишних усилий вынуть деревянную раму, необходимо на ней сделать надпилы.

Затем убираются створки, и начинается монтаж окна. Металлопластиковая конструкция закрепляется со всех боков клинышками из дерева. При этом обязательно проверить по уровню, ровно ли выставлена рама.

Установка как со створками, так и глухих пластиковых окон делается одинаково. Есть только два сценария: с распаковкой системы, и без неё. В первом случае в раме нужно сверлить сквозные отверстия, через которые впоследствии в стену вбивают анкерные болты. Метод достаточно трудный, но наиболее надёжный.

Во втором случае рама фиксируется монтажными пластинами, с помощью анкерных болтов. Крепление металлопластиковой конструкции осуществляется шурупами к деревянной части.

Следующим этапом является герметизация. Она проводится только после того, когда вся конструкция установлена и прочно зафиксирована. Не считая хорошей герметизации, защищающей жилье от грязи и шума города, использование пены даёт хорошее фиксирование рамы.

После высыхания пены вынимаются клинышки и выполняются отделочные работы: крепится подоконник, отлив.

Зачищаются излишки пены, устанавливаются откосы. После завершения всех работ снимаются защитные плёнки.

Способы фиксирования профиля в оконном проеме

Профиль в оконный проем устанавливается без створок. После того как рама будет выставлена с помощью уровня, выполняется ее крепление к стене.

В качестве крепежных элементов могут использоваться анкерные болты и пластины с зубчиками, дюбеля:

Под анкерные болты и дюбеля в раме предварительно делаются отверстия с помощью сверл по металлу.
Пластины размещаются с внешней стороны рамы на распор и крепятся к проему посредством шурупов. При установке окон ПВХ в кирпичном доме под каждый шуруп в кирпиче делается отверстие меньшего размера.

Первый вариант крепления считается более надежным, так как пластиковая рама фиксируется

непосредственно в оконном проеме, а сам крепежный элемент проходит через оконный блок и врезается глубоко в стену. Поэтому оконные конструкции способны выдерживать большие нагрузки.

Под анкерные пластины делаются углубления, что не создаст сложностей, когда будет выполняться отделка откосов. На такой вид крепежа не подходит при больших размерах окон, так как основная доля приходится на монтажную пену. А также при штукатурке откосов, так как штукатурка на металлических пластинах держаться не будет.

Основными показателями для выбора являются степень расширения, которая указывает, во сколько раз объем пены увеличивается при полном застывании. При заполнении пространства следует учитывать показатель расширения и не заполнять большим количеством. Для работы с баллончиком потребуется специальный пистолет, который может быть одноразовым пластиковым или металлическим для неоднократного применения.

Установка подоконника и отлива

Перед началом установки определитесь, каким вы хотите видеть подоконник (выступающим по бокам, прямо выступающим, заподлицо). Перенесите размеры с места установки на подоконник и при помощи болгарки, сделайте заготовку. Установите готовую деталь под окно, уперев в оконный брус, и зафиксировав с уличной стороны саморезами по дереву. Проём под подоконником наполняем монтажной пеной. Возможно выравнивание перед установкой подоконника цементно-песчаным раствором (более надёжный вариант).

Затем снимаем ширину окна. По этим размерам вырезаем отлив, крепим с уличной стороны к подоконному брусу при помощи трех саморезов.
Надеемся, что материал сайта «rems-info.ru» поможет вам при выполнении похожей задачи на практике.

Виды окон

Приняв решение заменить в доме или квартире окна, нужно четко определить с тем, что же вы хотите получить на выходе. Дело в том, что изделия эти весьма разнообразны. Начиная от самых простых и заканчивая, так сказать, «навороченными». А в зависимости от этого варьируется и их стоимость. Так, окна ПВХ бывают и одностворчатыми, и двух-, и трех-, и даже четырехстворчатыми. Все зависит от ширины проема. Кроме того, подразделяются они и по способу открывания. Пластиковое окно (его еще в народе часто именую просто стеклопакетом) может быть вообще глухим, открываться по типу обычного окна (внутрь помещения) или по типу фрамуги (откидываться). Сегодня чаще всего комбинируют два последних варианта, что чрезвычайно удобно. Также нужно для себя решить, какое количество камер в окне для вас предпочтительнее. Чем их больше, тем, естественно, выше и стоимость изделия, одновременно, правда, тем же и теплее и спокойнее в квартире. Поэтому, если помещение теплое, да еще и выходит окнами в тихий двор, то вполне можно обойтись двухкамерным стеклопакетом. А так как устанавливать пластиковые окна вы собрались самостоятельно, то и стоимость ремонта будет заметно меньше

Все это очень важно. А потому подобные нюансы непременно нужно учитывать при заказе окон ПВХ

А теперь переходим от слов к делу.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

Достать стеклопакет и створки из рамы.
Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
Соединить две части окна обратно.
На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
Задуть все швы монтажной пеной.
Установить на место створки и стеклопакеты.
Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.
Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).
Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
Установить декоративный наличник.

Настройка и использование

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Монтаж рамы

До начала монтажа нужно обязательно очистить оконный проём от пыли и грязи, а также остатков уплотнителя. Следующим шагом будет крепёж монтажных планок на раму, их используют не более пяти на одно стандартное окно (см фото выше). Планки вставляются в пазы рамы, фиксируясь бегунками, при поворачивании по часовой стрелке до достижения горизонтального положения. Дополнительно возможно в крутить саморез с буром по металлу 32 длинны с большой шляпкой. Места крепежа должны находиться в комнате, во избежание постороннего демонтажа с уличной стороны.

Крепёжные планки должны находиться по две штуки с каждой стороны, симметрично расположены со всех сторон (низа, верха, середины). И одна фиксировать верхнюю часть.

Затем нужно вставить раму в оконный проём, зафиксировать при помощи клиньев, и приступать к выравниванию. Замерьте ширину отлива и подоконника, и сделайте расчет, по которому они будут равномерно выступать, и оставьте отметку внутри проёма, которая будет означать конечную точку смещения рамы. Сместите раму по намеченным точкам и возьмите уровень, проверьте расположение по горизонтали, если есть погрешность, выровняйте раму путем подкладывания прокладок до максимально положительного результата. Затем проверьте расположение рамы по вертикали, для исправления погрешности используйте клинья, которые фиксируют окно. При помощи перфоратора или ударной дрели произведите фиксацию монтажных планок к оконному проёму, используя дюбель гвоздь 8*80.

Не производите монтаж окна на анкерные болты, применение такой технологии нарушается функциональность внутри рамных камер.

Затем производим наполнение зазоров монтажной пеной, при работе учитывайте, что пена имеет свойство расширятся, и может вызвать деформацию рамы. После процесса высыхания, удалите лишнюю пену путём срезания ножом.

Приступаем к монтажу стеклопакета, улаживаем в нижнюю часть рамы регулировочные пластины и вставляем стеклопакет, выравниваем его симметрично уплотнительных резинок и дистанции, фиксируем теми же регулировочными пластинами. Вставляем штапики в пазы фиксации, сначала короткие, затем длинные и прижимаем до полного закрывания. При установке штапиков не делайте чрезмерных усилий, что бы не повредить стекло. Далее навешиваем створку в обратном порядке, как снимали. Отводим нижний палец петли и навешиваем створку, верхнюю часть подводим до соединения с петлёй и вставляем фиксирующий палец, навешиваем декоративные накладки и фиксируем ручку. Для фиксации ручки проверните верхнюю часть накладки ручки и увидите отверстия для болтов, закройте окно и поверните ручку, что бы закрыть изделие, (при закрытом состоянии ручка смотрит коромыслом вниз), при правильности установки зафиксируйте ручку двумя болтами.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы

Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей

Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Установка деревянного окна на дюбели

Для этой процедуры установки понадобится перфоратор со сверлом 5 мм в поперечнике. Также дюбель-гвозди d-6 мм. Длина гвоздей зависит от частных условий.

Подробнее о шагах работы:

В раме проделываются отверстия для гвоздей. Нужно сделать 3 отверстия по 1,5 мм. От краёв профиля 2 дырки делаются на расстоянии 15-20 см, а третья ровно посередине между них.
Профиль устанавливается на колодки и устанавливается по уровню.
Сквозь отверстия в раме делается разметка в оконном проёме. Не нужно стараться это проделать по линейке, так как отверстия никак не совпадут.
Временно раму вытягивают для того, чтоб просверлить стену по разметке. Вставляют туда гильзы из пластика.
Раму вставляют в проём, выравнивают. Она укрепляется шурупами, а колодки вынимаются – они отыграли свою роль и больше не нужны.
В проём между рамой и стеной рассеивается пена для создания теплоизоляции. Затем зазор закрывается компенсационной лентой.
Проводится регулировка оконных механизмов, проводимая сразу в нескольких местах. Смазываются все металлические детали фурнитуры.
Устанавливается подоконник и делается окончательная отделка проёмов. На внешнюю часть окна устанавливается отлив.

При монтаже на дюбели достоинство в том, что коробка не сможет поддаться механическим влияниям, избегая смещений, перекручивания и перекосов.

Пластиковые откосы

Вариант нечасто встречается, но имеет право на жизнь. Использование пластиковых откосов дает возможность завершить изготовление откосов за один день. Мы не советуем их делать по одной причине – срок службы пластиковых откосов примерно 15 лет, неужели вы желаете через это время опять заниматься строительными работами? Откосы делаются из пластиковых панелей для внешних работ, цвет и фактура должны гармонировать с внешним видом фасадных стен строения.

Отделка откосов

Под пластиковые откосы нужно изготовить несущий каркас. Делать его можно из металлопроката или деревянных реек. Принципиального различия нет, пиломатериалы надежно защищены от воздействия атмосферных осадков, срок службы такой же, как и у металлических. Мы рассмотрим изготовление самого простого варианта каркаса – из деревянных реек.

Установка пластиковых откосов

Шаг 1. Подберите рейки нужной длины и толщины. Они должны входить в пространство между стеной и рамой окна. При необходимости поправьте немного поверхность стены или уменьшите в некоторых местах толщину реек. Рейки нужно фиксировать по периметру откоса: внизу и вверху и по обеим сторонам проема. Если пластиковые окна имеют большие размеры, то поставьте дополнительно несколько реек на всех плоскостях. Предварительно закрепите их жидкими гвоздями, щели запените монтажной пеной. После того как пена застынет, для повышения устойчивости рейки можно зафиксировать несколькими дюбелями к стене. Но делать это необязательно, каркас и так очень прочно будет держаться. Выступившая после застывания пена обрежется.

Установка деревянных направляющих

Закручиваем саморезы и утапливаем шляпки на глубину до середины рейки

Направляющие выравниваем таким образом, чтобы они были строго параллельно раме

Шаг 2. Установите на стены сверху и двух сторон проема направляющие доски. Как это делается – описано выше.

Шаг 3. Поставьте на место отлив. Технология монтажа зависит от вида изделия.

Шаг 4. Проверьте положение деревянного каркаса. Все рейки должны лежать в одной плоскости, боковые, нижний и верхний откосы под углом. Соблюдайте вертикальность боковых откосов.

Шаг 5. Снимите точные размеры, подготовьте пластиковые панели и декоративные уголки.

Шаг 6. Каждую панель замеряйте и отрезайте отдельно. Обрезать можно монтажным ножом, электрическим лобзиком или болгаркой. Лучше всего эту операцию делать на станке для обрезки керамических плиток – точно регулируется угол, срез получается идеально ровным «заводским».

Шаг 7. Фиксируйте пластиковые откосы степлером, небольшими гвоздиками или саморезами в предусмотренном производителем месте. Плотно прижимайте панели, не оставляйте щелей. Если окно больших размеров, то к деревянным поперечным рейкам откос дополнительно приклеивается жидкими гвоздями.

Фиксация панели степлером

Шаг 8. Закройте углы декоративными уголками, фиксируйте их жидкими гвоздями. Уголки в местах стыка подрезайте под углом 45°.

Запиливать уголки следует специальной ножовкой с мелким зубом

Этот вариант изготовления откосов оптимально использовать в том случае, если весь дом отделан пластиковыми панелями. Еще во время работ по отделке стен предусматривайте возможность изготовления каркаса под откосы.

Что представляет собой конструкция ПВХ

Сначала нужно ознакомиться с особенностями, составляющими евроокна. Главный несущий элемент – ячеистая рама, которая в свою очередь состоит из профилей, оснащенных 1, 2, 3 камерами. По классам они подразделяются на “Эконом”, “Стандарт”, “Премиум”. Окна в панельном доме должны полностью соответствовать определенным стандартам качества.

Материал изготовления – поливинилхлорид. Жесткость конструкции придает специальная вставка, расположенная в центре. Большие рамы обычно состоят из двух половин, разделены вертикальной пластиковой перемычкой. Стекла удерживается за счет штапиков в виде тонкой панельки.

Герметичность изделию придает резиновый уплотнитель черного цвета. Фурнитуру представляют поворотно-откидные механизмы, чтобы можно было беспрепятственно открывать, закрывать фрамугу.

В качестве отделки боковых частей стеклопакета – откосы. Также входит подоконник, отлив. Первый монтируется изнутри помещения, второй – снаружи.

На рынке сегодня встречаются разные варианты стеклопакетов. Перед приобретением разумно просмотреть фото, тематическое видео, почитать статьи. Обычно стеклопакеты продаются в сборке с нужными аксессуарами. Хотя бывает, что приходится докупать отдельные детали.

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

С петель снимается полотно.
В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля — два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
Устанавливают на место дверное полотно.
Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена — дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

Срезают выступившую монтажную пену.
Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
Прикручивают панели саморезами к каркасу.
Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Технология монтажа пластиковых окон

Подготовительные работы

Для установки пластиковых окон нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

1. Перфоратор + буры (длина 150-200 мм, диаметром: 6 мм и 10-12 мм).

2. Дрель или кулачковый патрон на перфоратор + биты + сверло по металлу (диаметр 10-12 мм).

3. Пистолет для монтажной пены + пена (профессиональная, примерно 1 баллон на 2 окна) + распылитель для воды.

4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60-80 см.

5. Рулетка, карандаш.

6. Нож «сапожный».

7. Молоток резиновый и стальной.

8. Стремянка.

9. Монтажные пластины, дюбели быстромонтаж 6Х40, саморезы по металлу со сверлом (длина 40 мм, диаметр 5 мм).

10. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву (диаметр этих крепежей – от 8 мм, длина такова, чтобы не менее 40 мм заходило в стену).

11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.

12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.

13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.

14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.

15. Пила по дереву (ручная/сабельная/электролобзик) и монтировка – для демонтажа.

Получив окно, проверьте комплектацию, соответствие его размеров тем, что указаны в заказе, осмотрите его на предмет повреждений. Подготовку оконного блока производим в зависимости от выбранного способа монтажа.

Внимание! Пластиковые окна должны закрепляться в проёме через тело с помощью распорных анкеров (металлические крепежи – для прочных оснований, пластиковые пробки – для вспененных блоков) или самонарезных винтов (если стены сделаны из древесины). Монтажные пластины применяются, если наружная стена многослойная, и рама попадает на непрочный слой, например, на утеплитель

Снимаем с окна подвижную створку. Из верхней петли вытягиваем шток, отводим полотно, и, приподнимая его, снимаем с нижней петли.

Если крепим не пластинами, то придётся вынуть стеклопакеты. Острый сапожный нож вставляем между рамой и штапиком (посреди окна) и производим аккуратное надавливание. Первым делом выщёлкиваются длинные штапики, а затем короткие. Рекомендуем их подписать: «какой — откуда».

Сверлом по металлу (в фальцах изнутри профилей) делаем отверстия для прохода анкеров. От внутреннего угла коробки следует отступить 150-180 мм и по 120-150 мм в каждую сторону от импоста (вертикальной переборки окна). В большинстве случаев необходимо будет сверлить и под промежуточные крепежи, так как расстояние между точками фиксации для белых окон не должно превышать 700 мм, а для цветных – 600 мм.

Если крепление осуществляется пластинами, то их с теми же интервалами защёлкивают с торца рамы и прикручивают оцинкованными саморезами (спецификация – в перечне материалов).

Снизу к окну пристёгивается подставочный профиль и через тело фиксируется саморезами. Так же монтируются и расширители. Между данными изделиями и основными профилями окна прокладывается ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Также рекомендуем запенить их полости (используйте удлинитель на пистолет, или насверлите несколько отверстий в труднодоступных местах), так как, часто, будучи однокамерными изделиями, они ухудшают теплоизоляционные свойства оконной системы.

Пока окно не установлено, прикрутите на раму снаружи карманы для москитной сетки.

Производим демонтажные работы. Тут всё более-менее просто: снимаем створки, сбиваем откосы, удаляем подоконник, перепиливаем боковую стойку рамы, монтировкой складываем коробку и выдёргиваем её. Далее следует полностью освободить проём до несущих конструкций

Очень важно, перед установкой окна устранить все сквозные щели – воспользуйтесь полиуретановой пеной. Осмотрите плоскость четверти, если имеются раковины глубиной свыше сантиметра, заделайте их ремонтным составом

По плоскости четверти проклеивается ПСУЛ (некоторые мастера прикрепляют её на раму).

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговый мастер-класс по монтажу своими руками, подготовка необходимых инструментов

Рекомендации от профессионалов

Инструменты

Как установить окно

Способы фиксирования профиля в оконном проеме

Установка подоконника и отлива

Виды окон