Содержание
Пошаговое руководство по возведению деревянного забора
Разновидности деревянного забораСхема забора
Приступаем к возведению нашего ограждения.
Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.
Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.
Разметка
Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.
Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.
Определитесь с высотой забора
Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.
Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).
При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.
Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.
Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора
Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.
Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.
Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры
Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.
Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции
Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.
Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины
Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм
Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем
Прибита первая доскаКрепление досок
Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.
Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.
В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.
В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.
Красим забор, если не сделали это ранее
Советы по уходу
Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:
- до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
- проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
- установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
- своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
- после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
- один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.
Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.
Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.
В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:
- 250 г медного купороса;
- 250 г железного сурика;
- 250 г поваренной соли;
- 230 мл олифы или льняного масла;
- 570 г ржаной муки;
- 4.5 л воды.
Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.
Готовят краску таким образом:
- варят клейстер из муки и 3 л воды;
- для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
- процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
- нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
- продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).
Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.
Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.
Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.
Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.
Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.
Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.
Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.
Как сделать деревянный забор с кирпичными столбами
Представляет собой прочную, основательную конструкцию. Имеет привлекательный вид. Приготовьте следующие инструменты и материалы:
- Миксер строительный,
- Лопаты,
- Емкости,
- Рулетку, угольник, уровень, отвес,
- Кельму, мастерок, шпатель, киянку,
- Ручной бур,
- Кирпич,
- Металлические трубы,
- Щебень, галька, песок, цемент,
- Арматурный прут 10х10 мм. или 8х8 мм.,
- Веревка с колышками.
Внутри столбов вмуровывают металлические трубы или арматурные прутья. Число труб равно числу заборных столбов.
Высота забора – от 2 метров. Ямы под опорные трубы – от 1 мерта. Между опорами – 2 метра. Размечают с помощью веревки и колышков место для будущего фундамента. выкапывается траншея (глубина 50-70 см.). Дно траншеи разравнивается, и делаются углубления для будущих столбов.
В траншею засыпается подушка из песка и гравия и утрамбовываются. Высота подушки до 15 см. Укладывается гидроизоляция в отверстия и засыпается песок, который нужно утрамбовать. Вокруг труб деают обвязку сеткой, траншею армируют сеткой из металла.
Опоры ставят в ямы, выравнивают и закрепляют раствором с щебнем. Ждут, когда бетон станет твердым, а потом столбы между собой соединяют с помощью арматуры.
Устанавливается опалубка и заливается ленточный фундамент. В течение 2 недель бетон промачивают водой. Через месяц убирают опалубку.
Кладка кирпичных столбов производиться вокруг опор (металлических труб или прутьев). В основном выбирают красный кирпич. При кладке второго и последующих рядов удобно пользоваться короткими рейками, чтобы был везде ровный шов. Когда необходимо будет затереть швы, рейки убрать.
Для заполнения проемов между опорами (столбами) часто используют плетеную лозу, доски, евроштакетник.
Обычно приваривают 2 закладные – внизу и вверху. Но для ворот и калитки нужно сделать три (дополнительная — посредине столба).
Преимущества и недостатки древесины
Как и у любого материала, у дерева есть свои плюсы и минусы. Изучив их, вы сможете определиться, подойдет ли этот вариант для вашего забора.
Можно отметить следующие преимущества дерева перед другими материалами:
- 100% экологичность. Это «дышаший» материал, не засоряющий окружающую среду, отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн;
- Практичность в использовании. Благодаря этой особенности сооружения из древесины можно в любой момент разобрать и перенести в другое место, либо демонтировать имеющуюся конструкцию и модернизировать ее;
- Простота в уходе – подгнившие или сломанные части деревянного забора легко заменить своими руками, покраска и обработка специальными составами не требуют специальных навыков и инструментов;
- Одновременная «легкость» забора и его надежность;
- Широкий простор для дизайнерских решений – забор из дерева легко декорировать своими руками, придать ему необычную форму и т.д.;
- Простота монтажа. На различных ресурсах можно найти множество подробных инструкций о том, как поставить на участке деревянный забор;
- Невысокая стоимость материалов и работ по установке заборов. Как правило ограждение требуется дачному участку или частному домовладению, и если посчитать затраты на ограждение из кирпича, то не вдаваясь в цифры сразу видно, какой из вариантов обойдется дешевле;
- Звукопоглощающие свойства дерева. Этот фактор особенно важен для участков, которые вплотную прилегают к соседним или расположены около проезжей части;
- Дерево можно комбинировать с множеством других материалов – кирпич, камень, металл и т.д. Благодаря этому можно создать уникальный по дизайну и максимально прочный забор;
- Богатое цветовое оформление. Здесь нет ограничений, главное правило – желание хозяина дома;
- Разнообразие форм, конструкций и стилей.
Дерево – с древних времен один из самых популярных материалов для возведения ограждений
Довольно существенный список преимуществ дерева можно разбавить некоторыми его минусами. Например:
- Горючесть;
- Быстрое гниение;
- Малая прочность.
Первые два пункта стираются, если дерево правильно обработать до начала строительства специальными средствами. К тому же своевременный уход за забором из дерева значительно увеличивает срок его службы.
Что касается соображений безопасности, деревянный забор вполне может быть сконструирован таким образом, что через него невозможно будет пробраться на участок.
Например: сплошной частокол из твердых пород дерева в сочетании с кирпичными опорами можно дополнить надежными воротами и системой сигнализации. Стоить такой забор будет дорого, зато вам не придется переживать за безопасность своих близких и имущества.
Через такую ограду злоумышленники точно побоятся перелезать
Подведя итог вышесказанному можно выделить основные функции деревянного ограждения:
- декоративная функция;
- защитная.
Выбор материалов для забора
Деревянный забор не всегда должен быть выполнен только из дерева. Множество дополнительных материалов придает ограде те или иные функции и свойства. И прежде чем приступить к его строительству, определите его функции: что это будет, ограждение для защиты участка или декоративный элемент? В зависимости от ответа составьте примерную схему строения, учитывая такие параметры:
- высота планок;
- частота их расположения, этот параметр будет зависеть от того, каким будет ваше заграждение: глухим, прозрачным или полупрозрачным;
- материалы для несущих планок и столбов и порода древесины;
- предусматривается ли использование сопутствующих материалов: кирпича, бетонных блоков, камня и т.д.
Древесина
Конечно, основой постройки будет дерево. Его выбор зависит от бюджета – есть дешевые варианты, подходящие для простых палисадников или зонирования участка, а есть и дорогие, подходящие для создания забора своими руками.
Самые распространенные варианты дерева для оград:
- Ель или сосна – недорогие доски, которые для продления срока службы обрабатывают маслом оливы. Работать с ними легко, поскольку породы мягкие, но прочность их оставляет желать лучшего;
- Кедр по характеристикам лучше остальных сосновых пород, но и стоит дороже. Большой плюс – отличный запах, обладающий полезными свойствами;
- Лиственные породы (бук, ясень, береза) отлично подходят для создания декоративных заборчиков и палисадников;
- Лиственница – самый прочный вариант дерева, который идеален для ограждения частного дома в целях безопасности. Имеет самую высокую цену.
Твердость хвойных пород
Обшивка
Помимо породы дерева важно правильно выбрать тип обшивки забора. Например, бревна и брусья – довольно массивные материалы, а значит, у такого забора должна быть достаточно прочная опора. Доски необходимо правильно обрабатывать в зависимости от их функций
Строганые доски имеют идеальную форму, их легко монтировать, пропитывать и красить
Доски необходимо правильно обрабатывать в зависимости от их функций. Строганые доски имеют идеальную форму, их легко монтировать, пропитывать и красить
При работе с неотесанным деревом важно соблюдать технику безопасности, поскольку неаккуратные действия могут привести к занозам и порезам рук
Симпатичный заборчик из горбыля
Дополнительные элементы
Важная часть массивного забора – его основание или фундамент. Он может быть сложен из кирпича или камня или же вылит из бетона.
Опоры также необязательно делать из дерева. Хороший и недорогой вариант – металлические трубы, установленные в бетонное основание или вкопанные в землю. Но особенно эффектно смотрятся кирпичные или каменные столбы, между которыми монтировано деревянное ограждение.
Вариант конструкции забора
Неплохим вариантом для эстетического оформления двора станет деревянный забор с элементами ковки. Металлические элементы забора можно вписать между столбами из древесины или по верхней части ограждения. Конечно, стоимость такой конструкции будет высока.
Художественная ковка способна украсить любое ограждение
Установка калитки
Любого качества и фактуры материал для изготовления калитки смотрится красиво, гармонируя с деревянным забором из штакетника. Деревянную калитку можно сделать, не обращаясь к специалистам. Это не составит труда. Входная дверь в деревянном заборе играет важную функцию. Чтобы она легко открывалась и закрывалась, нужно правильно ее установить, оставляя зазоры.
Надо помнить, что конструкция способна деформироваться. Если оставить при установке запас, для реализации функциональной задачи не возникнет препятствий. Ее можно будет открывать легко, не прикладывая усилий.
Каркас калитки нужно делать на горизонтальной поверхности. Эту процедуру можно выполнять на полу. Здесь удобно монтировать полотно, и крепить детали. Выбирая петли, нужно помнить, что они должны соответствовать весу конструкции. Легкие быстро выйдут из строя, под весом тяжелых изделий может разрушиться сама конструкция. Красивый и стильный деревянный забор – это гарантия надежности и нерушимости территориального пространства. Он станет визитной карточкой вашего жилища, шедевром прикладного искусства, вписавшись в общую архитектурную композицию. А если он сделан своими руками, это повысит статус хозяина дома в глазах соседей и друзей, укрепит его авторитет в семье.
Резной забор из дерева (шаблоны)
Уникальное резное ограждение создает имидж хозяина. Можно воспользоваться фанерой или древесно-слоистой плитой. Нужно будет подготовить напильник, ножовку по металлу. Деревья хвойных пород прекрасно подойдут для ажурной резьбы. Если планируете осуществить контурную резьбу или рисунок, то подойдут лиственные породы.
Наиболее простое, что можно придумать – геометрическая резьба. Может выполнить по шаблону даже новичок. Контурная резьба требует больших усилий. Так как нужно будет делать углубления.
На подготовленные доски нанести рисунок по шаблону или на глаз. Предлагаем несколько самых интересных и красивых шаблонов (рис. выше).
Виды декоративных ограждений из дерева
Наиболее популярными являются следующие виды заборов:
- Сплошной дощатый забор. Используются обычные доски, которые вплотную набиваются на поперечные лаги.
- Забор частокол. Цельные стволы или оцилиндрованные бревна с заостренным верхом располагаются вертикально.
- Елочка, лесенка или жалюзи. Доски набиваются внахлест или с зазорами под углом друг к другу.
-
Забор в стиле ранчо. Массивные доски, прибитые с большими просветами.
- Решетчатый забор. Секции изгороди выполнены из деревянных досок или реек соединенных в решетчатое полотно.
- Ограда шахматка. Может быть глухим и с просветом. В первом случае щели между вертикально установленными досками закрываются еще одним рядом досок. Вариант с просветом предполагает, что доски с обратной стороны прибиваются не вплотную. Остается зазор, который пропускает свет, но частично скрывает участок от посторонних глаз.
- Плетенка из досок. Из досок можно сплести оригинальное декоративное ограждение. Доски могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.
- Деревянный штакетник. Традиционный вариант деревянного забора. Доски прибиваются к лагам вертикально с зазорами.
- Комбинированный забор. Пролеты из дерева удачно сочетаются с другими материалами. С деревянными пролетами будут органично смотреться столбы из камня, бетона или кирпича.
Этапы возведения
Определившись с выбором самой подходящей конструкции для заграждения, впору приступать к сборке сооружения. Мы рассмотрим, как поэтапно можно собрать деревянный забор из необрезной доски:
- Для строительства потребуется подготовить несколько 60-сантиметровых колышков, заранее заостренных с одной стороны. Количество элементов зависит от длины ограждаемого участка. Каждый колышек забивается по периметру всей территории на расстоянии 1,5 м друг от друга.
- Готовое ограждение не должно быть выше 2,5 метра в высоту, но и ниже 1,5 метра забор опускать не следует.
- Доски нарезаются в соответствии с размером будущей конструкции. Если возводится деревянный забор решетка, то просто используется готовое основание подходящего размера.
- На месте для колышка выкапывается углубление в 70-80 см, проще всего производить такие работы при помощи специального бура.
- Опоры из дерева или металлических столбов, заранее подготовленные, устанавливаются в углубления. Скважина обязательно засыпается землей, хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
- Поверху зафиксированной основы прибивается горизонтальный брус и привязывается плотный шнур, по которому можно контролировать правильность сборки всей конструкции.
- Деревянные доски сечением 10×2,5 см фиксируются при помощи гвоздей к горизонтальным брусьям, при этом следует тщательно контролировать, на каком расстоянии относительно друг друга ложится каждая доска. Если после фиксации часть крепежа выступает, излишек аккуратно загибается внутрь. При желании сделать глухой забор доски располагаются в плотном прилегании, то есть встык.
На этом этапе процесс сборки деревянного заграждения можно будет считать законченным. Однако расслабляться домашним умельцам еще рановато. Ведь для того, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции, следует тщательно обработать забор лакокрасочным материалом.
Специальную краску для дерева можно без особых проблем купить в специализированных магазинах по вполне доступной цене. Повторная покраска деревянного сооружения потребуется через 2-3 года.
Деревянный забор жалюзи на металлических столбах
Ограждение из натурального материала самый востребованный на сегодняшний день. Есть такой вариант сооружения, когда ламели крепятся между столбами – опорами под углом. Они могут быть вертикальными и горизонтальными. Чем то напоминает жалюзи на окнах, поэтому такое название.
Такую изгородь выбирают те, кто живет на участке, где грунтовые воды находятся близко. Необходимо постоянное проветривание, глухой забор не рекомендуют в этом случае.
Конструкция не пропускает пыль, не затеняет растения, защищает участок от чужого взгляда, не портит окружающий ландшафт.
Просушите хорошо материал, иначе забор деформируется со временем. Можно использовать строганные доски или без обработки. Подойдет даже горбыль.
Еще потребуются тонкие бруски размером 20х10 мм. или 20х20 мм. Они нужны для крепления ламелей под наклоном.
Столбы (опора) для изгороди. Некоторые используют металлические трубы или бетонные, деревянные бруски. Опора может крепиться на ленточный фундамент или без фундамента – в отдельных ямках с бетоном. Последний вариант чаще используют.
Для работы натяните веревку, отметьте по ней на земле, где станут располагаться ворота, опоры, калитка и пр. опоры нужно делать через каждые 2 – 2,5 метра.
В местах, где будут столбы, выкопайте ямки глубиной в 0,70-1, 5 м. Закрепите столбы и залейте раствором. Ждем, когда бетон застынет, и приступаем к монтажу ламелей.
Можно сделать несколькими способами:
- Доски прибиваются с торца (для опор из металла),
- Монтируется зубчатая деревянная рейка к столбу-опоре и потом крепятся ламели,
Фото:
- На стойку из бруса монтируются ламели. Более подробно можно увидеть в этом видео:
Как сделать монтаж деревянного забора
Когда лунки готовы и столбики обработаны надлежащим образом, приступают непосредственно к такой работе, как монтаж деревянного забора. Перед тем как сделать деревянный забор устанавливают крайние стойки, верхние и нижние части которых соединяют шнуром, выверяя горизонтали и вертикали. Затем оставшееся пространство лунок на 2/3 заполняют щебнем, камнями или иным бутовочным материалом, а сверху заливают бетоном. Аналогичные операции проводят с остальными стойками, ориентируясь на два натянутых шнура. После полного схватывания бетона (1-2 дня) закрепляют прожилины.
Фиксацию прожилин выполняют двумя способами: их кладут поверх столба или утапливают в столб, предварительно вырезав на поверхности канавку по ширине прожилины. Первый способ более быстрый, но недостаточно надежный, второй более трудоемкий, но долговечный. К тому же второй способ предполагает более качественное сращивание прожилин на столбе. Только учитывайте, что верхние и нижние прожилины на одной опоре соединять не стоит.
Выбирая размеры прожилин для различных деревянных ограждений, учитывайте следующие рекомендации. Для легких конструкций типа штакетника опирайтесь на габариты элементов обрешетки, для тяжелых учитывайте толщину лицевого материала. Например, если для обшивки используется строганая доска толщиной 40 мм, то толщину прожилины выбирают аналогичной, а ширину делают вдвое больше, то есть сечение прожилины составит не менее 40×80 мм.
Типоразмер стоек определяют исходя из толщины прожилин. Учитывая предыдущий пример, опора в виде бруса должна иметь сечение не менее 80×80 мм, то есть быть в два раза толще прожилины. Если в качестве опоры используется кругляк, то сечение для бруса (80×80 мм) должно свободно вписываться в срез бревна. В нашем случае это 113 мм или около 120 мм для стандартной калибровки кругляка.
Цветовое решение и дизайн деревянного забора
Красивые деревянные заборы обретут совершенство, если правильно выбрать декоративное оформление. Чтобы достичь такого эффекта, нужно подобрать соответствующий материал. Метод обжига посредством огня неординарное решение, забор получается оригинальным. Штакетник, до установки обработанный на костре, выглядит привлекательно и благородно, а для древесины это очень полезно, благодаря такой агрессивной процедуре, уничтожаются вредные насекомые и личинки, что предотвращает их пагубное влияние. Завершив декоративное оформление, дерево нужно покрыть водоотталкивающим антисептиком, чтобы защитить от влаги.
Приступаем к установке забора
Итак, вы решили своими руками установить деревянный забор из штакетника. Чтобы его сделать понадобятся:
- толстый брус для опорных (несущих) столбов;
- доски или бруски для поперечных прожилин;
- строганая или обрезная доска для штакетин (длину выбирайте сами, она зависит от того, какой высоты вы хотите сделать забор);
- шурупы и гвозди – лучше оцинкованные;
- для фундамента – бетонный раствор.
Также обязательно должны быть в наличии следующие инструменты:
- штыковая лопата и ломик для работы с грунтом;
- плотницкий топор;
- пила по дереву (ножовка);
- молоток;
- шурупы и гвозди (желательно оцинкованные);
- шуруповерт.
И для разметки будут нужны:
- тонкий, прочный шнур;
- отвес;
- рулетка;
- маркер или мел.
Схема установки деревянного забора своими руками.
Вначале проводим разметку, то есть намечаем направление, определяем место, линию, на которой мы хотим расположить свою ограду. Убираем вокруг нее мусор, избавляемся от кустарников или веток, если они мешают, трава и сорняки тоже будут лишними.
Теперь намечаем места, где будут установлены опорные столбы и вбиваем в них колышки. Нужно помнить, что столбы должны быть расположены четко по одной линии. От чего зависит прочность и конечный презентабельный вид деревянного забора? В первую очередь от того, насколько ровно и точно вы его установите! Длина пролета между несущими столбиками соответствует длине приготовленных вами поперечных прожилин, на которые будут крепиться секции из штакетника или отдельные штакетины.
Устанавливаем опорные столбы
Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.
Готовим ямы для несущих столбиков. Столбы должны стоять как можно более жестко, для чего ямы под них делают больше, и после установки заливают бетоном. Все ямы должны быть одинаковой глубины, тогда ограда не покосится. Глубину ямы высчитывают, исходя из высоты столба, она должна составлять одну четвертую ее часть. Нижнюю половину несущих столбиков необходимо обработать защитным составом! Чтобы предотвратить гниение, можно использовать так же битум, креозот или горячий гудрон. Столбы устанавливаются в яму вертикально и закрепляются с помощью распорок.
Проверяем, и, если нужно, выравниваем вертикальность, уточняем и корректируем горизонталь и углы, после чего заливаем ямы с установленными опорами бетонным раствором и утрамбовываем.
Лицевая сторона
Классический вариант – забор из деревянного штакетника, обрезных планок небольшой ширины. Ширина просветов между ними практически совпадает с шириной самих планок. К деревянным прожилинам они крепятся гвоздями, к металлическим – саморезами со сверлом на конце. Штакетник используется для легких ограждений высотой до 1,5 метров.
Глухой забор, построенный из широких сплоченных досок, защищает участок от просматривания. Для лицевой стороны используется обрезная и необрезная доска, а также строганная, профилированная, шпунтованная. Высота такой конструкции не менее 180 см. В качестве декоративных элементов на внешнюю сторону набивают орнаменты из деревянных реек (ромбы, треугольники и т.д.).
Еще один вариант глухого забора – конструкция с нащельниками. Строганые обрезные или необрезные доски набивают на прожилины с небольшим интервалом, а затем эти щели перекрывают снаружи прямыми или фигурными нащельниками из таких же досок.
Плетеная изгородь – декоративный вариант забора. Для его обустройства требуется установить три ряда прожилин и заплести промежутки между столбами гибким древесным материалом – тонкими досками, хворостом, лозой и т.д. Чтобы древесина стала эластичной, материал на 2-3 суток замочите в воде.
Частокол – принципиально иная конструкция. Для его установки требуется вырыть ров, в который устанавливаются заостренные вверху бревна. Глубина рва – не менее 1/3 длины бревна. Нижние концы бревен обрабатываются аналогично стойкам для забора. Промежуток между бревнами и стенками рва заполняют камнями и песком, плотно утрамбовывают.
Подходящие материалы и их подготовка
Из чего делают плетень? Для этих целей подойдут материалы, которые поддаются изменению формы и могут скрепляться друг с другом. Например, сплести забор, который станет украшением вашего участка, можно из веточек ивы. Они достаточно гибкие, но при этом имеют хорошую прочность.
Совет: для лучшей гибкости веточки ивы лучше распарить перед использованием.
Плетень из веток делается с использованием дополнительных опор вертикального или горизонтального типа. При создании плетеного забора из ивы лучше провести дополнительную антисептическую обработку материала, а в зоне, где будет размещен объект, сделать дренаж и слой из песка. В дальнейшем веточки начнут зеленеть, и такая ограда будет выглядеть еще привлекательнее.
Отдельно стоит остановиться на процессах заготовки прутьев. Лучше делать это в начале весны или в конце осеннего сезона. Выберите ровные прутики и тщательно просушите для сохранения натурального оттенка. При желании некоторые из них можно будет перекрасить, отбелить с помощью перекиси или сделать коричневатыми, используя марганцевый раствор.
Прутики покрываются лаком после очистки от коры. Очистка производится с использованием инструмента щемилки, обычных кусачек или вручную (в последнем случае лучше неделю подержать прутики в воде).
Следующий вариант плетеного забора из веток делается на основе лозы. Этот материал выглядит эстетично и подчеркивает натуральность конструкции, но для обеспечения ее надежности вам придется учесть несколько особенностей. Прежде всего, следует избавиться от коры веточек и пройтись по ним антисептиком. Вместо него вы можете использовать лак, марганцовку и некоторые другие средства.
Также важно придать дополнительную гибкость лозе путем вымачивания прутьев в горячей воде. В качестве альтернативы этому методу вы можете поместить их в парную баню, а затем сразу начать плетение
После высыхания увеличиться не только упругость, но и прочность материала, а форма, которую вы придадите плетеному забору из лозы, сохранится.
Как плести плетень из прутьев, несложно разобраться по обучающим материалам. Предлагаем вам посмотреть видео, как плести плетень из прутьев — на примере клумбы:
Внимание! Если вы делаете небольшую ограду, используйте прутья толщиной до двух сантиметров. Для заборов большой высоты подойдет лоза толщиной в два-три сантиметра.. Одним из наиболее прочных и надежных считается плетеный забор из дерева
Например, вы можете сделать плетеный забор из досок. Помимо струганых досок, для его монтажа будут использоваться прочные столбы
Одним из наиболее прочных и надежных считается плетеный забор из дерева. Например, вы можете сделать плетеный забор из досок. Помимо струганых досок, для его монтажа будут использоваться прочные столбы.
Вы можете сделать плетеный вертикальный или горизонтальный забор из досок. Ограда будет устойчивой за счет напряжения досок, а также дополнительных гвоздей и шурупов в конструкции.
Обратите внимание, что сделать забор плетень из досок непросто, поэтому стоит обратиться к специалистам, если вы заинтересованы в создании аккуратного и качественного элемента ландшафтного дизайна. Или же посмотрите мастер-классы, как сделать плетеный забор из досок
Видео про плетеный забор из досок — смотрите наглядный урок, как делается плетенка для изгороди:
Также популярны плетеные ограды из поливинилхлорида. Они долговечны благодаря наличию защитного слоя, легко устанавливаются и имеют небольшой вес, не подвергаются процессам выгорания от ультрафиолета, нормально реагируют на температурные изменения и разные условия влажности.
Для сохранности такого забора достаточно периодически обрабатывать поверхность специальными защитными средствами, а элементы из металла – антикором.
К слову, существует огромное разнообразие моделей таких оград, которые можно приобрести в готовом виде и без проблем установить на участке. Стоимость таких заборов на сегодня остается невысокой.
Конечно, вы можете воспользоваться и другими идеями создания плетеных оград. Например, вам подойдет плетень из пластика, которая, несмотря на искусственное происхождение, не уступает другим разновидностям по своим свойствам. Или же сделайте ограждение из орешника.
Подойдут для таких конструкций и полимерные материалы. Пользуются популярностью плетеные заборы из ракита. Еще один распространенный вариант – плетеный забор из ДПК. Большинство таких моделей лучше делать в специализированных фирмах, если вы хотите, чтобы они удовлетворили ваши пожелания по качеству и внешнему виду.
