Дом из кругляка: технология строительства

Рубка сруба в ласточкин хвост

Соединение бревен » в ласточкин хвост».

Этот метод рубки аналогичен «в лапу». К тому же такой вариант имеет все достоинства сруба «в лапу» и компенсирует его недостатки. В этом случае лапы выполняются не перпендикулярно, а имеют угол уклона. Угол имеет такой радиус, который будет позволять укладывать следующую лапу в предыдущую. Этот вид соединения тоже имеет свои недостатки и достоинства.

К недостаткам относят:

  • трудности выполнения лап под углом своими руками. Новичку даже не стоит и пытаться без помощи мастера;
  • угол наклона способен пропускать влагу во время дождливой погоды, визуально это видно после усушки сруба и при образовании щелей.

Технологический процесс укладки не отличается от сруба в лапу, но есть одно отличие — при завершении укладки, есть необходимость уложить гидроизоляцию по углам постройки, чтобы не допустить проникновение влаги

При этом важно не забывать, что промокшая древесина, после высыхания способна деформироваться

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю — это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться — использовать стальное крепление «санки». Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов — стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

https://youtube.com/watch?v=SSJvWkwyv24

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

  При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

  Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

глухой сруб

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

  Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

   Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Сборка сруба бани

Готовый сруб бани размечают буквами либо цифрами, чтобы не перепутать брёвна в процессе сборки. Нагеля в срубе ставятся через 1-1,5 метра. Между брёвнами прокладывают межвенцовый утеплитель – мох (по старинке), паклю, льняную или джутовую ленту. Делать это нужно тщательно, без пропусков и больших комков: после сборки будет уже не поправить. После первичной усадки сруб дополнительно конопатят тем же материалом в местах, где это необходимо. Там, где стыки очень плотные, как это бывает в строганых срубах, излишки утеплителя обрезают.

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

Возведение крыши

Если вы выстроили сруб из оцилиндрованного бревна своими руками (о его возведение велась речь выше), то его никак нельзя оставлять без крыши. Стропила и балки перекрытия обычно поставляются в комплекте. Стропила могут быть установлены на бревна верхнего венца, однако можно начать возведение кровли с установки мауэрлата. Он представляет собой брус для стропил. Если проект предусматривает наличие веранды, то в вертикальное бревно необходимо вставить компенсаторы усадки, ведь горизонтальные бревна будут подсыхать и уменьшаться, чего нельзя сказать о и вертикальных.

Для того чтобы постройка не перекосилась, вертикальные бревна должны иметь такие компенсаторы. Коньковые бревна соединяются металлическими шпильками. Между стропилами должно быть сохранено расстояние в 600 мм. Для этого используется брус с сечением 50х200 мм. К последнему венцу фиксируются скользящие опоры, на которые устанавливаются стропила. Сверху застилается слой гидроизоляции. Затем крепится обрешетка. Расстояние между элементами будет зависеть от выбранного укрывного материала. Последним застилается именно он.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Методика проведения работ

Для того чтобы зимними вечерами в доме было тепло, утеплителем заполняется вся выемка. Джутовая лента должна покрыть продольный паз, а вот в чаше она будет находиться лишь в центральной части. В районе чаши следует утеплить поверхность двумя отрезками. Два бревна устанавливаются на поперечные стороны, а опереть их необходимо на закладной венец. Чаши соединяются между собой.

Между бревнами должен образоваться прямой угол

Важно проконтролировать уровень горизонтальности бревен, тогда как утеплитель при этом должен свисать с обеих сторон. Выстраивая дом из бревна, вы должны уложить остальные венцы по вышеописанной схеме

Для обеспечения прочности можно использовать скрепление венцов с помощью нагелей. Они представляют собой деревянные рейки, выполненные из плотной древесины.

Для этого в бревнах необходимо проделать отверстия, углубившись на ширину более одного бревна. В подготовленные пазы вставляются нагели. Последняя пара венцов не фиксируется, это требуется для усадки. Все бревна нужно обработать антисептиком, в противном случае они сгниют в первый же год. Правильность укладки необходимо постоянно проверять – бревна должны быть уложены горизонтально. На этапе сборки дома вы должны убедиться еще и в вертикальности стен. В комплекте дома предусмотрены отверстия для дверных и оконных проемов

Важно укладывать короткие бревна, хорошо фиксируя их

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.  Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • лопата;
  • песок;
  • вода;
  • доска обрезная;
  • прут армирующий;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • молоток с гвоздями;
  • газовая горелка;
  • рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

Статья по теме: Пластиковые панели для откосов окон, их преимущества и виды

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

  1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
  2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
  3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
  4. Изготавливается идентичная решетка.
  5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров.

Предлагаем ознакомиться: Вентиляция в бане своими руками пошаговое руководство

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен

Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть

Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

  • Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
  • Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
  • Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под  полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

На что стоит обращать внимание при выборе материала

Очень важно при выборе бревенчатого сруба учитывать место, откуда он взят: чем севернее лес, тем плотнее будут брусья. Сегодня считается, что в Псковской области самая лучшая древесина, так как она долговечна, устойчива к процессам гниения и на ней почти не появляются трещины

Глубину гнилостных процессов определяют по характерной синеве.

Не менее важно, чтобы лес, из которого берется сруб, был здоровым. Это можно понять по наличию гнили, червоточин и качеству обработки

Наиболее качественный сруб тот, у которого практически нет сучков. Строительство бани своими руками из липы или любой другой породы выполняется из специальных частей бревен; такой сруб носит название комлевого бревна. Он берет свое начало от древесных корней и доходит до основания кроны, поэтому состоит из древесины большой плотности, на которой нет большого количества сучков. Если вам пытаются продать бревна, на которых много следов таких отростков, знайте – вас хотят обмануть.

Также очень важно при выборе сруба обращать внимание на кривизну ствола: в том случае, если отклонение составляет больше 10 мм на 1 м ствола, оно является бракованным. Диаметр тоже учитывается: большая разница между сечением у основания дерева и верхушки неприемлема. Процедура отделки сруба для строительства бани или дома считается лишней по причине естественной красоты материала; но это только в том случае, если колоды имеют одинаковый размер, цвет и состояние

Иначе вам нужно будет позаботиться о недешевом сайдинге

Процедура отделки сруба для строительства бани или дома считается лишней по причине естественной красоты материала; но это только в том случае, если колоды имеют одинаковый размер, цвет и состояние. Иначе вам нужно будет позаботиться о недешевом сайдинге.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Как сделать сруб своими руками

Работы по устройству рубленого здания можно организовать двумя способами.

  • Рубка с последующей «перекаткой». При этом, сруб обычно делают в месте заготовки леса. Полтора — два года сруб выстаивается, его бревна высыхают и усаживаются. Затем сруб разбирают и перевозят к месту строительства, где собирают уже по постоянной схеме, руководствуясь сделанными на бревнах метками.
  • Во втором случае, к строительству доставляют срубленные стволы или бревна. На площадке производят их обработку (нередко, включая окорковку) и укладывают на фундамент.

Ручная рубка сруба

Фундамент нужен рубленому дому, так же как и любому другому. Каких-то специальных требований к его типу сруб не предъявляет. Более того, рубленые дома гораздо менее требовательны к качеству основания, чем дома из каменных материалов.

Фундаменты для сруба могут быть ленточными, столбчатыми, или свайными.

Первый, окладной венец при отсутствии фундамента укладывают на подкладки. Их выставляют под нижними бревнами окладного венца на расстоянии порядка полуметра от углов будущего сруба. Строго в горизонтальной плоскости, с отклонением верхнего обреза от горизонтали не более чем на 5 мм.

Низ бревен ложащихся на фундамент стесывают на 3-5 см, а между ними и фундаментом прокладывают слой горизонтальной гидроизоляции.

Выставив продольные бревна, в них вырубают продольные пазы, для следующего ряда бревен и полукруглые углубления – чаши, в которые лягут бревна, образующие перпендикулярную стену. Затем укладывают перпендикулярные бревна, в которых так же выбирают продольные пазы и чаши. Первый венец готов.

Рекомендую: Как выровнять пол мансарды при заметных перепадах

Наступает черед второго – основного венца сруба – нижней обвязки. Его бревна укладывают на окладный венец, обрабатывая, аналогично окладному венцу, как описано выше.

Если сруб делают не под перекатку, между бревнами сразу раскладывают уплотнитель: высушенный мох либо паклю. (Рис. 1)

Схема укладки по «прямой чаше»

Когда нижняя обвязка собрана, в нее врезают лаги, придающие дополнительную прочность и служащие основанием для пола.

Венцы по вертикали дополнительно могут скрепляться прямоугольными шипами, которые располагаются с метровыми промежутками по периметру венца, а так же рядом с углами и проемами. Устройство шипов и гнезд под них, трудоемко, поэтому вместо них часто используют круглые нагели, для которых коловоротом или дрелью просверливают насквозь сразу несколько венцов.

Ряды шипов или нагелей сдвигают, чтобы они по возможности не располагались друг над другом.

Как выбрать подходящий способ сооружения сруба?

Чтобы сделать сруб самому, понадобится иметь некоторые навыки работы с деревом.

Существуют следующие классификации сборки сруба:

  1. Исходя из планировки. Строение может иметь любую понравившеюся форму. Можно установить промежуточную стенку, изготовленную из сруба, чтобы сделать пятистенную конструкцию.
  2. Исходя из метода закрепления бревен между собой. Есть 2 наиболее распространенных варианта: закрепление “в чашу” и “в лапу”.
  3. Исходя из способа обработки используемого материала. Постройку можно собрать из оцилиндрованных или обыкновенных бревен, клееного или профилированного бруса.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив

Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад срубы колодцев были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами. Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды. Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя. Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

  • Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
  • Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
  • Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.
  • Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
  • Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
  • Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации деревянных колодцев.

  • Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
  • Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Шумоизоляция стен своими руками Смотровая яма своими руками Как облицевать стены своими руками Тонировка балкона и лоджии

  • https://derevyannie-doma.com/instruktsii/kak-konopatit-srub-bani-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
  • http://obustroen.ru/banya-i-sauna/kak-konopatit-srub.html
  • https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/konopatka-sruba-svoimi-rukami.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html
  • https://bouw.ru/article/kak-konopatit-banyu